Дмитрий Иванович

Сам понимаешь о чем пишешь? Если стоит датчик, значит должен быть элемент с которого должен считываться сигнал, если вы его не обнаружили это совсем не означает что его быть не должно. После замены транзистора, штифт сам не вырастет. Это на какие либо мысли наводит - возможно были механические повреждения.

Ну значит все хорошо. Не нужно повторять все глупости которые описываются в интернет.

По датчикам: 1.- датчик Холла(трамблер) - синхронизация по 1-вому циллиндру, 2. - индуктивный датчик 1 (на корпусе сцепления) - число оборотов, 3. - индуктивный датчик 2 (на корпусе сцепления) - фазовый

При понижении мощности двигателя, вариант с данной присадкой не поможет. От свечей зажигания отстань, с ними все в порядке. Лучше понаблюдай какие показания идут с датчика кислорода (лямбда зонд). Параметры твои в норме. Обратить внимание на состояние узла сцепления (пробуксовки), и тормозная система - автомобиль должен иметь хороший накат.

На данной системе не достаточно! Здесь синхра между датчиками нужна. 1. Проверяй не перепутаны ли разьемы с нижних датчиков местами, по памяти они одинаковые. 2. Тип коробки какой АКПП ? Почему сам все данные не выкладываешь, выпытывать нужно? 3. С пристрастием хозяина пытаешь на предмет замены коробки и того что находится между коробкой и двигателем? Там по памяти стоит хитрый маховик, на нем должен торчать специальный штифт под этот датчик, когда колхозят с маховиками могут поставить без штифта или с обломанным штифтом. Есче как вариант не правильно установили маховик, только не скажу возможно ли так сделать на данном двигателе. Без штифта о котором идет речь искры не будет.

Если со стартером проблема не постоянна ,в таком случае к контакту втягивающего реле подключается маленькая контрольная лампочка на длинных проводах, и крепится в салоне, в удобном месте для визуального наблюдения, если питание на втягивающее реле стартера поступает всегда будет загораться контрольная лампа. Все симптомы указывают на умирающий узел сцепления.

Датчики заменить местами, левый с правым, такой вариант не пробывали?

Сейчас под рукой схемы нет, но по памяти там еще только нагреватели лямбда зондов что тоже закономерно. Вы же понимаете что при включенном зажигании топливный насос не должен постоянно работать. Так что плюсану еще раз за пост №4

Все правильно, иммо программно говорит ЭБУ моторного что запуск запрещен. Ответ пост №4 Пока ЭБУ моторный не увидит прокрутку (импульсы с ДПКВ) реле топливного насоса не включит, соответственно не будет питания и на форсунках.

Данные рассуждения не для этой темы. Для того что бы понимать работу сервисов, нужно вам самой стать работником сервиса, основная проблема - это человечиский фактор, то есть совершенно разные люди с совершенно разными мыслями, в том числе и о том, как им работать и как им заработать. В разных сервисах можно получить совершенно разный результат как отрицательный, так и очень положительный, который доставляет радость и уважение к мастерам - такие тоже существуют. По ремонту тоже всегда нужно иметь взвешенную позицию - не всегда ремонт узла выгоднее замены узла, к примеру, мастер возмется за ремонт, и в процессе выяснится, что все равно нужна замена, вы согласны оплатить разборку, диагностику, а в итоге замена на новый узел? Диагностируется очень легко, в момент проблемы замеряется напряжение на клемме обмотки втягивающего реле стартера. Если напряжение номинальное - проблема в стартере, если напряжение заниженное, проблема в бортсети автомобиля. Предварительно проверить силовой плюс и массу на стартере. На 90% проблема узла сцепления. Одна из простых проверок: если на работающем двигателе передачи включаются туго, а на заглушенном легко - это оно, сцепление. Для более точного диагноза нужен специалист.

Иммо не разрешает запуск двигателя, то есть это - искра или импульсы на форсунки. Главное реле должно включаться и загораться индикатор Check Engine. Проверять все питания и предохранители.

Правильнее будет не цеплятся за каждый параметр по отдельности, а смотреть все данные в совокупности, в результате общего анализа картинка начнет прояснятся. В вашем случае и механику ДВС нужно проверить - какая ситуация с фазами ГРМ? Разряжение во впускном коллекторе на ХХ -?

Прекрасно. Это означает что ЭСУД - работает.

Так как прекращается лямбда регулирование по ДК, ЭБУ сваливается в аварийный режим и начинает работать совершенно по другим картам, в результате если есть небольшой подсос ЭСУД его может перекрыть за счет аварийной работы немного обогатив смесь за счет небольшого увеличения длительности впрыска. Таже самая ситуация может быть из за неродного датчика кислорода который недогревается либо перегревается, либо валит график в бедную когда на самом деле богатая и.тд. Данный метод не информативен для диагностики, и может увести в не нужном ошибочном направлении от правильного диагноза.

Да полностью согласен, в магазине уже трудно найти КПА достойного качества.

Вы сейчас говорите о КПА которые продаются в магазине для Калины, или о тех которые были установлены на заводе? У меня обратная ситуация, по КПА забракован не большой процент и в основном на значительных пробегах.

Как же вы собираетесь свой автомобиль починить если сразу ставите заведомо некачественную деталь которая на данном авто работать не будет? Вот здесь уже более правильные мысли.

Ну, ну, и что с завода выезжают калины с горящим чеком?

Да летом. Если порассуждать на эту тему то получается с приходом жары двигатель остается всегда теплый, соответственно сразу после того как двигатель завелся ЭСУД выставляет длительность впрыска премного меньше чем на холодном двигателе, и если форсы чуть подзабиты то движок получит меньше топлива при данной температуре, в итоге смесь получается бедная и движок пытается глохнуть. Вот как то так.

Я не просто так спрашивал вас про резкое поднятие оборотов при заводке, дабы сравнить с симтомами которые присутствовали в моем случае при ремонте такого же авто, по вашему описанию и описанию данной темы все совпадает. В моем случае перепрограммирование не помогло, только улучшило динамику авто. Замена уплотнений дросселя,регулятора ХХ, датчика положения дроссельной заслонки,ДТОЖ, а так же промывка дроссельного узла так же не помогло устранить данную проблему. Достаточно долго пришлось провозиться с данной машинкой было сделано большое количество подходов и проб, в результате проблема была решена промывкой форсунок в УЗ. Обидно что УЗ всегда под рукой, но данная операция была сделана в самую последнюю очередь. Так что варианты всегда есть.

Когда первый раз писал про осцилограмму напрягало то, что менялась ширина импульсов не постепенно ( в предположении что частота прокрутки падает ), а изменения были примерно в зоне одной частоты вращения но импульс то шире то уже. По идее такой картинки не должно быть, если прокрутка конечно идет без рывков. На картинке пометил зоны.

Один из дешевых Scan Master CAN от мотор мастер.

Если порассуждать то откуда взялся не исправный датчик, если его меняли почему был взят не оригинал?

Генадий, я так понимаю вы сами во всем прекрасно разбираетесь и все знаете, и вопросы на которых можно построить помощь для вас, похоже вас же и раздражают. В таком случае думаю у вас два направления - либо перепахивать самостоятельно канал обработки ДПКВ в самом ЭБУ, или дожидаться что кто нибуть конкретно напишет, какой именно радиоэлемент или микросхему заменить в вашем Bosch 7.9.7

Да да все правильно, здесь я поторопился с выводами.