egork96

Добрый день! Проблема следующая: При старте двигателя, заедает стартер и крутится вместе с двигателем. Если заглушить машину - стартер продолжает крутить. Помогает либо постучать по втягивающему, либо снять клемму с аккумулятора, тогда отпускает. Двигатель 21124 турбо, установлен через самодельную переходную плиту к КПП Гетраг. Первый год стартер отработал отлично, никаких заеданий не было. Но так как была проблема с запуском на горячую, часто его крутил очень долго. Как стартер начал заедать - заменил втягивающее. Хватило на один сезон, запускалось со звуками скрежета, как будто ремень проскальзывает, но это был стартер. В этом году снова заедает, поменял втягивающее - не помогло. Заменил стартер в сборе на новый - все хорошо, заводилось без лишних звуков ровно два дня. Теперь снова заедает. Также на корпус стартера немного капает антифриз, надо переуплотнить шланг. На втягивающее не попадает. Помогите советом, может было у кого такое. Под капотом очень жарко со стороны выхлопа, но видел аналогичные конфиги где все работает без всяких теплоэкранов. Зубцы венца немного сожраны, приложил фото. Есть одно место где посильнее они пожеваны. Может ли быть в этом дело? Или куда копать?

Проблема оказалась куда банальней. Вчера выехал перекатать поправку по дросселю с открытой калиткой. Катаюсь - никаких изменений. Начал думать, как может быть еще связан поздний буст и бедная смесь - до меня дошло, что вероятно датчик не все давление видит, соответственно ЭБУ льет меньше положенного, и оказался прав. Снял шланг с ДАД, дунул ртом в него... нашлась щель в фильтрике на блоуофф китайском, расслоился этот фильтрик. Прям на месте вырезал этот фильтр из магистрали, заменил шланги, а также продул ДАД, так как он открытый и думаю может при покраске машины во второе его отверстие чего попало.. И все поехало, наддув 1.2 бара сразу, спул раньше, смесь попадает полностью. Получается просто не там искал проблему. Вот теперь думаю, как бы в будущем не попадать в такую ситуацию. Может стоит подключить ШДК к ЭБУ, чтоб если уж я не замечу на показометре бедную смесь - мозг сам вырулил ситуацию. Получается я вполне себе мог потерять мотор на смеси 14 с бустом в бар(

Вышел еще раз осмотреть выхлоп - нигде нет никаких черных пятен, вроде вот совсем не сечет он ниоткуда, но появилась следующая идея: Динамика форсунок вроде выставлена правильно, перепроверил по интернету. Однако, получается когда я выкатывал поправку в прошлом году - мозги видели напряжение 12.9-13.6, так как МЗ питался с того же провода зажигания, откуда ЭБУ меряет напряжение, НО при этом на форсунки шли нормальные 13.9 вольт, так как они питаются от ГР, а на него плюс идет напрямую с аккумулятора. Получается в этом году, я сделал нормально напряжение на ЭБУ и на форсунках оно осталось прежним. То есть ЭБУ подставляет новую точку динамики под старую поправку. Что думаете, может из-за этого так беднить? Получается сейчас при 4300 об и 196 кпа ШДК показывает 14-14.2, хотя ожидается 12.2

Есть ощущение, что дело не в прошивке, потому что с прошлого года я в нее только датчик скорости добавил. Попробую залить прошлогоднюю, проверю. Добавлю что если открыть калитку - смесь попадает идеально. Турбина надувает тогда как компрессор, к 6000 оборотов около 0.6-0.7, но и там попадание в смесь есть. Похоже ли это на проблемы с выпуском? Может стоит еще щели искать? Или на бусте шдк меньше будет врать, чем на хх? Спасибо что откликнулись, в очередной раз.

