matvey1804

Нет, не гон. Один раз делал.Все перепаивается ,трется и работает. Причем не обязательно в январь 5.1., можно и в январе 7.2 это сделать.Там даже проще,лака меньше. А вот комбисет меня в тот раз подвел.

Бош 7.9.7 не переходит на попарный, остается в фазированном.

Изначально стоит в -0.004. Снятие клеммы слета значений не вызывает. А вот высадка аккумулятора в "ноль" может, но не всегда,не часто такое бывает. Этой коррекцией,насколько я знаю, можно отрегулировать смесь на ХХ и зоне малых нагрузок. Так что на работу двигателя сильного влияния не окажет, по сравнению с общим состоянием двигателя,датчиков,проводки и т.д. Так что, на мой взгляд, сильно этим можно голову не забивать. Из бесплатных программ, к сожалению, ничего подсказать не могу.

Не только на одной. Их больше,ну в смысле прошивок.которые могут определять пропуски воспламенения.Это - J5V05K17, L19, M30 и последняя N35.

Блин точно,ступил. Конечно нельзя.

мне например эта функция в комбике бывает нужна если были ошибки по иммо.После того как иммо отключил ,то иногда пользуюсь этим просмотром в комбике. А так, по большому счету, просмотр ошибок в комбике не нужен.Он ничего не дает. Сканер нужен,ставить ЭБУ на машину,подключаться и смотреть.

Можно,иногда даже нужно, но от реле тоже надо откусить и прикрутить на кузов.

На этом сообщении не удержался, решил ответить. Вся тема - полный бред. Ничего не понятно, но это не главное. Зачем про это все писать? Разберитесь сначала с мыслями в голове и оформите тему и сообщения как надо. Хорошо бы еще и знаки препинания и буквы в словах. Это что так трудно? Странно , что находятся еще желающие ответить на ваши сообщения.Не, ну натуральный бред: ацп 1.222, таблетки, смотрю жрет, вообще 2500, не управляется дз, и напоследок что то там у компа надо пошевелить. И еще, что так трудно найти магазин, торгующий исправными ДМРВ? Если вообще дело в них. Как можно постоянно нарываться на неисправный ДМРВ? Он что у вас двести рублей стоит7 И зачем об этом писать? О том, что вы постоянно наступаете на одни и те же грабли с покупкой ДМРВ, опять же если дело в нем. Один бред,не более.Никакой полезной информации,забивка ресурсов данного сайта никому не нужными бредовыми сообщениями..

Признаки обедненной смеси: "расколбас" на ХХ, хлопки во впуск(особенно при резком газе),небольшие подергивания на малых дросселях, возможно немного "ленивая" езда,вялый разгон. Белые свечи на инжекторных авто - это нормально. ДМРВ должен стоять 037, но если стоит 116 - не каждый водитель определит разницу в динамике при движении. Поэтому если особых жалоб на работу двигателя нет,то необходимо убедиться,что в ЭБУ зашиты тарировки под ДМРВ 116. И пожалуй все.Немного правда не понял что за белый налет на свечах? Просто белый изолятор или налет?

Почему то я так не думаю.В этих неисправностях будут(и уже участвуют) четыре вещи.Проводка,дроссель, педаль и ЭБУ. Это не к деньгам - это гемор по полной программе.И диагностика с результатом фиф-ти фиф-ти.Это не деньги, это муки.

Этот ДМРВ по сути, неубиваемый. Разберитесь с топливом,давление очень большое.При перегазовках и снятом шланге должно быть не более 3атм.На ХХ 2.2 - 2.8. не больше.

Как хотите,я не верю.Я давно уже присматриваюсь к его сообщениям.Факт- это мастер,ну или скажем так,не последний человек в диагностике.Смысл кидать?,сумма 5.5 всего. Я думаю.что это недоразумение скоро прояснится. Если нет, со своей стороны могу твердо пообещать.что через месяц в каждом его написанном сообщении(лучше не банить,он сам уйдет) буду описывать кто он есть на самом деле.Но,еще раз повторюсь, думаю,что до этого не дойдет.

Согласен полностью. Показатель мало информативный. При проведении диагностики никогда не отношусь к нему серьезно,а в большинстве случаев вообще не обращаю на него внимание.

Такие мне не попадались.Думаю,что это брелок от дополнительно установленной сигнализации.Если покопать проводку.можно будет найти подключение. Вряд ли на заводе будут такое ставить,а если и ставят,то почему нет никакой информации про это.Во общем нашли и хорошо,это главное.

