waleko

1, 2, 3 – масса ЭБУ Каждый вывод подключается на минус (масса) питания.

Адаптацию делал? Я недавно такую же машинку "обработал". Так хозяин (с его слов) боится теперь на педальку газа жать. Машина летает. Только прошивки у меня коммерческие. Обратись к Виктору (ledokol), он поможет.

Позволю себе исправить ошибку: "резкого скачка силы тока". Конденсатор на выключателе не работает при включении , только при размыкании. Поэтому вопрос: а зачем он? Ограничить бросок тока можно дросселем или резистором.

Да не кажется, а обдираловка настоящая. Кроме того, КС то пока нету-ти.

Ерунда полнейшая. Очень плохо читаешь Help. 1. Выбираем вкладку Bosch M797 (а далее всё зависит от ПО, которым пользуешься) . В CombiLoader-е можно читать и писать на столе. (С доп. модулем не снимая с авто) В ChipLoader-е жмём кнопку "Установить связь" и только тогда читать или писать на столе. В OpenBox-е ещё дополнительно включить опцию BSL на столе. А записать можно не снимая с авто через OBDII. 2. Чтобы не болела голова купи, например, как уже тебе посоветовали официальный CombiLoader. Хотя бы в базовой комплектации. И, обязательно, блок питания с диапозоном регулировки 12V - 17V и током нагрузки, как минимум 0,5A. (У меня БП DAZHENG PS-305D) Не бойся экспериментировать! Только перед этим внимательно читай Help.

Попробуй ещё "поиграть" скоростью связи. Когда у меня был адаптер собранный на транзисторах была такая же ситуация. Некоторые ЭБУ перепрошивал без проблем, только скорость связи уменьшал. А вот когда завалил Микас 11, я просто собрал новый адаптер на микросхемах и теперь все в порядке.

Клапана могут гореть если: 1. они плохо притёрты, 2. если они не отрегулированы 3. если ездишь на бензине с сумашедшим октановым числом (перегреваются).

Очень сомнительно, вероятнее всего механика. Клапана какие горят, выпускные? И, по ТО, рекомендуется регулировать через 10тыс. (хотя, на переднем приводе, до 30тыс. были случаи ездили без проблем).

Выдержка из Help-а ChipLoader-a: 1. Делаем "Аппаратная доработка ЭБУ Bosch M797+" (я выбирал вариант 2) , резистор 4 - 8k. 2. Далее, удерживая щуп, подать питание на ЭБУ и через 2-3 секунды, убрать щуп. 3. Жмём кнопку "Установить связь", 4. Работаем. Единственное но, я работаю на столе всегда с напряжением питания 13.0 - 13,5V. На авто, если АКБ разряжен подключаю ЗУ.

Со всеми выше перечисленными ЭБУ работаю OpenBox-ом или официальными CombiLoader-ом (ChipLoader-ом тоже пробовал, показалось что дольше по времени). Hyundai Accent перепрошивал OpenBox-ом не снимая с машины, по OBDII (прошивку правда не считывал, она серийная, выложена на нескольких сайтах). Со вторым Kefico на столе работал комбиком (нужно было сохранить eeprom), в BSL режиме с опеном он почему-то не захотел "общаться" . С Приоровским блоком Bosch M797+ на столе недавно експериментировал OpenBox-ом. Пробовал двумя адаптерами, по COM1 (на MAX232+MC33290) и USB адаптером от ChipLoader-а. Время записи одинаково, примерно 3мин. "Залил " туда прошку от Виктора. CombiLoader лежал рядом на подстраховке. В Helpe очень хорошо расписано как правильно работать в BSL режиме. Если у кого не получается, пишите.

Может быть и всё равно, но при перепрошивке Я7,2 необходимо ЕЕРОМ почистить, (что эквивалентно в данном случае адаптации) и, ещё, желательно: 1. Вкл. зажигание на 10 сек. 2. Выкл. зажигание на 15 сек. 3. Запуск двигателя.. Tолько тогда всё будет ОК`. Удачи!

У меня знакомый купил Приору 2 года назад. Проехал на ней более 50тыс. км. Каждый день плюётся и говорит, что вложил в её ремонт более, чем в 3 предыдущие иномарки вместе взятые. По второму разу меняет на ней датчики. Она вся скрипит, постоянные проблемы с тормозами. Рулеваю рейка подстукивает, заменил все аммортизаторы. Пока была на гарантии сам ремонтировать ничего не стал, ездил в сервис. Теперь собирается продавать и говорит, что нашемарки его больше не интересуют.

А после прошивки адаптацию делал?

Месяца 1,5 назад был подобный случай на ВАЗ 21099i. У него срезало шпонку на валу. И шкив, на котором ДПКВ "считает зубья" был смещен примерно на 30 градусов. Начни с меток.

Это не правда. Любые лампы, в том числе и галогенки очень болезненно переносят момент включения и отключения от источника постоянного напряжения. Т.к. в это время через них протекает очень большой ток. Именно в это время они обычно перегорают. Импульсный режим питания, как уже написал "ALEX]", действительно "продлевает ресурс ламп." Поэтому мне это устройство очень даже нравится, и я, с удовольствием, соберу его себе зимой .

1. Вообще то клапана желательно регулировать через каждые 10 т.км. 2. Посмотри ДПКВ, возможно он грязный. 3. Глянь осциллограмму с ДПКВ, нет ли там биения. 4. Нужно тщательно проконтролировать впускной коллектор на подсос. Лучше всего с помощью дыма. Если результата не будет, пиши, покумекаем всем миром ещё.

У меня на ноутбуке есть Com1, поэтому заливаю через него. Только адаптер нужен хороший, на транзисторах нестабильно работает. А вот на MAX232 нет проблем.

В "комбике" есть же help. Почитай его! Там всё описано.

Работаю с OpenBox, наслаждаюсь. Что он не может - компенсирую SMS комбиком.

Подключение EDC15 на столе: 1, 2, 3 – масса ЭБУ 4, 5 – +12в питание ЭБУ 58 – + 12в зажигание 48 – k-line BDM 100 через OBDII не получится.

А ещё можно воспользоваться OpenBox-ом, и это будет дешевле.

Полтора месяца назад "залил" в УАЗ Патриот, ZMZ 409, Микас 11 - сдвоенную прошивку с ГБО Mikas11_054_GBO4+12 на ДТВ Человек вернулся с отпуска весьма довольным. Со слов владельца: Уменьшился аппетит двигателя на бензине и газе примерно на 1,5л, Машинка стала более резвой. При переходе с бензина на газ потери мощности не ощущаются. Хозяин очень доволен, я тоже. Спасибо Iron-у.

Был подобный случай, когда развалился подшипник ролика натяжения.

Если "хлопает в воздухан", то: - или очень ранний УЗ, - или проблемы с клапанами.

Недавно была такая же проблема с пропусками зажигания на холодном двигателе Лада Калине. После прогрева пропусков не было. Пришлось заменить модуль зажигания. После снятия, при внимательном осмотре была найдена трещина.