Софт ТРС251, настраиваю сам

Добрый день. Прошу совета. Железо: Двигатель 21126 1.6. Поршни Нива 20 куб. клубтурбо ГБЦ Сток Турбина TD05-16G Автомобиль BMW e36 Насос Вальбро 255 л/ч. Покупал на атомике оригинал. Наддув 1-1.1 бара. История в следующем. Автомобиль используется только в летний сезон. В прошлом году настроился на 1-1.2 бара, смесь в районе 12, УОЗ около 16-18 (знаю что мало, но пока сам учусь настраивать, побаиваюсь поднимать). После настройки катался еще около месяца, машина прекрасно держала заданное давление на Duty 52% (клапан Mac трехпортовый). За зиму пересобрал проводку и облагородил все под капотом, из возможно критичных изменений следующее: 1) Переместил клапан наддува подальше от турбины на кузов, шланги стали длинной около 30-40см каждый до штуцеров турбины. 2) Переместил дад, шланг поменял на нормальный силикон (раньше стоял вазовский белый), длина стала около 30см 3) Перевернул актуатор на турбине на 180 градусов (чтобы штуцер смотрел в нужную сторону) 4) Провод ДПКВ поместил в жаростойкий силиконовый рукав, длину не менял, экран не трогал. 5) Поменял питание зажигания по совету, сделал через реле с аккумулятора питание МЗ и зажигания. Получил очень стабильное напряжение в диагностике (13.6-14 вольт, раньше скакало плоть до 11.9) Теперь о проблеме: Я не уверен, что сразу после первого выезда, так как лог не писал, но стала беднить смесь на бусте до 14, а иногда и до 14.5, а также турбина стала раздуваться позже. Раньше до 0.9-1 бара доходила на 3800 оборотов, сейчас в лучшем случае с 4200, а то и позже, при этом Duty поднят до 62-64. То есть сразу появилось и бедная смесь и более поздний буст. Я предположил что проблема в выпуске и начал искать - треснул выпускной коллектор Clubturbo (уже второй трескается по раннеру). Если подскажете как эту проблему вылечить - буду благодарен. Подумал что все, проблема найдена - однако после замены коллектора на новый - ничего не изменилось. Вот ровным счетом ничего. Смесь все также беднит на бусте и сам наддув поздний. Что проверено: 1) Свечи - электрод белесый, но возможно это из-за бедной смеси на хх. Никак не могу победить, управление РХХ зависает в одном положении шагов и по мере прогрева не меняется, соответственно обороты всегда завышены. Однако в прошлом году свечи были такие же, есть фото сравнения, приложил. 2) Проверил топливную систему частично. Вкрутил манометр, завел машину, пережал обратку - насос давит 6,5 бар. Затем компрессором качнул в трубку РДТ - давление поднялось до 4.5 бар, вроде как исправно. 3) Прокладки на фланцах турбины оставил старые, многослойные, оригинал Subaru. Уже заказал новые, но судя по их виду внешнему - не продувает их. 4) Выпускные клапана тоже все белесые, вроде читал что это нормально. Заранее спасибо за помощь.

Проблема частично решена. Установил реле на зажигание и сделал через него силовой плюс на катушку и пин ЭБУ. Машина заводится всегда и стабильно, пока ни разу проблему не удалось обнаружить уже в течение недели - заводится везде и всегда. Реле иногда при старте перещелкивает туда-обратно, но делает это очень быстро и стабильно включается. Решена частично так как в планах еще перенос аккумулятора в багажник из жаркого места, а также по совету @тас замена его на новый. Также при возможности еще проверю осциллографом просадку на пуске. Из положительных моментов могу отметить: 1) При пуске ЭБУ теперь видит просадку не до 7 вольт, а до 8.8-9.4 2) Во время работы двигателя, напряжение в диагностике теперь меняется в пределах 13.8-13.5 с редкими скачками до 13.3-1. Ранее скачки были частыми, буквально каждую секунду, и общее напряжение было в пределах 13.3, а просадки составляли аж до 11.8. Думаю импульсы катушки давали о себе знать.

