Aleksandr A

С 1.8 атм. сбросить давку до 0,3, по моему не реально. Пружинку нада менять, однако.

А как он с гарантии слетит, если у гарантийщиков, как понимаю, оборудования нет, чтобы почистить еепром.Тем более, что активировать или нет АПС, решает хозяин, а не официалы.

Вы лучше, уважаемый, книжки повнимательней почитайте и разберитесь с принципом работы механизма. А он (принцип работы) совсем простой: когда шток нажимает на двуплечий рычаг, толкатель с диафрагмой идёт вниз, создавая разряжение над диафрагмой и сжимая пружину под ней, открывается впускной клапан и топливо заполняет над диафрагменное пространство, а когда шток отходит назад, ПРУЖИНА давит на диафрагму, выдавливая топливо из насоса. Вот от усилия, которое развивает эта пружина в сжатом состоянии, и зависит величина максимального давления, развиваемого насосом. А прокладками, Вы увеличиваете, или уменьшаете ход штока с диафрагмой, изменяя объём над диафрагменного пространства и, соответственно, производительность насоса.

Скорей всего, Ваши NGK сделали не в NGK.

Максимальное давление, которое развивает "вазовский" насос (при полностью герметичных клапанах), зависит от величины сжатия пружины диафрагмы, которая должна сжиматься до размера в 24 мм. усилием 3,1-3,25 кгс. Если пружина жёстче, то и развиваемое давление будет больше. На насосе топикстартёра пружина раза в два жёстче рассчётной.

Но блок то у Вас. Что Вам мешает залить в него не обученный еепром, а родной сохранить?

Для карбовой классики вполне достаточно рекомендуемых А 17 ДВМ с заменой через 30 тык. и, скорей всего, не было бы у Вас столько мучений.

Поставить свечи с резисторами, проверить проблемные места проводки в моторном . При резком открытии дросселя двигатель смещается и плохой контакт даёт о себе знать.

+100. Смотрите машину на холодную и особое внимание показаниям ДПДЗ и признаку ХХ.

Через разъём модуля БН вода с грязью, случаем, не попадает в бак? И заправку менять не пробовали?

+100. Добавлю только, что фильтра после этой процедуры поменять не помешало бы и обязательно, заправку.

Не факт. Встречались машины, именно с описываемыми симптомами, причина которых, текущие форсунки. А вообще, советы даны. Теперь задача автора темы, применить их с пользой и не забыть сообщить о результатах.

Сталкиваемся постоянно. Вы место жительства укажите, глядишь, рядом с Вами нормальный спец отыщется, а посредством вопросов на форуме, имхо, Вашу проблему не решить.

Напряжение ЭБУ при прокрутке стартером в холод какое? Будет просадка меньше 9 В, имошник и будет стартер отрубать.

Проверяйте, соответствует ли сопротивление датчика температуры -20-ти градусам в разъёме ЭБУ, ройте проводку и почитайте правила создания темы в этом разделе.

Попробуйте сразу после выключения двигателя сбросить давление с топливной рампы. Если топливные форсунки подтекают, то после сброса давления машина,через 15 минут стоянки, будет сразу заводится.

Если бы всё было ок, то и мотор так же работал. Ну датчик исправный подкинте. Говорят же Вам, что только снимая осцилки, мотор не починить. Расстояние от датчика до экрана на РВ промерьте, может в гнезде датчика старое уплотнительное кольцо осталось, шкив на шпонке КВ может болтается?

Вы фазы и шкив КВ проверили? Что Вы на датчике зависли? Раз с проводкой и сигналом датчика всё в порядке, ройте железо.

Это Вы о чём? На 406-х движках экран ДФ прикручен к заднему торцу выпускного РВ.

Что метки ГРМ на месте-хорошо, только по одним меткам на газах РВ не проверить. Нужно, обязательно, смотреть или фазомером, или осцилом.

Да уж куда мягче "классической" подвески то? Разве, что у какого, нибудь америкоса? Так у них там хайвеи, а у нас-направления.

Если Вы видите налёт цвета красного кирпича на изоляторе центрального электрода свечи, то значит двигатель поработал на бензине, с повышенным содержанием ферроцена (антидетонационная присадка на основе железа). Такие свечи, не зависимо от пробега, надо менять, предварительно заменив бензин в баке на качественный, иначе, из-за отложений железа на изоляторах свечей, хаотичные пропуски воспламенения Вам гарантированы.

Ещё раз обращаю Ваше внимание на ДС и прошивку, а так же, как Вам не однократно советовали, на РХХ. При торможении двигателем включается режим ПХХ с полным отключением подачи топлива. У Вас двигатель поздно переходит из ПХХ в ХХ, либо РХХ запаздывает, отсюда и провал оборотов именно при торможении двигателем.

Это в каких единицах измерения СН аж до 3000 допускается? А с СО в 1%, и классика и передний привод карбюраторный, вполне нормально работает, причём СН в этих случаях не превышает 200 ppm. Распределитель, конечно, люфтов в подшипнике иметь не должен, а вот во втулках, как ни странно, больших зазоров почти не встречается. 240604 , приводите в порядок систему зажигания и карбюратор (всё делается, да же с помощью обычного шофёрского набора инструментов, ведь система проста, как "трёхлинейка") и всё у Вас получиться.

Проверяйте ДС. При падении оборотов признак ХХ есть? Что за прошивка стоит, а может в ней чего наковыренно?