dracon

Там Ауди А3, А4, А5,Q5, ТТ. заявлены. Как он интересно с ними работает? Тоже валит при чтении? Лутше не делать?

Я в щитке и EDC15 - 16 меняю прибором VAG-PROG 2009 через разъем диагностики. Еще можно более дорогим ABRITUS. А можно конечно и руками. Но это долго и неудобно. В ВАГах надо уже стремиться ничего не разбирать.

Я думал, что да. А что не в нём? И что без щитка машина заведется? Я сам не пробывал, но на Вагах как то одинаково должно быть.

Почему? И если не в Китае, то где тогда?

В полный рост встал вопрос о покупке этого шнурка. Какие отзывы о нем? Валит он панели и если да, то какие? В Украине я его в продаже не вижу. В Китае он стоит 529 долл и уже с версией 1.6. Якобы с поддержкой NEC+24с64. Ну вобщем выход вроде один - покупать у китайцев и это как-то стремно. Если бы в Украине - просто отправил бы на счет гривны и все дела. А тут нужно международные денежные системы использовать. Отсюда вопрос. Поделитесь опытом, кто покупал чего-нибудь в Китае лично, насколько большой риск такой покупки? Девайс нашел сдесь:... Заранее извиняюсь, если это будет считаться рекламой. Удалите, если нельзя.

Вобще- то если машина заводится, то питания на щитке есть все, ибо в щитке иммобилайзер и раз он работает, то питание на доске есть. А вот память 93с86 скорее всего не пропаяна после смотки или флюс поганский. Но в любом случае проблемма в доске, раз только она не выходит на связь, да на дисплее еррор.

На этих моторах такой эффект присутствует. Удержать педалью одно число оборотов невозможно.

А ты все всерьёз, да? Нельзя им ничего увалить. Не пустит он туда, куда не нужно. ......хотя.....с дуру можно и х... сломать.

JADS, не верь им, они издеваются, сволочи. Щас еще раскажут, что диагуна можно как автопилот в самолете использовать, притом через ОБД 2. С них станется.

А ти погазуй. Если значение начнет менятся, значит зонд скорее всего целый. а у машны очень бедная смесь. А если не меняется - проверь прогрев зонда и если он работает - выбрасывай его как отравленый. Заменить можешь свободно "десяточным", перепаяв на нём разъем. Да, еще с выбитым катализатором могут быть такие значения.

Ну а чего тут подробнее. На старых дизелях этот провод использовался для отображения числа оборотов на тахометре. На твоем дизеле есть датчик оборотов G28 Я вот тут порылся в Интернете и вот что откопал: "В последнее время на некоторых автомобилях вывод DF регулятора напряжения используется электроникой автомобиля и блоком управления двигателем для определения величины нагрузки на генератор. При её превышении (определяется по постоянно включенному состоянию регулятора) временно отключаются некоторые комфортные функции автомобиля, а в случае, если двигатель работает при этом на холостом ходу, увеличивается частота вращения коленвала. Фактически, по соотношению времени включенного / выключенного состояния регулятора напряжения и значению частоты вращения ротора генератора определяется общее электропотребление автомобиля." Вобщем нефиг и думать. Проверить на целостность эту цепь и если она целая попробовть подкинуть другой реле-регулятор.

Ошибки расшифровывай, если тебе в лом писать, то всем тем более в лом искать их содержание по номеру. Проверяй питание блока ABS, массу. Обычно если нет питания, то висит ошибка по связи на шине пердачи данных. Либо блок вообще не выходит на связь. Если все питания в норме скорее всего блок - в мусорку, так тоже бывает. Вобщем сам порылся. Ошибка 18256 говорит о том, что нужно прочитать ошибки в моторнике. Что ты прочитал в моторнике? У тебя три блока с глюками. Моторник, АБС и АКПП. Прочитай по всем блокам и выложи систематизировано. Тогда будут более дельные советы. Клемма DFM - это сигнал оборотов с генератора. Провод заходит на разъем Т81а\38 блока упр. двиг. проверь его целостность.