Ох, точно... тепловой же экран должен быть. Спасибо. Его лучше из нержавейки сделать или сталь литовая тоже подойдет? Насчет электрика понял, буду искать

Есть и такие мысли.. Стартер брал новым, крутит, что на горячую, что на холодную - очень бодро. Но есть нюансы: 1) Стоит он под коллектором с турбиной, где очень жарко (по идее, так у всех на турбо 16V) 2) Переходная плита для коробки БМВ сделана мной, чертежи тоже делал сам. Может он не до миллиметра попадает в нужное положение и трудно, от того пусковой ток увеличен? Хотя и крутит он бодро, но после долгих прокруток стало иногда залипать втягивающее, ключ вынимаешь - а он молотит дальше. @Zews 23 я же правильно понимаю, полную картину тут прояснит только осциллограф? Поставить его между клеммами аккумулятора достаточно будет? Или лучше на провод зажигания? Данным инструментом не пользовался ни разу, но думаю и электрику нужно будет правильно показать, что измерить вообще нужно.

Калибровки такой нет, возможно действительно акб, как бы бодро он ни крутил. И происходит такое только на горячую. В сильный минус не проверял, тк зимой не езжу на ней. Но в температуру около нуля заводил - без проблем, гр не отключается ни на мгновение. Сейчас тоже самое, первый холодный запуск - ГР работает всегда. И при зажигании, и при прокрутке. Когда нагреется - проявляется дефект. Попробую по совету @тас другой акб, возможно этому уже плохо. Осциллографа под рукой нет сейчас, чтобы достать и проверить. Как будет возможность - подключусь обязательно и посмотрю, что там.

Добрый день! Сделал по вашей рекомендации следующее (надеюсь правильно идею понял) 1) Отсоединил под капотом разъем, который соединяет замок и пин зажигания в Январе. От этой фишки и далее у меня идет провод 4 кв. 2) Подключил на этот пин провод, такой же толщины, от акб напрямую. По сути, включил зажигание, минуя ключ. Далее гонял машину полтора часа на парковке - проблема себя не проявляла, машина всегда заводилась. Остался только один эффект - кнопки все равно на полсекунды гаснут, но все заводится. Затем решил перекинуть подключение обратно на замок, схема позволяла сделать это за 10-15 сек. С ключа тоже машина завелась. Однако, поработав пару минут, я её заглушил и повторно уже запуска не было, снова выключено главное реле. Я быстро переставил обратно зажигание от провода - тоже не завелась, ГР не включилось при прокрутке. Пробую еще раз - завелась и далее еще раз 10 с провода заводилась. Затем пробовал чередовать ключ-провод, с провода уже потом без проблем заводилась, а на ключе периодически всплывала проблема и ни 2, ни 3 раза перезапуска не помогали. Также обратил внимание на диагностику. При работе от замка зажигания: 1) До запуска авто напряжение 12.4 2) В начале прокрутки просадка до 7 вольт 3) В процессе работы двигателя напряжение 13.3-13.6, при этом в логе есть просадки до 11,7, которые по несколько раз в секунду проскакивают (думаю это модуль зажигания дает нагрузку, а замок зажигания не может прокормить) При работе от дублирующего провода: 1) До запуска авто напряжение 12.7 2) В начале прокрутки просадка до 8.8-8.5 вольт 3) В процессе работы двигателя напряжение на уровне 13.8-13.5, редко просадки до 13.3. Похоже что проблема найдена. Смущает только то, что ГР все равно выключается на доли секунды при прокрутке стартером. @тас - большое спасибо за помощь и ценные советы Осталось собрать грамотно теперь зажигание через реле, чтобы питание шло напрямую от аккумулятора и попробовать все это дело в жаркую погоду, когда проблема особенно часто проявляла себя. @Zews 23 - надеюсь, что доберусь до пролива форс раньше развала мотора. Слышал, что даже новые оригинальные форсунки бывают разные по распылу. Контролирую состояние смеси в каждом цилиндре пока по свечам - они выглядят абсолютно одинаково, без признаков бедной смеси.

