Дмитрий Иванович

Случай редчайший, но попадалась машинка у которой в выхлопе конденцат перемерзал, затаскивали в тепло оттаивал и заводилась как ни вчем не бывало. Проверить не лишним будет!

Вот этот пункт, вы хотя бы отработали?

Профиль заполняйте полностью!!! Катушку зажигания проверить при воздушном зазоре порядка 8мм

И тут мы приходим к следующему понятию — октановому числу. Оказываетя, у разных видов топлива стойкость к преждевременному воспламенению и детонации различается (все вместо это называют детонационной стойкостью). Октановое число как раз и является показателем этой стойкости. Чем оно выше, тем выше и стойкость. С увеличением октанового числа топлива допускается более высокая степень сжатия двигателя. Вообще это несколько томов: Давление, компрессия, степень сжатия, температура, детонация, УОЗ, температура, скорость горения, обороты ДВС, и т.д. Попробуйте все это обьеденить в одну формулу, и все станет понятнее.

Где результаты диагностики? Показания с датчика температуры и т.д. где все это?? Будем угадывать???

Не надо слушать клиента про то, что все уже проверено!! Делать полную диагностику самому, затем задавать вопросы по результатам. После диагностики возможно и вопросы отпадут, уж большая часть точно.

Первым делом нужно разобраться и понять, по какому контакту (выводу) интегральный регулятор самого генератора замеряет бортовое напряжение автомобиля!!!! Обычно он соединен с главным плюсовым выходом самого генератора, очень редкие случаи(редчайшие) с замка зажигания. Не вижу вашего генератора, но думаю соединение находится внутри гены. Если в этом месте нарушается контакт( грязь, ржавчина, окислы), то в этом месте происходит падение напряжения - тоесть на выходе 14.5 Вольт, а интегральный регулятор видит только 10 Вольт и в результате подкидывает ток возбуждения до тех пор пока не увидит норму 14.5 Вольт. Ну и естественно силовой плюс порверить по всей длинне, массу двигателя с АКБ, массу генератора (корпус генератора) с корпусом двигателя( вредких случаях и здесь плохой контакт бывает), а так же массу самого интегрального регулятора с корпусом генератора!!!

Это означает, что нет просадки напряжения запитки блока, надеюсь измеряли при включенном топливном насосе. Что вы еще хотели бы обнаружить в проводке?

Не нужна вам вся проводка, его достаточно пост №11 выше писали. Достаточно замерить напряжение на входе в блок управления топливным насосом!

Очень похоже, что в вашей проводке есть провод с поврежденной изоляцией, который прижат к кузовной массе или соседнему минусовому проводу, но не накоротко, в результате образуя низкоомный резистор, что и вызывает сильный нагрев проводки. Когда закоротит полностью, вызовет возгорание проводки. Найти не сложно, поочердно отключай все выше описанные потребители и каждый раз вручную подкидывай питание, когда перестанет греться, проблемный канал таким образом будет выявлен! Каналы отключай прямо сзади блока предохранителей, найди их в разьемах и вытащи пины из колодок те которые нужны, поочередно в ручную подай на них питание, и проблема всплывет.

Однажды пришлось ставить, на холодном насосе ток не превышал 4 Ампера, стоило проехать7 - 10 Км. ток зашкаливал за 15 Ампер , предохранители укладывал легко.

Поддерживаю, похоже заанчивается моторчик насоса. Отстань от коробочки, и повесь на разьем на постоянку контрольную лампочку, что бы клиент видел, когда перестанет работать насос контролька будет гореть или погаснет!

Странно, когда свеча чистая и сухая - либо в цилиндр не поступает топливо, либо сгорание там происходит, может не в том цилиндре ищем? Делайте фото всех свечей.

Повторно проверить искру при увеличенном воздушном зазоре, примерно 8 милиметров, на всех цилиндрах! Как выглядит свеча на не работающем цилиндре? Как запускается и работает первые секунды полностью остывший ( холодный)мотор?

Через какой разьем смотрите 21пин или 16пин. Что с предохранителями?

Проверяйте разряжение во впускном коллекторе, возможно прольет свет в направлении поиска проблемы. Газоанализатор, показывает не расход воздуха, а содержание CO и содержание кислорода в выхлопных газах диагностируемого автомобиля???

Газоанализатор, показывает не расход воздуха, а содержание CO и содержание кислорода в выхлопных газах диагностируемого автомобиля???

По газоанализатору нужно перепроверить ситуацию, выше уже писали. Первый замер на ХХ. Второй замер на 2500-3000 об/мин. Вы что сами не можете подержать дроссель на этих оборотах? И расход лучше выщитывать выкатав почти полный бак, а не проехав 100км., разные результаты получаются!

На современных авто, второй лямбда зонд не только для контроля ката, по его показаниям ЭБУ двигателя вносит коррекцию по топливу и естественно контролирует этот процесс.

Как вариант полностью пережать струбциной, нижний патрубок основного радиатора, прямо возле радиатора, и покататься понабаблюдать за поведением системы охлаждения. В этом варианте исключаются малейшие перетечки через термостат, а так же заедания при закрытии термостата. Во время всего процесса проверки, постоянно контролировать температуру ДВС сканером и указателем приборки.

A это видео со стоковой прошивкой???

Профиль нужно правильно заполнить!!! Что у вас с плюсом который идет прямо с АКБ, в жгут ЭСУД, выше писали????

Всем Здравствуйте!!! Тему можно закрывать, проблема сегодня решена! Проблема оказалась в токопроводящей грязи на контактах ручки переключателя режимов работы наружного освещения. Именно внутри ручки, там где маленькая платка и подвижная секция переключателя режимов освещения. Когда малюсенький разьемчик ручки переключателя, был отключен от платы подрулевого блока, штатный радиоканал начинал работать нормально, как только разьем вновь подключали, система уходила в летаргический сон . Ручка была разобрана, свежая струя очистителя карбюратора, продувка воздухом, обратная сборка, и все заработало в штатном режиме. Спасибо запомощь всем, кто поучавствовал в этой теме!!!

Сегодня проверили штатные брелоки пульты от этого автомобиля, все кнопки на них исправны. закороченных нет, батарейки тоже в норме. Снял подрулевой блок, проверил запитку по напряжению, оно присутствует всегда, и после ухода авто в энергосберегающий режим тоже есть 12Вольт. Извлек плату из блока, тщательно осмотрел на предмет трещин в пайке, визуально все хорошо. После осмотра подключил плату к разьемам автомобиля, только без переключателей, и система заработала почти правильно, т.е после 20 минут отстоя авто уже не реагировала на сигнал открытия с радиобрелока, а теперь стала открываться. Но временами опять проскакивают моменты когда все по старому, заснула и открывать только личинкой. Сейчас поставил на охрану с пульта и оставил на ночь, посмотрим какая реакция последует утром??? Замечена еще одна особенность, после постановку на охрану, поворотники зажигаются один раз и небольшой длительностью, а при снятии с охраны поворотники очень часто начинают моргать как стробоскопы с короткой длительностью порядка 7-9 раз, трудно сощитать, так должно быть или это не нормальная ситуация??? Что думаете по этому поводу?

Тоже к такому выводу пришли, что надо снимать ГБЦ, и работать с ней по полной.