ISV

пробита, вот и греется. отдайте специалисту на ремонт.

нет у М74 постоянного питания. запуск происходит от к15 (зажигания). включается ГР и от него запитывается основная часть схемы.

какие интересные картинки.. откуда, если не секрет? а можно кусок схемы или распиновку L9749/L9729 ? даташит найти не удалось.. 😞

не станет. если в проце "взведены" биты защиты, поможет только Комбик с модулем М73А (по жлобской цене, да). Или последняя версия OpenBox'a (официального, вестимо) с прошивкой AvtelUnprotect, но это не точно. ну и замечу, что разблокировка такого проца возможна не более 16 раз (см. его даташит).

а приборки 6RF920861 научились делать? чем?

не нашёл чистого с нужным индексом. от другой машины дамп не подойдёт, читай моё сообщение внимательно. зы: проблема решена, на другом форуме помогли.

Попал в ремонт блок 5C0959655C от Yeti 2011 года, пострадавший от конденсата из кондея. Блок восстановил, но имеем "memory error" и нестирание ошибок. Я так понимаю, что-то в еепроме прописалось не так и сбиты контрольные суммы. Клиент взял с разбора другой блок, но там комплектация сильно не совпадает - датчики удара боковые, коих на машине нет. патроны-то я бы резюками заглушил... Кодирование, естественно, не проходит. Или логин, который подсказывает VCDS, не для этого? Возможно вообще изменить кодировку б/у блока штатными средствами (есть VCDS, VAS5051A, ODIS)? Набрал по инету несколько дампов от таких же блоков. Нужного индекса (LT5) не нашлось, впрочем, всё равно с любым дампом кроме кучи других ошибок имеем "Control Module Does Not Match Vehicle". Чистый дамп такого же блока от Джетты, вестимо, кодироваться не хочет - индекс не принимает. Машина не была битая, проблема только от воды. Выход вижу только один - попробовать подправить контрольные суммы в родном дампе. Коллеги, у кого есть калькуляторы для такого блока, будьте добры, скормите дамп? Может, восстановится к живому состоянию.. Yeti2011-5C0959655C_LT5-bad.bin.zip

исключаю, ибо в первый день работы с машиной эта ошибка уже была, но вентиляторы молчали. что-то другое вылезло, только вот что?... зы: я же не зря просил внимательно читать написанное... :-\

сразу прошу: прежде, чем что-то писать, очень внимательно прочтите и логически обдумайте уже написанное. автомобиль: Mitsubishi Galant Hatchback 1996г, МКПП, 2WD, двиг 4G63 с иммо. зажигание - трамблёр, в котором 2 датчика и ВВ катушка с силовым транзистором. Машина бывала в несильном фронтальном ДТП, судя по китайским фарам и следам ремонта кузовщины спереди. Жгуты выглядят нетронутыми, без явных следов ремонта и вообще местами древне-сухие снаружи. Кондей на машине ручной, без климата. предыстория: притащили без искры. типичная неисправность - сдох коммутатор ("силовой транзистор") в трамблёре. поначалу слегка тупанул и полез искать внешний коммутатор, глянув в первую попавшуюся схему из переводного мануала. То есть, подвигали жгуты, поотключали некоторые разъёмы, заглянул в ЭБУ. Подключили всё взад, проверил ещё несколько моментов, скинули клемму и разъехались по домам. На следующий день приехал с ВАЗовским коммутатором и проводкой для него. Включаем зажигание и через несколько секунд начинают крутиться оба вентилятора на макс.скорости. Это случилось ещё до каких-либо переделок! То есть, по сути, сутки после последних включений и тестов машина просто стояла. Поначалу отмахнулся, подумав на невовремя сдохший ДТОЖ, отключил разъёмы с вентиляторов и продолжил работу. Смонтировал коммутатор, завели машину. Подключил вентиляторы - крутятся так же, - и при заглушенном, и при работающем движке. Включаются сразу при вкл зажигания, без паузы. Подключаю Сканматик2, лезу в движок (естественно, не в режиме EOBD2 по причине его отсутствия на этой машине :) ). Из ошибок только оборванный привод РХХ, но это имеется давно и даже сам клиент предупреждал. Холостой ход накручен винтом упора заслонки. ВСЕ параметры в норме (ДТОЖ, ДТВВ, ДАД, ДМРВ, ДПДЗ, ДК1....). Если с тестов активировать малую скорость, она честно включается (то есть, вентиляторы замедляются как положено), потом снова включаются на максимум. Если активировать тест высокой скорости, по его завершению реле отщёлкиваются на пол-секунды и включаются снова. Иными словами, имеем типичный аварийный режим ЭБУ. Поначалу ещё подумал, что что-то не так с датчиками кондея. Но кондей честно включается и холодит. По схемам там всё тупо и классически - два датчика давления последовательно (минимального и аварийного давления), через них подаётся управление на реле компрессора. якобы есть датчик высокой температуры двигла, но его не нашли. хотя и он чего-то там разрывает типа кнопки включения кондея. В общем, коль кондей честно включается и работает, на эти все элементы подозрения нет. Если скинуть клемму, вентиляторы начинают крутить не сразу после включения зажигания, а секунд через 10. После этого крутятся сразу по включению зажигания. Сейчас скинул оба реле высокой скорости. По прогреву двигателя честно включаются и выключаются малые обороты, аналогично и с включением кондея. Конечно, ездить так можно, но хочу разобраться и сделать как положено. Да и до наступления 40-градусной жары надо бы починить, иначе в пробках может и подогреться... итак, ВОПРОС: какие ещё могут быть условия для аварийного режима ЭБУ с включением вентиляторов даже при незаведённом движке?

