matvey1804

Можно конечно написать,но как то уж совсем просто для вас будет.Начальные знания можно легко приобрести самому,при желании.Надеюсь вас не забанили в гугли? Поиском по интернету введите название - датчик детонации.Инфы море,читайте не ленитесь.Так же можно будет прочитать и о работе других датчиков.А вот когда у вас будет представление о работе этих датчиков,возможно появятся другие вопросы,тогда и пишите.

101% - не многовато? 0,0001% и то много.Допустим пробита на охлаждение,допустим в 4том.Где жалоба на выброс тосола в расширительный бачек?

Во как! Конечно реально! Вот если бы 13 марта,тогда не знаю! Теперь серьезно. Вы сейчас подумайте,соберитесь с мыслями,поймите в чем ваша ошибка и задайте тот же вопрос,только правильно.Ну что бы можно было на него нормально ответить.

Я думаю ,вы уже знаете,что на этих блоках может стоять только 116тый ДМРВ. То есть смотреть там вроде бы и не зачем. Правда есть авто классика с ДМРВ сименс,по номеру прошивки можно будет определить какие там тарировки ДМРВ . Бош или сименс.То есть в принципе смотреть там нечего.

Не совсем понятно как дергается? Сделайте тест панели,если заеданий стрелки не будет, то смотрим в первую очередь массы,идущие от АКБ до панели приборов.Не забываем зачистить и протянуть массу на кузов.Возможно виноват сам датчик температуры(одноконтактный) или проводка на этом датчике.На остальное я пока бы не думал.Начните с простых вещей.Иногда передергивание разъема помогает гораздо больше,чем гора сканеров и загрузчиков.

Сергей.Я вот думаю,как бы вам ответить,что бы не обидеть или задеть.Поэтому даже думать не буду.Не ставят на авто датчики вибрации.Читайте больше,потом нормальные мысли перерастут в правильные вопросы. На автушках сейчас ставят датчик неровной дороги.На расход топлива, непосредственно он, никак не влияет.У него другие цели.

Не походит. У меня 124тый двигатель.Когда обучал в онлайне фазы,специально переключил со 2ой передачи на 5тую.Скорость в тот момент была не более 25км/час.Никаких рывков и дерганий в тот момент не наблюдалось.Разгон ленивый(но это и понятно).

Пока добавить мне больше нечего.Думаю,что если бы с карбюратором что то было не то,то владелец приехал бы с жалобой на что либо.Сам карбюратор мне понравился,при осмотре не оттолкнул ни чем и при настройке никаких проблем не вызвал.Да вроде там и настраивать ничего особо не пришлось,уже не помню,значил прошло без затруднений.

На ДС не походит . Наиболее вероятные причины это - умирающий бензонасос.Неисправность ДПДЗ или его проводки.Подзабитые форсунки.Это все при условии что действительно с ВВ частью все нормально. Лучше конечно проверить бы на диагностике.Без данных это одни предположения.Трудно давать советы.

Если операции с массами не проводились,то прежде попробуйте зачистить клеммы АКБ - и плюс и минус(смазать),открутить массу на кузове(если сидит на краске-почистить),зачистить массовые провода идущие на двигатель.Снять разъем ДМРВ-облить ВД 40.Снять разъем с ЭБУ- можно просто одеть,можно так же облить ВДшкой. Возможно после этих действий ничего править по тарировкам ДМРВ не придется.АЦП 1,04 как правило часто возвращается на положенные 0,996.Ну или снижается до 1.016,что в принципе не смертельно и допустимо. В любом случае сделать эти не сложные операции по массам не помешает.А там глядишь ЭБУ,а потом и двигатель вам спасибо скажут.

Мне тоже озон нравится своей неприхотливостью в работе.На счет нового на волгу,попадался месяца четыре назад.Поставили на авто,быстро настроился.Своей простотой очень понравился.Машина ездит,на ремонт больше не приезжал,хотя до этого был частый гость.Как то недавно видел его,жалоб на ход авто нет.Вот такая у меня небольшая статистика на счет этих карбов.

