Marinca

Приветики. Втягивающее всё-таки сгорело. Всё работало ок, заводилось, но в субботу в обед, когда я была на рынке, началось. Минут 5 мучалась завести. И так и шло. С чего вдруг началось непонятно. В понедельник узнала в какой автосервис съездить с проблемами стартера где делают дешего и хорошо. Доехала до сервиса, а когда хотела уехать чтобы привезти машину на второй день с утра, то там же втягивающее и сгорело. Вместе с, как оказалось, предохранителем на IGN 40А. Сняли стартер и от втягивающего воняло что аж глаза убегали. Другое втягивающее привезли на второй день и сделали. Временно взяли предохранитель от ABS. Пищало, но хоть могла ехать до рынка и купить другой предохранитель. На всё ушло 40 баксов. Теперь хоть одной проблемой меньше.

Дмитрий, спасибо за ответы. Как писали выше, неверное само сцепление. На третьей передаче проехать можно на вяло. Вы писали про турбояму. Проезжаю на 1000 оборотах. Сделали форсунки - регулировали их, да? Нужно датчик кислорода поменять. Он 5 контактный. На али не могу найти. Может поможете? Или можно бу купить?

Дмитрий Иванович, пробовала на скорость 40кмч переключить во вторую - с очень большим трудом получилось, и конечно я не нажала на аксерекацию чуть раньше и после отпускания сцепления машина резко снизила скорость до 20кмч. Боюсь я так сломать коробку передач форсируя включение второй передачи.

Дмитрий Иванович, когда разгоняюсь, уже приноровилась переключать передачи 1-2-3-4 чтобы попадать на 2000, могу переключать так чтобы медленно и плавно набирать скорость, но и так чтобы вырваться вперёд. Но когда нужно сбросить скорость при приближении к перекрёстку или повороту и хочется переключить на передачу ниже чтобы попасть на 2000 оборотов, то не получается, нужно сбросить очень сильно скорость, до 5-10 км, иначе во вторую не вставить. С третьец передачей нет таких проблем. А двойное нажатие сцепления и поднятие оборотов я не успеваю сделать.

Добрый вечер, ребята. После долгих проверок, проб, ошибок и набирания опыта хочу отписаться. Радует что при пробеге 190к (может больше) машина по городу расходует 5 литров диизеля. Контрольную лампочку подключили. Всегда загоралась, даже когда стартер не запускался. Значит питание идёт. Не знаю как там по минусу, потому что к контактам стартера подключили только к плюсу, а минус взяли с аккумулятора. Но интересно что проблема проявлялась только летом, когда была жара. Сейчас, осенью, когда жара спала, проблема с запуском стартера совсем не появляется. Всегда запускается. Летом была одна странная проблема. Лишь один раз. Ехала на базар. Оставила на парковке. Вернулась с покупками и... стартер крутит, но двигатель не запускается, при этом лампочка с ключиком на машине (лампочка иммобилайзера) быстро быстро мигает. Пыталась так запустить минут 5 и ничего. А потом запустилось и поехала. Такое было только один раз с покупки. Так и не понела что случилось. Приноровилась с передачами. 1ю передачу можно включить только если машина стоит, полностью не двигается. Если хоть немного двигается, то до 4-5 км ещё можно попасть если не форсировать. Вторая передача включается только если скорость 5-10 км. Это не особо удобно при переезде перекрёстков или повороте. Иногда нужно сбросить скорость чтобы повернуть, скорость слишком большая для 2й передачи, но на 3й получаются обороты двигателя только 1000 и на педаль газа не реагирует пока не наберётся 1800 оборотов. Из-за этого двигаешься медленно слишком, тяжело успеть проехать перекрёсток, а на вторую не поставишь чтобы можно было использовать 2000 оборотов двигателя, нужно уменьшить скорость до 5км, что совсем мешаю в трафике. По программе диагностики с ЕГР оказалось что контакт в коннекторе не был подключён до конца. Подключили нормальна и ошибка ЕГР исчезла. Это точно сделали в сервисе, специально, потому что мне знакомый механик сказал что просто так контакты не отходят. Но и его пришлось долго уговаривать проверить - говорил что ЕГР нужен новый или совсем программно отключать. Есть ошибка датчика кислорода p2238. Наверное нужно новый купить. На рынке просят 100 долларов. На али продают за 25, но я не знаю какой нужно. Отдала машинку на проверку форсунок, чистку и ремонт. Попросила почистить впускной коллектор от накипи, а также ЕГР. И сфоткать датчик кислорода со стороны контактов, чтобы знать какой нужно купить. С некоторого времени начало скрипеть у переднего правого колеса при езде на первой передачи, то есть медленно. Особенно если поворачивать. Опять же - не всегда. Попросила посмотреть, но вот для себя не могу представить что там может скрипеть... Солдатики меняли в мае. Если бы шарикоподшибник, то всегда бы скрипел. А так и не могу понять. А вот и вопрос: почему при включении какой-нибуть передаче машина не набирает быстро скорость пока обороты двигателя не дойдут до 1800+? Например, 1я передача, потом на вторую, газ нажимаю но реакции почти нет, пока 1800+ не наберётся, а там уже чуствуется как идёт акселерация и в сидение вдавливает.