в Омске в известном инетмагазине есть, доходит быстро. только транзисторы не вздумай у них покупать - подделка 100%. но MAA45U01 вроде рабочие приходили.

вчера на ФФ2 после кузовщиков: для тех, кто не понял: после кузовного прицепили "массу" к крепёжному "уху" трубки кондиционера. тогда как штатная шпилька крепления этого уха чуть сзади (плохо выправили, вот и не совпало). штатная точка крепления этой массы на арке в 10см от этого места. в результате не работали дворники и правая фара.

не совсем стандартный вопрос.. тем более, что прошивками не занимаюсь и нужной инфы не нашёл. есть Калина2 с М74 (11183-1411020-52) и I444CE06 в нём. клиент задёшево урвал приборку с навигацией от машины с CAN и выносит мозг на предмет переделки ЭБУ под CAN. Допустим, допаять TJA1050 и добавить пару проводов к проводке для меня абсолютно не проблема, и даже прошить найду где (есть у коллег, ну или через winflash сам справлюсь). но вот есть ли среди прошивок под M74CAN полный аналог I444CE06 по датчикам-исполнителям? могу ошибаться, но вроде M74CAN идёт только с ДАД и ДМРВ под них не ставилось? если я ошибаюсь, подскажите, пожалуйста, правильную версию для заливки в переделанный блок? если есть возможность слепить под переделанный блок прошивку с уменьшенным расходом, например, могу ещё и на "чиптюнинх" заодно клиента уговорить ради новой приборки :))

не, ну диагностика проводки, как правило, неотъемлема от устранения неисправности. лично я любое копание в проводке тоже считаю по нормочасам. отдельная диагностика имеется в виду, например, блока двигателя или какая-нть пневматика. где устранение тянет на отдельную работу или замену детали.

чую, что бесовщина, а доказать не могу.. (с)

а без пренебрежительных диагнозов можно? что такое 24с02 и как оно пишется-читается я знаю лет эдак 20 уже, если не больше. а вот по содержимому еепрома М1.5.4 я пока ни одного внятного ответа не получил.

думаешь, сдохла? вроде пишется-читается нормально. отпаять и почитать пока не удосужился - блок в машине у клиента остался.

вопрос актуален. блок-донор пока не найден. пациент явно желает иммо - импульсов на форсунки и зажигание нет, хотя ручное управление и там и там работает. обороты с ДПКВ тоже в норме. неужели здесь народ даже такой мелочью поделиться не может? :(

если повезёт, на плате индикации будет подстроечник - можно откалибровать. ну и иногда проверять, если из-за подсыхания электролитов показания уползают.

а по-моему, сначала надо отделить "сканерастию" от диагностики. лично я не стесняюсь брать денег (небольших - порядка 500..1000руб) за чистую сканерастию. ибо, "отсутствие ошибок - тоже результат". говорящий почти наверняка об исправности электроники. однако, это всё оговаривается с клиентом заранее. и я никого не принуждаю соглашаться на платный сеанс сканерастии при заранее негарантированном результате.а вот если сканер показал что-то вменяемое, дальнейшая работа по инструментальной диагностике оговаривается отдельно (я не заморачиваюсь с прайсами - 1000р в час по комм.транспорту).

шёпотом: только кузовщикам и механам не говори, а то без куска хлеба останешься ;) питание на релюшки возле ЭБУ приходит по толстому красному проводу от моторного жгута прямо на аккум. недалеко от аккума он "волшебно" превращается в чёрный (там вставка плавкая), из-за чего его часто подключают на минусовую клемму :) этот провод идёт один в самой тонкой гофре, находится легко. кстати, подключение этого провода под гайку, затягивающую саму клемму, тоже та ещё ошибка горе-мастеров, приводящая к сбоям в работе движка. минус на моторную проводку берётся с движка по коричневым проводам. естественно, с АКБ на двиг тоже масса должна быть надёжной, чтобы при включении кулера не глюкало. ещё для запуска машины, возможно, понадобится с бортовой проводки вывести на разъём моторной провод "15" (зажигание). ну, про дополнительные сигналы типа тахометра, скорости, иммо - сам сообразишь по схемам.

всё то же.. лампочка вместо преда в сооветствии с нагрузкой, мультиметр, токовые клещи.. хочу ещё из высокоомного ДПКВ сделать индуктивный датчик для поиска замыкания в жгуте. в качестве источника сигнала можно хоть магнитолу использовать :)

ещё рекомендую пропаять плату с добавлением нормального припоя, пока новая. чтобы со временем китайская "чистосвинцовая" пайка в будущем глюков не принесла..

плюсуюсь за Autocom (CDP+) для иномарок и СканМатик-2 для наших (и не только). хорошая парочка за небольшие деньги.

был несказанно удивлён, когда в нашей деревне нашёл эти транзисторы в простых радиотоварах. сказали - очень большой спрос на них, вот и держат в наличии :) так что, стоит поискать у себя под боком.

*пожимая плечами* если себе, то ищущий завсегда обрящет. подсказываю: когда мне первый раз срочно понадобились 5503DM и MAA45U01, нашёл их очень недорого в обычной Омской фирме, торгующей радиодеталями. ибо, кормить барыг, продающих подобные детали на порядок дороже, у меня желания не было. если профессионально занимаетесь ремонтом блоков, ходовые детали можно заранее заказать из Китая - там они стоят вообще копейки.