AliBaba
-
Постов
203 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
1
Тип контента
Профили
Форумы
События
Сообщения, опубликованные AliBaba
-
-
как то бывал у Ромелы на сайте, но был пожизненно забанен за то, что скинул мужикам ссылку где можно купить то-ли ЕЛМ то ли Ваг кабель для диагностики по совершенно другой цене.
-
Там МЕ17,9,7 самому шить нечем. Вход магазином проверял - ничего особенного.
-
Так, для общего образования. Жаль раньше не нашел.
не надо ссылок
-
Ездил с манометром на расш.бачке. Выше 0.6А. Давление не поднялось. Да и то оно растёт на месте когда стоишь и вентилятор срабатывает. Остудит и оно обратно падает. Но на месте при следующем включение вентилятора максимальное давление может подрасти слегка и упадёт тоже к подросшему минимуму.
Т.е растёт шагами на месте, но когда дошло до 0.8Ат примерно уже надоело. На трассе 0.36Ат при разных нагрузках. Т.е. все к тому что газы не прорываются в систему охлаждения.
-
Все это на ХХ на месте
-
Что то скорость прогрева существенно не упала, что видно на втором прогреве после включения вентилятора. Большой круг открыт.
Зеленые столбики- включение вентилятора
Из гарфика примерно:
69-81С---- 3,6С\мин
69-87С----4,07С\мин
87-100,5----4,26С\мин
Хотя с открытием большого круга антифризу становится больше и радиатор слегка тепло отдает. Патрубки до вкл вентилятора 85 и 91 градус. Это Термос открыт а вентилятор еще не включился. После вкл вентилятора 68 и 86 градусов. После вкл и выкл через некоторое время -- 80 и 92 градуса.
-
А Синтек пишет что 250 000 км.
-
пришла весна и пора еще чего проверить. так, для интересу:
Сегодня померил давление в РБ. При прогреве когда газуешь давление растет. Когда срабатывает вентилятор и газуешь то начинает падать. Колебалось между включениями вентилятора о. 0.42 до 0.52Ат. Правда трубка очень тонкая была(внутр диаметр около 1мм и длина метра 3 что бы газовать и смотреть в салоне), надо будет перемерить с трубкой с большим сечением.
-
засветил фонариком между радиаторов(кондея и ДВС) грязи не видно, фонарь просвечивает.
СтОит ли проверять герметичность циллиндров. ОЖ при прогреве поднимается примерно на 1 см. после охлаждения на место. Водопадов вроде ососбо не слышно.
А так то собирался радиаторы мыть - хорошо что заглянул.
-
Я бы так и сделал. Но до этого было все даже лучше чем нормально.
-
Все равно герметичность камер надо бы проверить. Но это не так сразу, как время будет.
-
Если в районе камеры, то как это влияет на вентилятор ну или на скорость нагрева?
-
Поменяли были помпу и вставку в термосе ТА на WEEN . Помпа текла, родная вставка держала 82 градуса.Возможно один раз было что-то типа завоздушивания перед этим всем.
правда еще остался радиатор.
Можно через свечи вдуть в цилиндры и посмотреть может где зашипит или забулькает? Но надо как-то машинку затормозить и пока что нет времени этим заняться
-
Температура вкл. кулера 100,5 градуса. Температура выключения вроде 96. но эти вещи всегда проверяются с самого начала. Датчик температуры тоже проверен-185 Ом в кипящей воде.Поставил новый -183.5 Ома
Термос варился и мерились миллиметры его открывания с температурой
температура -- ход клапана
86 бульк 0
87 2,5
88
89 4
90 5
91 6
92 9,5
93 8,5
94 10
95 10,5
96 10
97 10
98 10 -
когда прокладка пробита,печку воздушит(не греет на холостых) и дыму как с паровоза,не меньше!
и еще сталкивался с отслоение резинового патрубка,отслаивается и работает как заслонка.у тебя антифриз случайно не коричневого цвета?
Антифриз - нормальный. Менял термостат и вставку и был нормальный.
Снимал трубку прогрева ДУ с термоса. Заглушил. на сосок термоса одел прозрачную трубку. На ХХ два срабатывания вентилятора. Вроде газов нету. Мееленькие пузырики как запотение-в них пар типа и конденсируется. погазовал- то же самое. если трубку держать вертикально то и ети пузырики не собираются.
-
Чиптюнеры пишут о возможном пробое прокладки ГБЦ. Как определить и какие признаки? Белый дым сложно определить а вот ни масла в тосоле ни наоборот не наблюдал. Компрессию мерил. В третьем цилиндре 16.5 в остальных 17. Но когда побольше качнешь и в третьем подходит под 17. Возможно там 16.8 везде, пришлось шкалу дорисовать. На пробой между циллиндрами вроде тоже не похоже.
-
Получается то ли радиатор забит, что неизаметно, то ли помпа качает плоховато.
До Пиленги стояла ТЗА с крыльчаткой уже не спиральной - большой разницы не заметил.
Впечатление что где то образовался байпас на помпу и поэтому упала производительность. Ну типа в радиаторе печки перегородка стала пропускать.
ХЗ что делать.
-
Старый датчик порепаный. Зубильцем что бы не выпал из корпуса. То ли с завода, то ли в СЦ поменяли.
185 Ом.
Теперь 1мин06сек вентилятор стал работать и папауза стала с новым датчиком 2мин37сек.
И это пр. +14 градусов. Вентилятор явно долго работает.
Т.е. температура.диапазон расширился на 2-3 градуса и времена изменились.
-
Ну пока что после замены разница в показаниях приборки и эбу максимум один градус. Но в городе, при +17С молотил вентилятор. П робочка то была маленькая и не стоящая на месте. Но всеравно сварю для експерименту.
-
Сравнил. По таблице д.быть 177 Ом.
4% считаю даже лучше чем хорошо. Достану родной - проверю.
-
сварил новый датчик. 183.5 Ома
Сойдет?
-
Конечно на термостате, он отвечает за показания температуры по которым ЭБУ включает вентилятор, а датчик на головке - только на панели отображает температуру.
соберусь - сделаю. Но пока что надо чайник и прибор собрать да и датчик выкрутить. а что туда можно на время вкрутить ? Заткнуть что бы.
-
Правильное ли у датчика сопротивление при температуре примерно 100град.
который на термостате? или под ним на блоке?
-
Интересны показания ДТ при примерно 100град.
Что имелось в виду? Ну или как примерно сделать или в каких точках?
OpenDiagMobile для Android
в Проект OpenDiag
Опубликовано
Посмотрите пожалуйста расшифровку ошибки Р0405