Ребята, спасибо за советы. Дейл, автозапуска у меня нет. Про сигналку не знаю. Блокировка штатная от Хюндай, что на ключе. Меня больше беспокоит чтобы не была проблема в коробке передач. Она дороже чем сцепление. Дмитрий, со стартером загвоздка в том что проблема не проявляет себя постоянно. Пойти на сервис - и будет запускаться без проблем. А бывают дни что при каждом запуске проявляется проблема. Но контакты проверить можно будет. Хоть знаю где искать. Могу точно сказать, что при заглушенном двигателе и на холодном двигателе передачи переключаются легко. В начале поездки передачи переключаются легко. По мере прогрева первая и вторая начинают тяжело включатся. Если при остановке поймать момент когда первая передача включается легко, то стоя на месте и работающем двигателе можно легко включить все передачи. А если при остановке машина остановилась "неудачно" и первая передача не может включиться, то достаточно чтобы машина покатилась десяток сантиметров и могу попасть в положение когда первая передача включается легко. Ещё задняя может не включиться совсем, хотя рычаг переведёт. Или скрежет. Мне нужно немного держать рычаг в сторону положения для заднего хода чтобы попали валики. Я техничка и многое понимаю. И знаю как можно диагностицировать по пути поиска проблемной детали. Сейчас сервиси берут отдельно за диагностику проблемы, отдельно за снятие/установку, отдельно за ремонт. Им просто не хочется морочится с разбирательство какая именно деталь в сложном узле плохо работает. Всё равно поимеют денежки с диагностики, снятие установка, самой детали. Если у меня, без практики в ремонте машины, используя интернет могла найти что в случае моторчика заднего стеклоочистителя большинство проблем из-за ржавеющих деталей, то опытный специалист должен знать это как свои три пальца. А пошаговая проверка такого узла очень даже легкая: проверить что приходит напряжение на контакты блока, снять блок (всё равно нужно снимать даже если менять) и проверить тестером сопротивление обмотки: большое, значит обрыв обмотки, нулевое, значит КЗ. Проверим увидела что обмотка целая. Тем более что по интернету советуют разобрать и проверить что не заржавело. Достаточно отвинтить 5 винтика, снять крышечку и рукой попытатся провернуть зубчатое колесо. У меня оно совсем не двигалось. Тут уже дальше пришлось по инструкции разобрать остальное, где я и увидела что штырь заржавел сильно и моторчик просто не могу крутить его. Смазав и собрав - всё заработало. Мне повезло? Нет. Это называется техническое образование. По-шагово и логически определить причину. В сервисах же пачкать ручки свои не желают. Им легче поменять весь узел. Так даже заработать больше могут. Но если так хочется идти по модульному ремонту, как в компьютерах, то для этого достаточно дяди Вани в гараже чтобы поменял узел за бутылочку. Так я смогла сама сделать стеклоочиститель и попутно отремонтировать задний противотуманник, когда многие говорили что нужен опытный электрик по машинам. Оказалось в общем штекере контак противотуманки не очень хороший. Сильнее надавила и вуаля - работает. Люди просто не хотят заморачиваться. Конечно, опытный электрик в сервисе взял бы за диагностику и ремонт, плюс припаял бы и лампочку. Такие дела, ребата, в этих крутых сервисах. Знакомый с диагностическим прибором увидел что есть ошибка ЕГР. Говорит нужно снимать его и прошивать ЭБУ чтобы не проверялся ЕГР или покупать новый ЕГР. Пошерстив интернет нашла что не обязательно что ЕГР сломался. Скорее всего что есть проблемы с контактами, или заклинил клапан. Это лечится очисткой. А также впускной коллектор нужно чистить. Как ни как купила с пробегом в 190т. Ровно 190000. Предполагаю что пробег был изменён. И не думаю что чистили такие вещи. Спасибо всем тем мужчинам, которые выкладывают в интернет свои видео или просто текст и фото о дешёвой починке частых проблем на машинах.

