Victor_Suslov

Спрошу и в этой теме. Как отключить ЭБН во второй половине прошивки для январь 5.1. NoFuelPump отключает, но после склеивания комбилодырём "свойства" исчезают.

Кто нибудь знает как отключить бензонасос в двухрежимной прошивке. Есть прога NoFuelJ5.exe (на форуме). Отключает, но после склейки все остаётся на местах (комбилодер берет одну базовую с микропрограммой и две калибровки). j5_2in1.exe ver.2.2 от SMS тоже не получается. Wloader ver 2.3 вообще вторая половина не подключается. В принципе жалею что сразу реле не стал ставить, но как то же отключают ЭБН в коммерческих прошивах.

Как зачем? топливо то другое, у бензина нужны эти коррекции, т.к. бензин оседает по стенкам впускного трубопровода. На прогреве газ опять же обогащать не нужно. Динамическая коррекция производительность от напряжения.

Расход газа зависит от трех факторов. 1) Насколько степень сжатия соответствует пропан-бутану, раз двигатель 21083 то степень 9.9 вполне удовлетворительно (в умных книжках 10-12) 2) Состав смеси. Редуктор отвечает исключительно за давление (в районе атмосферного) и все. Далее идет убогий винт дозатор и убогий смеситель в карбюратор (нахлобучка или врезка). Если врезка то как врезать и куда я и сам хотел бы знать. Верхний смеситель опять же универсальный до нельзя на все машины от 1.2 до 1.7 литров и разные двигатели. 3) Оптимальный УОЗ на газовом топливе. Если трамблёр то поиграться пружинками, на инжекторе править калибровки в СТР. Состав смеси контролировать на ХХ можно по газоанализатору, а вот на оборотах только врезать датчик кислорода в выпуск. УОЗ на максимальную отдачу на ходу.

Да забивает и фиг с ним. Ща стоит нахлобучка и МПСЗ на основе микаса едет отлично. Но у нахлобучки есть минус, она душит двигатель. Собственно вопрос, как сделать врезку в карбе? и может быть перейдём в другую тему.

При всем уважении тема про регулировку. В данном контексте проставка лишь предисловие. Вот скажем я после внесения изменений ходил и долго мучался вопросом что делать и как быть. А ответ простой, меняем потроха, потом регулируем. Так же множество людей спрашивают на форумах про регулировку редукторов в которые не заглядывали больше года. По поводу подачи газа, на десятину установил ГБО 4 поколения. Никакой эжектор (хоть сверху, хоть сбоку, хоть снизу) не сравнится с впрыском. На отцовской кстати только что заменил проставку с новогрудским редуктором на подачу сверху (вместе со своим редуктором ловато). Новогрудский на моей памяти всегда держал холостые посредственно, а после ремонта совсем скис, но ему уже 20 лет. Подправил пружинки в трабмлёре (колхоз но что делать). Он сказал дословно: "Как небо и земля".

У меня две машины ВАЗ21061 и ВА21102.

Может быть кому то пригодиться мой опыт. Карбюраторный двигатель, оборудование ловато. Подача газа в карбюратор была через проставку. Считаю этот метод худшим из возможных. Со временем купил подачу сверху, как на солекс, от НЗГА (новогрудка). Врезал подключил, динамика улучшилась и в движении всё нормально стало. НО редуктор перестал держать холостые, т.е. всё время приходилось подкручивать винт чувствительности (пластиковый). Пытки газовиков ни к чему не привели. После поменял грибок в редукторе, опять то же самое. Потом поменял все диафрагмы и резиночки, и стало нормально. Очевидно что мембраны и прочие резинки в редукторе прирабатываются под определённый режим (объём двигателя, способ подачи и прочее). Так вот, вывод какой. Если у Вас проблемы с холостыми, нетянет, глохнет и прочее, а в редуктор давно не заглядывали перво на перво поменяйте все диафрагмы и резинки, причём полностью. Скорее всего на этом все вопросы будут сняты. PS это как винда, если проблемы переустанавливать не задумываясь. :)

Поставил себе только что ГБО 4 поколения ТАМОNA PROGAS 4. Брал БУ. Работает нормально, никаких сбоев. Настройка с нетбука тоже без проблем, держит связь стабильно. Адаптер самодельный, использовал микросхему USB-UART FTDI FT232RL. А что бы не было сбоев следует учесть что из газоЭБУ выходы RxD и TxD по сути от контроллера, т.е. 5 В уровень ТТЛ, а значит длина проводов должна быть минимальной, ни о каком удлинении метровыми проводами до COM порта копьютера стоящего где то в углу гаража не может быть и речи. Да и вообще подключать к обычному компу не айс, т.к. тогда нужна гальваноразвязка. Далее, на машине был заменён ЭБУ на январь 5.1 (полный, с управлением форсами, ДК, ДФ), заменена проводка ЭСУД (от ЕВРО 2 и еще переделана), залита двухрежимная прошивка. Во второй части (под ГБО), отключал множество коррекций топливоподачи (коррекция по топливной плёнке, динамическая производительность форсунок, состав смеси на прогреве и прочее). Теперь надо взять себя в руки статью сделать.

Ну может тогда с 9.9 поднять где то до 11? без фанатизма так сказать. Вот еще вопрос, как я понимаю выпускные клапана сгорают из за бОльшего времени горения газа по сравнению с бензином. Почему тогда в прошивках под ГБО после 3-4 тыщ идёт бензиновая кривая на всех расходах? или все же клапана горят из за неправильной подачи на ГБО 2 поколения. На шестерке клапана у меня похоже пострадали, ща вот купил 2110, не хочу повторения...

И еще вопрос, прошивка из 144 поста J5D13T02_61 настоящая? стоит её заливать, а то пока на бензе езжу, чего нибудь получше стока...

Я конечно не профи, но где то попадалась информация что у бошей м1.5.4 плохой запуск, и у самого на боше (именно M1V13T64) пускалась плоховато, при температуре около 0 градусов. и грелась долго. впрочем время прогрева не измерял, субъективно.

Поддержу. Был бы очень благодарен за двухрежимную прошивку, экономичную под бензин и под ГБО. блок январь 5.1 -61 двигатель 2111 8 клапанов. А то в сети много чего валяется но откуда оно...

Вопрос к знатокам, занимался ли кто нибудь увеличением степени сжатия под ГБО, ну и ЭСУД настраивал под это дело. Есть ли смысл это делать?