mustanger56

нужно прозвонить, отключив блок от жгута, каналы питания газовых форсунок ( 2 канала, каждый работает на свою пару газовых форсунок). если питание звонится, то скорее всего повреждение платы или драйвера питания форсунок внутри блока, из-за нарушения геметичности блока: нужно иметь подменный блок для простой проверки.

Какого года выпуска, сколько км прошла? Какой газ пропан или метан?

Хочется просто грязно выругаться по поводу безруких "диагностов", у которых нет даже бумажной электросхемы автомобиля. Чуть что - надо перепрошивать блок, только не знают зачем. Общий бензо-газовый блок управления - это с точки зрения инженерной и экономической, правильное заводское решение. Для водилы, чтобы понять есть ли электрическое повреждение существуют два индикатора: один на дисплее комбинации приборов (жёлтый мотор) "проверь двигатель". Если он при работе мотора не горит, электрическая часть управления бензосистемой и зажиганием исправна. Второй индикатор - в кнопке переключателя газ/бензин. Если он при прогретом двигателе и нажатой клавише (газ) мигает часто, то мозг увидел неисправность газового компонента и не будет переключать питание на бензин до её устранения. Если индикатор в кнопке мигает редко (примерно раз в секунду), то блок ждёт для переключения условий: температуры воды, давления газа, температуры газа или просто необходимого времени работы мотора после пуска. Электроклапан на баллоне включается электронным ключём в блока управления двигателем (если это пропановая машина), причем подаётся "+". Т.е. на втором проводе электроклапана должна быть подключена масса. Берёшь обычный тестер или слаботочную прозвонку-лампочку и прозваниваешь цепь от клапана до блока, через два разъёма. Скорее всего проблема в жгуте проводов или разъёмах.

Poman, чем дело то закончилось?

Я акцентировал внимание лишь на то, что в аварийном режиме управления двигалем (без сигнала ДМРВ) постоянно ездить не стоит. И всё. То что проводка в газелях сделана через ж...у, это к баке не ходить, особенно та часть которая относится к двигателю! Перетираются, пережигаются или просто обрываются подключения лямбда-зондов, частоты, фазы, генератора. В большинстве своём из-за безграмотной прокладки жгутов и простой экономии на фиксаторах!!!

Источник стабилизированного питания 5в в блоке расчитан на подключение нескольких датчиков, это - нормально. При отключении разъёма с ДМРВ блок заменяет измеренный расход на рассчётный по положению дросселя и частоте вращения. Но точность определения расхода воздуха при такой замене гораздо хуже чем по ДМРВ. Расход топлива будет гораздо больше. Доехать можно, но лучше при первой возможности заменить неисправный ДМРВ на исправный.

Про разъёмы: Разъём датчика Разъём БУ (секция 48 пин) №1 F3 Давление газа в рампе. №2 C4 Питание 5В №3 H3 Температура газа №4 G1 Заземление "Ребята из Оренбурга" сильно загибают про 6 тыс. руб с работой: если ставить наездник (самый дешёвый) то это: блок + жгут + датчик давления + кнопка (микропульт) + работа + настройка. Я не верю, что ребята альтруисты. Скорее они ставят какое-нибудь самое серое фуфло, работаещее год, а затем опять к ним, с деньгами. Про снижение расхода газа вообще говорить смешно на фоне того, что зажиганием они вообще не управляют. Поотключают зонды, покрутят смесь и первые 500 км, на этом баллоне газа всё будет ок. А затем всё съедет так, что будешь слёзы растирать. И опять к ним в ноги и - с деньгами. Замени датчик и не лей воду на блок, во время меняй газовый фильтр и будет тебе счастье.

Нет ни того, ни другого. Есть вопросы - задавайте тут.

Если отказывают в обслуживании или ремонте Газелей с заводским ГБО сообщайте на телефон горячей линии Управления обеспечения технического сервиса ГАЗ: 8 831 277 90 60

Или гикнулся датчик или просто обрыв в жгуте проводов от датчика к блоку. Я бы прежде всего прозвонил провода от контактов разъёма датчика до блока. А затем уже грешил на датчик.