Блок вы перешили,иммо отключен.Ищите причину в другом месте.Клиента не слушайте,все что он рассказывает(ключи,и .т.д.) - чистое совпадение.Просто проверяйте чего нет в момент не запуска.

На сайте Chiptuner.ru можно купить,в интернет магазине. Но продается сразу оптом,по 10штук.

Читал сообщения выше.Хочу добавить.Свечи после промывки не меняю,нет смысла.Почти все производители давно уже сконструировали свои изделия таким образом,что после 5-7км пробега она самоочистятся от нагара, в том числе и после хим.промывки.Смысла менять свечи нет. Теперь про результат от промывки,как посмотреть.Недавно приезжали родственники и я,прежде чем промыть,снял осциллограмму датчиком разряжения.Было видно,что один цилиндр слегка не дорабатывает.Пробег всего 34тыс.После промывки осцилка стала гораздо лучше.Четко было видно,что все цилиндры заработали одинаково. Ну и напоследок,мнения разделились,это нормально.Каждый для себя решит.Мыть или не мыть.И будет по своему прав.Одного мнения в этом вопросе небыло и не будет. Свою машину раньше не мыл,но мою и буду мыть дальше.А на другие мне наплевать,это не мои проблемы.

Да так и есть.Очень часто не более 5,5атм. Реже 6, еще реже(ну очень редко) -7. Уже встречались с 4,5атм.,новый, а уже полудохлый.

Да конечно! Наиболее вероятная причина это - при проверке включения вентилятора не был произведен возврат управления ЭБУ. Вот вентилятор и не включался,а ждал когда его запустят с подключенного компьютера.А ЭБУ , в это время, ничего не мог включить. Но в этом мало кто признается. Лучше написать про массы и протянутые провода.

Мыть или не мыть? Для меня этот вопрос уже не стоИт. Конечно мыть. Именно через 20-30тыс. пробега можно смело промывать. Небольшое разъяснение. После того как двигатель прогрет мы выключили зажигание.Бензин обязательно останется на выходе из форсунки,впускном коллекторе,клапане и в камере сгорания.Температура двигателя высокая,легкие фракции состава бензина улетучились.Что осталось? Да те же смолы,которых в современном бензине полно.Что сделает высокая температура со смолой?Закоксует. А теперь давайте подумаем сколько раз за 20-30 тыс.км. выключается горячий двигатель?А если пробег уже 70тыс. или более 100. Вывод однозначный - смола и другие вредные отложения бензина забьют(конечно не до конца) форсунки,впускные клапана,камеры сгорания. Поэтому мыть надо,хотя бы через 50тыс. Можно и не мыть, это как зубы - можно и не чистить.

Пожалуйста,не надо давать такие советы.Даже если на машине будет стоять десять постоянно открытых адсорберов,давление топлива от этого не изменится.Просто немного почитайте,устранится пробел в знаниях.

Нет, не значит.В конце 2004г. начали ставить топливные системы без обратки, а значит регулятор давления стоит в бензонасосе. Автор темы еще в первом посте писал,что топливная система без обратки. Если по теме, иногда проверяю производительность насоса, перед постановкой на авто, на "столе".В последнее время много брака. Делается просто,в любую емкость опускаем насос,наливаем бензин,закручиваем манометр,подаем питание.Насос выдавит все на что способен,кстати очень хорошо видно лопнувшие гофрированные шланги. Потом можно делать выводы - ставить или нет.Так же не составит особого труда проверить состояние топливопровода,открутив от него насос и подав сжатый воздух(особого давления не требуется) в шланг перед рампой.Сразу станет все ясно. Про пропадание питания уже писали.Больше причин нет.Ищите,проверяйте.

Ну это понятно. Просто в сообщениях автора темы главным было то.что три форсунки не впрыскивают бензин.Топливо льет только одна.Пока не заработают все - нечего больше искать.Это не ремень,не насос,не шкив,не клапана,не фазы,не искра и свечи и т.д и т.п. Три форсунки не подают бензин=машина не заводится(а как иначе) - вот это главное.Причин не так много.

И из-за этого не работали три форсунки,а впрыск был только из одной?

совершенно верно.Начинайте с форсунок.Если с проводкой все нормально,а впрыск дает только третья,то начинать надо с форсунок.Надо точно знать что они чистые,не забитые грязью. Да и блок не трудно достать,вскрыть и убедится.что тосола там нет(или есть).