Дмитрий Иванович

Вот ключики зачитать пока не чем, так бывает.

Вас понял, спасибо за совет!

Спасибо! Да действительно по маркировке донор отличается, единственная надежда на возможность отката, хотя и это не всегда возможно. Все более менее становится понятнее, что все не просто в этом.............

Извините, извините, просто я по работе слишком разогнался, задач много и мыслей много, по этому не сообразил для чего спрашиваете про 908. Отвечаю- да действительно на родной 8D0920900P стоит именно 908 с маской 2J74Y как вы и писали!!!! Но есть приборка донор 8D0920900Т в которую я и хочу перелить eeprom в XC912DG128CPV8 с маской 5H55W из родной приборки. Ваше мнение по этому поводу?

Спасибо друг!!!! С уважением Дмитрий

Я правильно понимаю, что ключи, вин код и синхра лежит в EEPROM или ошибаюсь??? Проц стоит XC912DG128CPV8 с маской 5H55W приборка 8D0920900P Magnetti Marelli

Проц стоит XC912DG128CPV8 с маской 5H55W

Вопрос на сегодняшний день не решен! Это все та же старая тема которая начиналась с 1-го поста. Пины от обоих приборок есть, не получается диагностическим методом привязать донора к моторному, ну и соответственно без этого не привяжеш родные ключи к донорской приборке. не получается зайти в 50 канал,адаптаций 10,приборной Панели 17, для того что бы привязать донорскую приборку по VIN автомобиля,ПИН донора принимает без проблем при этом в 50 никак?? Скрины пост №52 Пока было лето, тепло, клиент скажем так пропал, придавили холода и вопрос заново стал актуален. Поэтому на данный момент вопрос тот же - Пожалуйсто подскажите достаточно ли будет перелить EEPROM с DG128 с родной приборки в донора, или и Flash тоже нужно переливать????

Если не против возобновлю тему Здравствуйте уважаемые профессионалы!!! Автомобиль : Audi A4 2000г. Универсал. VIN: WAUZZZ8DZ1A067226 ДВИГАТЕЛЬ: 2.4 AML 165л.с. МКПП Родная приборка : 8D0920900P Magnetti Marelli Донорская приборка: 8D0920900Т Пожалуйсто подскажите достаточно ли будет перелить EEPROM с DG128 с родной приборки в донора, или и Flash тоже нужно переливать????

Сам же написал от-

нужно применять многожильный провод иначе одножильный может переломаться при длительной эксплуотации. Можно снять экран с ваших проводов и одеть его на многожильный.

Если есть экранирующая оплетка тогда подойдет.Желательно что бы оплетка была плотная и обязательно ее запитать с остальными экранами.

Проверить его на герметичность,что бы не было подсоса паров топлива из топливного бака.

Вы не забывайте, что у диагностического оборудования есть определенныевозможности и любимые вами графики точнее их отображение может отличаться от идеала,здесь нужно самому понимать что вы видите на картинках. Не забываем что существует мультиметр который в вашем случае очень может пригодиться! не забываем, что есть такие проверки как искусственное обогащение и обеднение смеси для проверки ляибда и его реакцию на данные действия! Вот так то.

Я так понял от того что вы разбираетесь,эта тема и появилась! От того и вопросы задаете в разделе для начинающих!

С чего вы это взяли??? Судя по показаниям первый лямбда зонд исправен! Не ответили на вопрос-какие показания,предпосылки были для удаления катализатора на данном автомобиле??

Цитируемая формулировка некорректна! Нужно что бы с вами в связке работал хороший диагност, он разберется с этим вопросом. Время от времени попадается не добросовестный клиент, чем и попахивает в вашем случае. 1. Какие ошибки или предпосылки были для удаления катализатора???? Исправный катализатор не создает излишнее(дополнительное) сопротивление в выхлопной системе!!!! Не проводя предварительной диагностики перед такого рода процедурами получаете головную боль от клиента который может вешать на вас проблемы которые были и которых не было.

Когда то очень давно была такая тема. Что бы не путаться, резистор врезается в сигнальный провод. Врезку лучше делать в штатной проводке автомобиля к лямбда зонду, проводку самого датчика не трогать! А вот по номиналам деталей требуется подбор, неполярный конденсатор 1-1.5Мкф и переменный резистор на 1МОм, собираешь схемку подключаешь сканер и выставляешь так как тебе надо, затем замеряешь номинал и впаиваешь постоянный резистор с сопротивлением полученным опытным путем. На системах старого поколения схемка работает. Удачи.

А еще точнее проверить систему ХХ и работу РХХ.

Проблема данной темы решена заменой регулятора давления топлива на ТНВД. Спасибо за помощь и советы всем кто поучаствовал в данной теме!!!

Уже стоит новый, клиента отправили кататься(тестировать).

Значит как всегда - диагностика!!!

У вас же есть осциллограф - какое время впрыска на осциллограмме??? У вас же есть осциллограф - какое время впрыска на осциллограмме???

Ну вам же ошибки все говорят - проверять весь впуск на подсосы воздуха, смотреть с пристрастием клапан ЕГР, Показания с ДМРВ, лямбда зондов , топливные коррекции в студию??? Похоже на приклиневший термостат в не полностью открытом состоянии, если так то включив отопитель салона на самый горячий воздух и большие обороты - должен снижать температуру при тех же условиях. В правильно созданной теме указывайте модель и мощность двигателя!!!

Зарядки никогда не будет при прокрутке стартером, оборотов не достаточно!!!! Лампочка гаснет совершенно из других соображений. Со стрелочным прибором - не актуально в момент прокрутки, только собьет с правильных мыслей. Если смотреть, то правильнее датчик давления прямо в цилиндр и к мотортестеру. Стрельнуло так как очень бедная смесь стала, дырки во впуске появились. Раз такие методы диагностики, вы бы уже на спрее завести попробывали бы, питание от форсунок при этом отключить что бы не залить свечи. Выхлоп естественно раздушить любым способом. Если сильно залиты цилиндры можно и по 20мл масла в каждый цилиндр, возможно что на данный момент компрессия уже смыта.