Письмо в помощь ip_49-2002.zip

На счет ошибки по Датчику фаз. Очень часто виновник является сам датчик.Вы писали что был заменен на новый.Не забываем про качество запчастей,если есть возможность поставьте заведомо исправный. Далее.Часто бывает,неправильно установленные метки ремня ГРМ.Осмотрите внимательно,заодно проверьте натяжку ремня,может его уже менять пора.Не забываем про задающий. Как правило,на этом все и заканчивается,но если нет,то дальше я вскрыл бы тот корпус,куда этот датчик вкручивается,посмотрел бы там.Если все нормально,надо смотреть проводку(особенно возле разъема),до ЭБУ.Если есть подменный блок,можно будет поставить его,только уже в последнюю очередь,когда все выше перечисленное будет осмотрено.

Попробуйте заменить свечи,зачистить и протянуть массы.В первую очередь на АКБ- кузов.Далее можно снять разъемы с датчика положения дроссельной заслонки и пролить там ВД-40.Обратите внимание на тросик педали газа - должен быть без натяжения,если сильно натянут - надо ослабить.Так же можно попробовать поменять ДПДЗ,но не факт что поможет. Ну вот вроде и все что можно посоветовать с такими данными по авто.Если не помогло надо ехать на диагностику.И не важно что ошибок не выдает,диагностика это не считывание ошибок.Это поиск неисправности,она у вас есть.

Убедительная просьба,в следующий раз создать свою тему и там пытать по поводу тосола в четырнадцатой.Если найдете его в ЭБУ этой машины - обязательно отпишитесь,очень интересно,откуда он там взялся. Данный случай никак не относится к созданной,не вами, теме. Кстати,все сообщения действительно лучше отправлять по два раза,так их будет больше.

Как по моей практике,обычно встречаются размеры 3.30 - 3.80. Этих размеров можно смело брать побольше.Остальных можно штуки по 2,просто чтобы были,нужны они будут редко,но когда нибудь понадобятся.

Все возможные причины троения перечислены.Или вы что то пропустили при осмотре ВВ части,или при осмотре(мытье,замене) форсунок,или у вас проблемы с ГБЦ (вскрытие покажет).Больше советов не будет,кроме последнего,который я давал раньше.Ваша проблема решается за один,максимум за два(если не будет запчастей под рукой) дня.Отдайте машину профессионалам,пусть они отработают ваши деньги и сделают вам авто. Заодно ,после ремонта и прошивку можно поменять,или хотя бы устранить ошибку в данном программном обеспечении.

Да уж.На дату внимание не обратил.Сбил с толку "археолог 000".

:Ни слова на каком бензине ездит эта приора. Все параметры внорме. Сделал сброс ЭБУ стала полутше - хорошо бы посмотреть эти параметры.Я ничего не имею против вашего профессионализма,но согласитесь,если бы вам написали что все в норме,на каких данных делать заключение и давать какие то советы. Конечно можно на основе "гаражных баек",но эти советы ничего не стоят,почти всегда,и почти всегда дорого обходятся. В одном я полностью согласен с предыдущими высказываниями,что приоры все тупые изначально и прекрасно разгоняются после изменения прошивки. Опять же, это приора, пробег авто приближается(по моему мнению) к критическому.Именно в этом периоде(от 30 до 70тыс. ) следует опасаться проблем с двигателем. И еще,спросите владельца авто,на чем он ездил до приоры(может на феррари гонял).Типичное поведение приоры с бошем это - подхват с низов(если не давать резкий газ),далее - зона средних это провал,далее после 3000 оборотов - разгон,набирает хорошо.Они все так ездят(стоковые),это их нормальное состояние. И если приора ездит на 92 - это преступление,добром это не кончится,для двигателя. Вообще на данный момент считаю,что 92ой надо снимать с производства,опять же если такое случится,то работы у нас поубавится.

Хочу уточнить на счет инициализации.Это не означает,что после регулировки клапанов ее необходимо делать на каждом авто с такими блоками. Все это относится только к данному случаю.На машине много что уже менялось и если там стоят эти блоки,то после регулировки клапанов не лишним будет сделать инициализацию(если это еще не делалось) - скинуть все адаптации,которые блок набрал,когда двигатель работал не правильно.Хотя в то, что это поможет уже слабо верится. Сейчас подумал - а поломка клапанной пружины способна привести к пропускам на оборотах?Ее можно найти не вскрывая ГБЦ.Но вот тоже,тогда куски пружины скорее всего изодрали бы маслосъемный колпачек и следы сгоревшего масла были видны на свече. Как вариант можно допустить и поломку пружины.