Открываете инет и по своему региону ищите гарантийные станции. Обязаны на любой оказать услугу для заводского автомобиля с ГБО.

Прежде чем ехать, можно взять обычный мультиметр и измерить напряжение на контактах №1 (сигнал давления) и №4 (земля), без отключения датчика от кабеля, при работающем двигателе и нажатой кнопке ГАЗ. Напряжение должно быть в диапазоне 0,2....4,8 В. Если не укладывается - датчик давления сдох. Датчик температуры газа. Р0182 Низкий уровень Ниже граничного значения напряжения (Uд Р0183 Высокой уровень Выше граничного значения напряжения (Uд > 4,8 В) Датчик низкого давления газа. Р0192 Низкий уровень Ниже граничного значения напряжения (Uд Р0193 Высокой уровень Выше граничного значения напряжения (Uд > 4,8 В) Поэтому владельцев Газелей и мокают каждый раз в одно и тоже дерьмо! А если бы станция заплатила один раз неустойку в пол лимона клиенту от потери прибыли, в следующий раз хорошо подумали бы перед отказом.

Чем они могут мотивировать такой отказ? МАПов ( а вернее датчика низкого давления/температуры газа) скорее нет от ОМВЛ, который кстати они сами и не производят, а получают от Континеталя (или раньше - от Сименса). Можно использовать этот же датчик, поставляемый для других автомобилей (например по ссылке в прошлом посте). Кроме того, ОМВЛ и ИТАЛГАЗ этот вопрос уже решает. Если на гарантийке нет отдельно датчика, то они обязаны поменять всю рампу,в которую он входит. При отказе гарантийной станции диагностировать такой автомобиль надо писать жалобу на ГАЗ: станции устроят такой кипишь, что мало не покажется.

Подойдёт.

Да не нужно ехать ни к каким "газовщикам", тем более, что они максимально заинтересованы банально срубить бобла, спекулируя на проблеме клинта. Это своего рада закомуфлированное нежелание работать с системой, котоую они или просто не знают или на которойони не могут традиционным способом снять деньги за простые действия, типа: а вот я сейчас перепрограммирую и всё будет хорошо. Ехать нужно на обычную станцию, где есть у диагностов обычный диагностический сканер Аскан с программным модулем для газобаллонных Газелей. Посмотреть ошибки и понять причину. Ещё раз повторю. что честные грамотные газовщики постараются разобраться даже в незнакомой системе. испотзуя свой опыт, ведь принципы работы газовых систем одинаковы. А к халтурщикам и обращаться не стоит.

Частое мигание - признак неисправности газового компонента: датчика давления газа, температуры газа, газовой форсунки или клапана. Как себя ведёт лампа неисправности "проверь двигатель"?

Может поможет: Индикатор вида топлива входит в состав индикатора-переключателя вида топлива. Включение индикатора осуществляется при утопленном положении кнопки индикатора-переключателя. При включенном замке зажигания, система управления реализует три режима работы индикатора: - редкое мигание индикатора (1,5 секунды - включен, 1,5 секунды - выключен): включен запрос на питание двигателя газом, система подачи газа исправна и находится в ожидании условий разрешения на переключение; - частое мигание индикатора (0,2 секунды – включен, 0,2 секунды – выключен): система обнаружила неисправность газового компонента и не переключится на питание газом до её устранения; - постоянное свечение индикатора в половину мощности: осуществляется последовательное переключение подачи топлива с одного типа форсунок на другой - постоянное свечение индикатора: система не обнаружила неисправности газовых компонентов и полностью переключилась на питание двигателя газом.