Смотка спидометров - это не диагностическая операция, а скорее программирование. И посему использует другие алгоритмы связи с процессором и его внутреней или внешней памятью. Это значит, что для этой операции нужны и инструменты другие. Почитай сдесь же чем народ сматывает спидометры и у тебя подобные вопросы сами отпадут. Но это не значит, что ты зря купил Лаунч. Это хороший мультимарочник и он затраченные на него деньги отработает.

masterok зе бест. Фактически документальное подтверждение нашим общим логическим домыслам. ))) Коментарий мастерка всем распечатать и повесить на стенку перед очи.

Насчет обид каких-то - это тебе показалось. С чего бы? Одним делом заняты. Тут истину выяснить надо. Если бы было так как ты говоришь, то зачем тогда буква В в англицком варианте? Вобщем порешим на том, что он еще приедет, я подключусь и сохраню лог с английской версии. Она там не допускает двояких толкований именно построением описания ошибки.

Не веришь да? А что скажешь на то, что я проверял последним англицким 11.8 и там было написано Sensor B? hsv, спасибо за информацию.

Нет, я переписал так как ВагКом написал. Когда этот номер в ваговский чешский ВИС загружаю, тот вобще выдает, что это датчик А с опорным напряжением. Я чего связал эту ошибку с датчиком давления? Там над датчиком стоит бачок ОЖ. Так вот он сильно тёк и залил разъем этого датчика. Теперь разъем рыжий от высохшего антифриза. Ну я и попробывал его отключить. И еще у него было на ХХ значение давления фактическое 2130 мб. Против 998 мб запрашиваемого. Потом он где то ездил, а когда приехал снова было уже нормальное. Но ошибка висит по датчику В. Из ответов я понял, что датчик В - это не физический элемент, а участок схемы в бл. упр. двиг. который контролирует напр. 5в от сабилизатора. macik001, стыдно признаться, но я не знаю как вычислить буквеный код двигателя. На 1.8 Т я знаю где он выбит, а на всех остальных хз. Если ты знаешь как вычислить этот код не имея сервисной книжки напиши пожалуйста.

Ошибка 17036. По Вагу. В моторнике. Опорное напряжение датчика В слишком низкое. Активная. не стирается. Чего это за датчик, где стоит? Эльзу перерыл них не нашел. Кто знает чего это, подскажите. Вроде и не влияет ни на что, но уже перемкнуло мой мозг. Хочется знать. Вот еще чего заметил. Когда снимаю разъем с датчика давления на патрубке турбины, то появляется ошибка по обрыву датчика давления и температуры воздуха, а выше приведенная ошибка стирается. Подключаю. стираются новые. появляется старая.

Кто-то на на соседнем форуме спрашивал уже. Вроде пока нечем его читать. Пы -Сы. Сорри. Сейчас посмотрел, там речь шла об процессоре Инфинеон. Машина Поло 2011. Но сути помоему не меняет. Это тоже процик новый и с внутреней флешью.

Красно\черный провод с генератора заходит в коммутационный блок релле и предохр. в разъем F\9. Выходит из разъема G1\12 зелёным для ECU и с разъема U1\6 зелёно\синим в разъем Т32\11 щитка приборов.

http://www.auto-tune.co.uk/tuning-ie.html

Нет конечно. Ты напиши каталожный номер блока по вагу и по бошу своей Ауди и кто-нибудь у кого она есть, тебе выложит стоковую прошивку. Это не проблемма. Тюнинговую конечно же нужно будет купить.

Сигнал оборотов снимается с генератора. Провод лежит перед мотором возле стартера и далее в жгут. Чаще всего и обрывается на участке между генератором и стартером.

Попробуй пропаять стабилизатор и те детали которые припаяны напротив него с обратной стороны платы.

Свап специально не нужно делать никогда ( для смотки спидометров). Другое дело, если ты собираешся записывать прошивку считаную не тобой. Иногда в разных программаторах по умолчанию стоит свап. Когда ты записав прошивку в свой щиток видиш неадекватную его работу, можешь как вариант сделать свап и переписать. Возможно поможет. Но когда ты пользуешся своим программатором, то естественно в каком виде считал, в таком и записываешь. Поправьте, если я не прав.