У меня нету негатива к кому-то. Наученная уже этими сервисами, не только по машинам. Если не быть на чеку и знать примерно что не в порядке - будут накручивать на деньги. Или что сломают попутно другое. Я не из тех чтобы кого-то учить. Но зная заранее в чём примерно может быть проблема и что могут сделать - я пойму делает ли сервис хорошо или накручивает на другие детали и работы. Например, последнее что было, делала кондиционер в профсервисе, так как проблема была электрическая, сложная. Обычной продувкой, заливкой не ремонтировалось. Сделали, ок. Но не сказали что было. По скольку тут не может быть сложной логики в работе кондиционера, то предполагаю что реле/предохранитель/провода. Ну да ладно. Только после этого машина тупила в поездке, никакой динамики. Думали простушка, не поймёт и ещё работы для них и денег. Но я по звуку понела что отключили турбину. Привела обратно к ним и спросила - где турбина. Посмотрели и сказали что случайно задели трубку к турбине. Вот случайно или специально не хочу думать, но сделали быстро. Спасибо за подсказку на второй ключ. Буду проверять. Ведь проблема может быть и в контактах в замке зажигания? Предыдущий хозяин сказал что менял диск сцепления. Можно поменять диск сцепления без остальных деталей: кулиса, вилка? Недавно нашла возле предохранителей в салоне странный всё время светящий светодиод. Зачем он там, даже не знаю.

magino, в наше время лучше спрашивать и искать ответы в интернете, чем слепо доверять сервисам. Вы работник сервиса? Если ехать в сервис, я хочу быть подготовленной, чтобы мне науши не ездили. Сейчас сервисники просто говорят - менять деталь на новую, но не пытаются отремонтировать. Зато за диагностику и работу берут большие деньги. Так случилось с моторчиком заднего стеклоочистителя. Никто не желал разобраться - во всех сервисах говорили менять моторчик на новый или рабочий б/у. Но по-лазив по интернету нашла советы и починила сама. Разобрала и смазала - заржавело. Эти мужчины в сервисах не желают пачкать ручки. Мне не трудно по-копаться. Но для меня главное чтобы ремонтировали и не накручивали на денежки.

Добрый день. У меня такая проблема: Иногда (чаще с утра) переключаю ключ в позицию Start, слышно что что-то щёлкает очень близко (наверное в приборной панели), но двигатель не завидится, ничего не крутится. Даже стартер не крутится. Перевожу ключ в позицию On, жду несколько секунд (5-10), после стартер запускается и двигатель тоже. В течение дня такая проблема не происходит. В основном после длительной стоянки. На всякий случай, переключаю ключ в позицию On, жду 10 секунд, и после этого стартер работает и запускает двигатель. Проверяли контакты - всё держится. Подскажите, что может быть? Можно своими силами решить проблему? Не хочу отдавать стартер на ремонт, за который попросят большие деньги. Обычно говорят купить новый. Читала по интернету что если катушка не порвалась, до можно по-шаманить и небольшими силами отремонтировать. Спасибо. А, ещё. Есть проблема с первой и второй передачей. Мне трудно ставить в первую передачу. Особенно находясь у перекрёстка, зажигается зелёный и нужно начинать двигаться. Нажимаю на сцепление до пола, пытаюсь поставить в первую передачу и не хочет заходить легко. Буд-то там стопор. Могу легко поставить в остальные передачи, но не в первую. Достаточно чтобы машина немного покатилась, и могу поймать момент когда в первую передачу входит легко. Те кто смотрел говорил что это либо не страшно, что это из-за сцепления у пола, что это синхронизатор. Но точно сказать никто не может. У меня сцепление начинает цеплять почти у пола (2-3 см примерно). Сразу с начало поездки с длительной стоянке заметила что в первую передачу заходит легче, но по мере езды труднее и друднее. Иногда бывает что вытащить из первой передачи и поставить во вторую тоже не легко получается, буд-то что-то цепляет или держит. Бывает такая проблема и со второй передачей, но по-скольку машина едет, легче найти момент легкого перевода во вторую передачу. С 3-5 передачами такой проблемы нету. Когда ставлю на заднюю передачу, то слышен скрежет или не до ставилось и не едет. Приходится держать ручник. Где-то на просторах нашла схематическую конструкцию КПП на этой машине и первая, вторая и задняя передачи находятся на одном валу, и поэтому думаю что только у них эти проблемы. Подскажите, что может быть. Масло стоит поменять в КПП? Или проблема в другом месте?

Добрый день. Я приобрела Hyundai Matrix 1.5CRDI 2006 года. По-немножку восстанавливаю хорошую работоспособность б/у автомобиля. Нашла знакомого с диагностикой и сказал что не работает ЕГР и лучше отключить. Это делается перепрошивкой и цена 80 долларов. Я думаю что это дорого для такой процедуры. По специальности я технарь и могу разобраться что к чему. Почитав по интернету нашла информацию что перепрошить ЭБУ можно через диагностический порт. На али заказала ELM327 USB Interface OBD2 Connector ELM 327 V 1.5 OBD 2 V1.5 Auto Scanner Automotivo Car Diagnostic ELM-327 EML327 FT232RL Chip. Надеюсь он подойдёт для перепрошивки. Наверное кто-то уже спрашивал про прошивку для Matrix, но нужно написать 3 сообщения чтобы скачать хоть что-то. Посоветуйте правильную прошивку, включая оригинальную. На счёт ЕГР я думаю что нужно проверить контакты, не заклинил ли клапан, а также промыть впускной коллектор - так я нашла по интернету для этой проблемы. Спасибо.