krab956

В его случае самый дешевый вариант TL866 (программатор параллельного типа микросхем памяти), а PICKIT2 / PICKIT3 - это специализированы программаторы под продукцию Microchip - микроконтроллеры PIC и EEPROM последовательного типа (ISP), а W27C512 - она параллельного типа. А на Timka не обижайся посты человек набивает, толком ничего разъяснить не может - он только в ВАЗах шарит и то не выше чем блоки М73. Так где же их найти то - поломался телевизор, пришел телемастер, посмотрел , вздохну, покурил - и молвил - типа специалист тут нужен. Вообщем сказали к спецу идти - иди...

В 2012 тоже 17.9.7 прошивка B574DB03 (такая же и на 2011). А те кто не знают что "ваш" при обращении к человек писать с большой буквы надо, а "ечё" явно не опечатка ещё т.к. в разных концах клавиатуры буквы находяться. Я как житель Украины - рад за жителя русской глубинки который прослушал курс Пахомова и купил МТ-10 и ScanDoc. Хочу просто напомнить Вам, что OpenDiag - проект данного форума. И то что у меня не свыше 1000 постов не значит, что я простой залетный мальчик который блин на шару хочет свою машину чинить ничего не понимая, оборудования у меня хватает - и нечего со мной писюнами мерятся. У меня и OpenDiag связывается - вопрос что не так со второй машиной - и для этого мне ненужно покупать Скандок, чтоб убедиться что он тоже не свяжется. И так повторюсь - БК отсутствует, блок иммо стои и активирован, проводка не дербанилась (в заводских жгутах). OpenDiag и Сканмат2 не взяли (K-line, CAN в разъеме OBD отсутствует), этими же адаптерами такая же машина с такой же прошивкой диагностируется (это блин для владельцев Скандоков, Автобосов, F-16 и т.д.). Что посмотреть в машине уже не знаю - фантазия пока закончилась. У кого какие идеи?

Я понимаю 553 сообщения это показатель - но в приоре к которой я подключался 17.9.7 - 2011 года опендиаг работает (K-line), а в 2012 не хочет (тоже K-line, CAN в разьеме OBD отсутствует) - так вот ее подключал и опендиагом и сканматом - фигушки. Для тех кто будет еще советы давать - сразу говорю БК отсутствует, блок иммо стои и активирован, проводка не дербанилась в заводских жгутах.

Через программатор не получиться - прошивка для флешера будет отличаться от считаной программатором - ее надо прогонять через конвертор в ChipLoader. Это такой прикол в Сименсах

У тебя в EEPROM ATtyni45 мусор прописался - нужно восстанавливать.

Температура плавления обычного припоя (не RoSH) 280 градусов, чтоб нормально паять ставим 300. Объясняю почему - при нагреве припоя жалом припой расплавиться и будет шариком на на жале - а при нанесении его на место пайки происходит отдача тепла - можно поднять до 310-315. Для тех кто думает чем выше температура тем лучшее - облом заключается в том что современные припои в своем составе содержать флюс который имеет температуру активации где-то от 200 до 330 градусов. При 400 градусов он перегорает и образуются твердые тела (что-то типа мелкого угля или коксующиеся вещества) которые не дают нормально смачиваться поверхностям в месте пайки. Пайка считается хорошей, если после того как вы убрали жало и припой застыл он имеет светлый цвет и отражающую поверхность. Если припой матовый - значит недостаточный прогрев или когда припой застывал пошевелили деталь - такое оставлять не допустимо - в данном месте может образоваться Холодная пайка(ХП). Последствия ХП - отсутствие контакта как сразу так и со временем, а так же проблемы если через место пайки проходит сильный ток. По поводу какая станция лучшее - у меня Люкей 852+ с компрессором в станции, а не в фене. Разница с тем который в ручке проста - если второй поднести практически в упор к плате то вентилятора в фене не хватает, чтоб продавить воздух и в результате перегревает датчик фена - в итоге станция гонит не прогретый до нужной температуры воздух и думает что все у нее классно (у меня на работе такая стоит 702, причем разницу с 868 не заметил - кнопки на одной синие на второй зеленые) так что мой совет берите любую с компрессором в корпусе , а не с вентилятором в ручке фена. По поводу того что неправильно показывает температуру жала - решение проблемы очень просто - выкручиваем колпачок держателя жала, снимаем жало, снимаем проставку надетую на нагреватель, ставим жало назад на нагреватель и прикладываем проставку рядом и видим что проставка явно больше зазора между жалом и ручкой. Внимание - все дальнейшие действия делаем очень аккуратно чтоб не повредить нагреватель - он довольно хрупкий. Если мы соберем паяльник назад происходит следующее - при нагреве станция нагревает жало до заданной температуры - а когда идет сам процесс пайки температура жала ниже чем думает станция, так как датчик температуры находиться на кончике нагревателя и не имеет теплового контакта с самим жало - при пайке массивных деталей жало "примерзает" к плате - а если выставить выше температуру перепаливает флюс. Решение просто в трубку жала добавляем фольгу желательно медную (и металлическую - а не ту фигню что щас в сигаретах и шоколаде используют). Ее можно взять например из старой совковой плиты. Я остановил выбор на 852 станции потому что - на нее куча инфы в инете, ей пользуються очень многие мои знакомые и нет нареканий и мне не пришлось дорабатывать жало, так же на нее подходят жала с Аквы. Чуть не забыл - на жале антипригарное покрытие - не в коем случае не обрабатывайте напильником. Нагар счищаем либо хб тканью либо губкой смоченной в воде (идет в комплекте). Я использую первый вариант... Сравнил ВАЗ с Мерседесом. ERSA - это профоборудование, а мы про начинающее говорим. цена там почти в 10 раз отличаеться. Достоинства ERSA в том что у нее термодатчик на кончике самого жала. Идеально держит температуру - даю 100 процентов что из тех людей кто сидит на этом форуме такая есть у 1-2 человек и то на предприятии.

Олег - он намекает тебе винду переставить.

Подсказка - обрати внимание на сигналы DTS и RTS

Да работает FT232BL и FT232BМ без внешней памяти - исключения только если надо чип переконфигурировать - в VCDS например вбить другой VID&PID (идентификаторы типа USB устройства) или в Галлете серийный номер прописать - а для K-line адаптера побарабану - есть там память или нету.

MAX232 отличаетсья от DS275 наличием обвязки (5 конденсаторов по 1-10 мкФ) и количеством входов\выходов для преобразования - а самое главное отличие в цене - вторая конкретно дороже. В качестве USB->COM используй FT232RL - минимум обвязки, стабилная и неубиваемая микруха, а Prolbfic даже на своем сайте yt указывает что PL2303 являеться USB->COM. Чип догоря глючный.Неоднократно проверяно. Кто хочет поспорить пишите в личку.

Вскрываеш корпус и на 16 ноге OBD разрезаеш дорожку, ставишь диод на пин 16 одним концом и вторым (с меткой) на отрезаную дорожку - приметивная , но рабочая защита от переполюсовки.

13-летняя Катя, придя домой и увидев маму в своей школьной форме, поняла, что сегодня она будет ночевать у бабушки.

Чтобы избавиться раз и навсегда от страшной, но навязчивой со своими проблемами подруги жены, достаточно спросить жену вскользь: "А где это наша Светка, с такой шикарной аппетитной попкой? "