На мой взгляд - опросы типа "хорошее ГБО или плохое" напоминают опросы "заказных" статистических центров и не дают никакой пользы: результат зависит от формы самого вопроса. Давайте разобъём систему на компоненты и соберём результаты наблюдений за каждым по определённым критериям. Например: точность/стабильность, ресурс, ремонтопригодность/доступность запасных частей. В отношении контроллеров можно добавить функциональность, качество автокалибровки, удобство настройки, доступность и обновляемость ПО, элементную базу и качество сборки контроллера. Сравнивать надо одинаковые по функциональности системы. Тогда можно будет делать хоть какие-то полезные выводы.

Сведения - из первоисточника. Обращайтесь, чем могу - помогу.

Этот датчик ОМВЛ не производит, а покупает у ф. Континенталь (раньше его делал Сименс). Так что если надо купить отдельно датчик, то надо искать модель TMAP60 номер 5WK96841 (Континенталь).

Ну зачем же так откровенно "фантазировать"!!! Во-первых, все газовые компоненты так и остались ф. ОМВЛ, поменялась лишь слегка номенклатура: более технологичная и выгодная для того же ОМВЛ. Производители блоков М 10.3 и М 12 - фактически одни те же ЭЛКАР-ИТЭЛМА и АБИТ-МИКАМОТОР: первые разработчики и производители железа и ПО, вторые - разрабатыают ПО и программируют это железо. Во-вторых - применение единого блока изначально рассматривалось заводом, как цель, для снижения общей цены на комплект и "отвязки" от ОМВЛ по "мозгам" и наездник применялся лишь на первом этапе, когда надо было быстро выпустить авто на рынок под конец действия требований Евро-3. В - третьих, наездник выгоден лишь установщикам и не выгоден автозаводу, как призводителю газобаллонных автомобилей. И у меня большое сомнение, что инженер-стендист с завода, обязанностью которого является давать технические разъяснения, будет выссказывать на международной выставке своё мнение, идущее вразрез с технической политикой завода. И последнее, что меня укрепило в моих сомнениях это - последнее предложение в этом умозаключении: уже "...обладателю этого чуда..." советуется покупать машину без ГБО и устанавливать на него ГБО, т.е. купить второй автомобиль, а первый я так понимаю надо просто выкинуть: такого посоветовать не мог даже инженер с ГАЗА. Так что все слова gazkovrov - это попытка выдать желаемое за действительное и пусть это останется на его совести.

Будет всегда гореть "чек" т.к. в обрыве будут все форсунки, клапаны и датчики. Овчинка выделки не стоит: придётся снимать и менять штатный блок, жгут, ставить бензиновый блок (4 тыс. р) + комплект блок ОМВЛ + жгут + кнопка + (5 тыс. и ещё поискать придётся это всё отдельно) + работа.

Почитал я посты в теме и грустно стало. Нельзя же так огульно всё крыть. И не важно по какой причине это делается: от незнания или со зла. Предлагаю конструктивно обсуждать проблему, если она действительно существует. В отношении заводского ГБО с единым блоком 9867.3763 и компонентами ОМВЛ хочу отметить, что в системе используются достаточно надёжные, прецизионные компоненты, котрые могут выходить из строя по двум причинам: некорректная эксплуатация или "криворукая" диагностика и ремонт. Настраивать в ней ничего не требуется. Если есть желание покапаться у кошки в "животе", вернее в "мозгах", то надо брать бензиновую машину и переделывать на газ у надёжного установщика. Если машина нужна для работы, то я бы взял заводскую с единым блоком, по следующим причинам: 1. Комплексное управление подачей топлива, зажиганием и т.п. с учётом всех ограничений по надёжности двигателя, которые реализованы разработчиком системы 2. Заводская гарантия на авто 3. Нет потенциальных проблем в ГИБДД при регстрации или осмотре Насколько мне известно, машины с единым блоком выпускаются с лета прошлого года. Вполне понятны "детские болезни", но думаю что скоро они пройдут. Кроме того, скорее всего в результате "коллективного тюннинга" блока, в ближайшее время, эксплуатационный расход бензина и газа автомобилями будет снижен: умельцы не дремлют. Основная проблема на сегодня, на мой взгляд - недостаток инфо по особенностям работы системы и диагностике. Но - это тоже вопрос времени.