Aleksandr A

Заинтересовал такой вопрос, есть ли в ГБЦ мотора A15MF(DOHC 1,5 л.) обратный клапан в системе смазки? Если есть, то где находится? В мурзилке по нексиям, выпуска до 2008 издательства "За рулем", пишут: Для работы гидротолкателей необходима постоянная подача масла под давлением. Для этого в головке цилиндров имеется канал с обратным шариковым клапаном (он предотвращает слив масла из каналов после остановки двигателя). P.S. Догадки не интересны, интересна конкретная инфа.

Получился разговор слепого с глухим. Железный аргумент и новое правило мотороремонта Аффтар, жги есчё!!!

На Вашем "сто" нутромера с микрометрами нет, что ли? Между поршнем и цилиндром, должен быть зазор не менее 0,025 мм. Думаю, в школе физику учили и знаете, что при нагреве, все вещества и металлы расширяются? Дальше продолжать?

Вообще то, ХХ подразумевает работу двигателя на 840-880 rpm. Повторю вопрос, через две минуты работы двигателя на ХХ, печка не начинает холодным воздухом дуть? Если это так, то это верный признак попадания ОГ в систему охлаждения. В этом случае, подъём ГБЦ неизбежен.И эта, подтягивать ГБЦ не нужно, это не ГАЗ 51.

После пары минут работы мотора на ХХ, печка начинает дуть холодным воздухом?

В книге по устройству автомобиля.

Повторите, залив 10 грамм моторного масла в цилиндр. А в поддон травит всегда (абсолютно герметичной ШПГ не бывает), но вот если и с маслом вцилиндре травит так, что больше ничего не расслышать, то это уже - ремонт мотора.

Вы правы. Либо КВ на 360, либо РВ на 180. Мне проще просто просверлить звёзды, сразу повернув РВ на необходимый угол. Что и следовало ожидать. Вам дали верное направление в посту 48. Задуйте поочерёдно в цилиндры, находящиеся в ВМТ такта сжатия, 6атм. при надёжно застопорённом КВ и сами услышите, куда травит, на выпуск, на впуск, в поддон, или в соседний цилиндр. В том цилиндре, где травит во впуск, или выпуск, замеряем расстояние от ГК до нижней части ближайшей пастели РВ, которое должно быть не более 1,00 мм.

Точнее, не кратное. Если РВ отстают, или убегают вперёд на 8 градусов (пол зуба), то проворот КВ на 180 градусов в нужную сторону, при стоящих РВ, решает проблему. В других случаях, дрель с кондуктором, ну и руки из плеч, решают проблему. У ТС, РВ стояли на пол зуба не правильно, раз проворот КВ помог.

Прежде, чем в него влезать, не по мешало бы на дату последнего поста посмотреть. А он три года назад был.

Я б кольца SM, вообще ставить не стал. Китай голимый. Что кольца, что клапана.

ДПРВ. Устанавливать РВ по транспортиру и требуется только у шестнадцатиклапанников ЗМЗ. Подучите матчасть, дабы не вводить в заблуждение начинающих ремонтников.

У этих ДМРВ, сигнал не аналоговый, а цифровой (частотный).

А какое отношение, всё выше написанное, к ремонту моторов имеет? Коллеги, вы раздел с курилкой не перепутали? Или с форумом тазоводов?

Если выпускной РВ не попадает в фазы больше +_ 5 градусов, ЭБУ выставит ошибку по синхронизации.

ВМТ1-4 по метке на демпфере шкива КВ находили? Если да, то выставляйте по 15 зубу задающего диска и уже тогда, смотрите фазы транспортиром.

Если посадочные места РВ восстанавливались из-за кривой ГБЦ, то корпус РВ не прилегает нормально к привалочной плоскости ГБЦ и масло уходит в эти не плотности, не доходя до ГК. Герметик то нанесён только по периметру. Кстати, что за герметик использовался?

Вобще то, я не ругаюсь, а откровенно смеюсь. Видимо, у Вас маловато опыта в мотороремонте, иначе Вы были бы в курсе, сколько откровенного брака продаётся под видом запчастей. После установки "новой" ГБЦ, вполне реально до посинения искать причину пропусков воспламенения, свято веря в то, что "новая" ГБЦ не может быть этой самой причиной.

Да уж сразу машину бы сменить посоветовал ТС, ещё раз повторюсь, при разборке, особое внимание зазору между клапанами и их втулками. Клапана лучше вазовские. Они сейчас новую линию поставили, технологию производства и контроль качества изменили. Клапана в комплекте сотка в сотку и раковины на тарелках выпускных, перестали попадаться.

Если сёдла при ремонте не менялись, то как они могут быть причиной? Седло выбивает эллипсом из-за болтающегося во втулке клапана. Соответственно, тепловой зазор при этом пропадает. Может, конечно, клапана совсем дерьмовые. А может (в практике такое встречалось), клапана притирались высокооборотной дрелью с попаданием притирочной пасты между клапаном и его втулкой и их износом.

Ставьте клапана производства ВАЗ. Они хоть и дорогие, но того стоят. Перед заменой клапанов, проверить зазоры между втулками и стержнями клапанов. Повышенный зазор в этом сопряжении, основная причина уменьшения теплового зазора. И полностью согласен с коллегой. Ищите нормального моториста, а у "лучшего в городе" забирайте деньги за не качественный ремонт.

А на дату последнего сообщения глянуть не судьба? Или, лишь бы что нибудь вякнуть? Как уже достали некрофилы!

Мож лучше на дату последнего сообщения посмотреть, прежде чем свои умные мысли высказывать?

Давайте скрины с подключенным ДК, когда появятся провалы. Те, что Вы выложили выше, после инициализации, ниачём.

Если не убрать задир, то будет тупо жрать масло. Какой нафиг перегрев, если компрессия понижена и топливо плохо воспламеняется из-за этого? А задир, скорее всего, следствие малого зазора между юбкой поршня и цилиндром, или бОльшим коэффициентом расширения сплава не оригинального поршня.