Хочу немного продолжить мысль о сгоревшем клапане.До нового года была нива.Намучился с ней капитально.Правда на счет клапана мне там повезло больше.Там замер компрессии с первого раза показал 7. Замерял два раза.Так вот первый раз до семи набралось гораздо быстрее,чем во второй.То есть первые прокрутки вообще ничего не набирали. После вскрытия я специально заехал к мотористам.Расспросил, что да как.Мне показали этот сгоревший клапан.Подгорел с двух сторон.Но самое интересное,его повело как бы волнами.И седло было тоже выработано волнами.Без шарошки не обошлось. Вот и получается,что скорее всего пока волны клапана и седла совпадали,в цилиндре набиралась компрессия.Далее клапан делал небольшое вращение и компрессия падала в ноль. Так же,скорее всего, было и с той машиной,про которую я писал ранее.Возможно это происходит сейчас и с вашей.Просто у вас не такой запущенный случай.Опять же окончательный приговор выносить вам.Смотрите лучше,в конце концов деньги ваши,а людям свойственно ошибаться,тем более находясь далеко от машины.

Нигде не нашел данных о том,какой стоит блок.Если М 7.3 или бош 7.9.7, то после регулировки клапанов обязательно сделать инициализацию. Если ничего не помогло - вскрывать ГБЦ,без вариантов.

На счет скорости,которая не более 160км. Так а по вашему сколько должна ехать машина со стоковым двигателем? Возможно это объясняется правильно работающим датчиком скорости,который не обманывает.Чтобы развить скорость в 200 необходимо основательно доработать двигатель.Движок должен обладать мощностью гораздо больше за 100 лошадей.

По первому пункту. Смотрите АЦП(в первую очередь) при включенном зажигании на не заведенной машине.Сколько получилось?Чистка разъемов,протяжка масс. По второму: Напряжение по ДК должно плавать от 0.09 до 0.8. Может изредка быть чуть больше или чуть меньше.Но в основном будут эти значения. По третьему пропускаю,и вы не грузитесь.Пока не надо,мозг свежее будет. По четвертому: правильно он показывает расход.Так и будет на м 7.3. Вы посмотрите сколько шагов по РХХ,около 60? Так?Отсюда и показатель топлива 1.3 литра. Можете принудительно выставить шаги РХХ допустим в 30 - расход упадет до привычного 0.8. На М 7.3 такой алгоритм вычислений,чтобы выполнять нормы е3,РХХ даст больше воздуха и потянет за собой показатель по топливу.Я бы не обращал на этот показатель никакого внимания.Для полной уверенности поставьте январь 7.2,расход упадет до 0.78.Но это все не точные цифры.Попробуйте объяснить это клиенту(если получится). По пятому: Нагрузка действительно большая.Это на какой температуре? В первую очередь желательно проверить фазы и задающий.Внимательно! С проверкой шпонки нижней звездочки(может износ или провернуло).Регулировка зазоров клапанов. По всем остальным пунктам пока воздержусь от писанины.И вам рекомендую пока не забивать этим голову. У меня вопрос,напрямую связанный с расходом топлива.Какие стоят свечи(сколько пробежали) и какого цвета центральный изолятор?Какой используется бензин 92 или 95?.В поиске подтверждений по завышенному расходу топлива,я в первую очередь обращаю внимание на это.Компьютер используется как подтверждение моей версии,из за чего может быть повышенный расход.

Начать с регулировки,жаль что это еще не делалось до сих пор.Операция не сложная и не требует затрат времени и крупных денежных вложений. Если все перепроверено,то все же снимайте ГБЦ - найдете сгоревший клапан.Компрессометру не всегда стоит доверять.До сих пор в памяти машина,на которой я три раза замерял компрессию.Все три раза было по 13,везде. Один раз правда проскочило ноль,подумал что не сработал компрессометр.Перекопав всю машину - отправил к мотористам.Вскрытие показало сгоревший клапан(да и второй на подходе),поршня разной группы(ну это как бы другая история). Если считаете что все перекопали и во всем уверены - снимайте ГБЦ,без вариантов. В вашем случае компрессометру тем более не стоит доверять,у вас пропуски проявляются на оборотах. Или вы что то не договариваете,но это как бы,нас обмануть можно,а вот двигатель не обманешь.