Добрый день. Шдк есть, с помощью него откатываю и настраиваю свою машину сам. Я не профессионал в этом деле, читаю-учусь-настраиваю. Осциллографа, к сожалению, нет. Тестер недостаточно показывает напряжение при прокрутке? Если будет необходимость, буду искать осциллограф. Почему не зная, что такое +12в и 10.5в? Можете объяснить разницу в таком случае? Я же пришёл сюда не знаниями перед всеми поблистать, а совета спросить. Если кто-то готов помочь/сделать платно - я готов заплатить за работу. Форсунки Siemens Deka 630cc. Видел конфигурации с такими форсунками, вроде особо не жалуются люди. Минимальное время впрыска у них - 1.6мс. Форсунки покупал новыми, оригинал. Не текут, проверял со снятием рампы. проблема может и будет из за форсунок, но пока она в том, что не включается ГР и бензонасос соответственно. Если через диагностику предварительно подлить топлива в цилиндры - машина заведётся. Подскажите пожалуйста, как правильно измерить? Я смотрел по диагностике. Статика у форсунок прописана 7.85 (точнее смогу позже написать). Динамика взята с англоязычного форума, человек измерял динамику и выложил таблицу, вроде для субару. Там точки не совпадали с январем, методом интерполяции высчитал недостающие точки. смесь ведёт себя абсолютно адекватно на бусте. Да, загрузка форсунок около 60% сейчас. Но и давление пока 1 бар. Хотелось бы попробовать дойти до 1.5, там думаю под 70-80 удастся загрузить. Всем большое спасибо, что развиваете тему. Повторюсь, я пришёл сюда за советом, а не похвастать знаниями. На текущий момент «Тас» сказал, что необходимо продублировать зажигание и только тогда, разговор можно будет продолжить. Я постараюсь это сделать в ближайшие день-два и вернуться с результатом.

Добрый вечер! Попробовал сделать как вы сказали - судя по тестеру зажигание стоит на месте. Записал видео: Напряжение на зажигании ниже, чем на аккумуляторе примерно на 0,5 вольта. Но, сегодня провел еще один тест и, возможно, я нашел проблему. Подогнал рядом другую машину и подключил проводами для прикуривания - машина заводится без проблем. Как только ловлю глюк с незаводом, подключаю клемму, пробую еще раз - заводится, снимаю клемму - не заводится. Увидел что у моего аккумулятора немного вздутый бок, который ближе к коллектору. Видимо его там перегревает и нужно тащить аккумулятор назад. Точно не уверен в решении проблемы, так как уже много раз думал "вот оно", а потом оказывалось, что нет) Обратил внимание на включение главного реле. Если раньше поведение было таким: 1) На холодную - включено всегда и при прокрутке стартером тоже 2) На горячую - может 1-3сек не работать при начале прокрутки, затем включиться и машина заведется. Либо не включалось совсем. То при подключении аккумулятора второго, вижу следующее: Поворачивают ключ на стартер, ГР выключается на мгновение (меньше 0,5 сек) и снова включается, и сразу происходит запуск. Вот такие пока результаты. Еще обратил внимание, что ключ в замке зажигания теплый, может ли в этом тоже быть проблема? Так как по схеме проводки Январь 5.1-41, от провода "зажигание" также питается модуль зажигания напрямую. Возможно стоит модуль запитать от главного реле?

Рекомендации принял, спасибо. Вернусь с результатами.

А разве при выключенном зажигании не отключится диагностика? Плюс сейчас стартер включается через реле. То есть замок зажигания подаёт плюс на реле, а оно уже на втягивающее с аккумулятора. я думал что после установки реле к замку вопросов не остаётся