cubic007

А че им будет то ? Конечно работают ! ЗЫ попробую угадать ... Тахо , Nyo и лыжник. Классика ... всегда в цене . Какой ты темпераментный ... и правильный . Рассуждаешь профессионально о гамне ... Небось работаешь на лицензионной операционке , кряков на компе нету , все - лицензия , с торрентов не качаешь , исправно и честно платишь налоги ... О,боже , это Ты ...???

Да , это она . Ну и с кальками все понятно.

При кривом дампе как раз и будет показывать 00 или error . Почем панели то ? Приценился уже ?

А скинь-ка фотки твоего программатора. И скрин проги. По-моему я знаю , чем они торгуют. У китайцев видел программатор типа UPA , но не она . Что-то около 100 долларов с переходниками под процы.

Про Калину были первые 10-15 постов. Про что остальное ? Не пора ли ее закрыть? Или у кого-то еще есть вопросы про ПО Калину ?

Значит так. На всякий случай отсоединяем все от черно-бело-желтых проводов . Разбираем жгут максимально близко к замку. (Там может присутствовать еще один черно-желтый провод - на управление стеклоподьемниками).Находим искомые черно-бело-желтые провода. "закрываем" дверной замок не закрывая двери. (в дверном замке - концевик двери. он влияет на открывание-закрывание замков). Зачищаем аккуратно и слегка провода. Берем контрольку. (очень удобна на светодиодах с элементами питания. Двухцветный светодиод показывает плюс , минус и цифирь (все условно , конечно , и надо проверять).Крутим ключем личину в положение "открыть-закрыть" и смотрим , что происходит на проводах. Должна последовательно то на один , то на другой приходить масса. Если это так , берем проводок , соединенный с массой , и , подавая массу то на черно-ж , то на бело-ж , открываем и закрываем замки. Двери авто при этом должны быть закрыты, кроме водительской (на ней "закрыт" замок .). Длительное удержание земли должно приводить к открыванию-закрыванию стекл. Все получилось ? Теперь цепляем сигналку . По какой схеме подключаешь ? Скинь мануал с схемой от твоего Star line . (только схему )

Сканматик пробовал. Не хочет (((. Поеду сейчас промерять "контрольные точки" на исправном авто.

Добрый день. Прошу помочь с проблемой. Автомобиль Kia Sephia 1998 . Хозяин потерял родной двухкнопочный брелок. Система была настроена таким образом , что при заводке надо было нажимать кнопку брелка. Есть второй брелок , но на него авто не реагирует. Есть еще некий пятизначный код , переданный владельцу прежним хозяином авто. можно ли обойтись без удаления иммо (нечем шить флеш). Или этот брелок отношения к иммо не имеет и достаточно его синхронизировать или прописать ? Тогда как и чем. Толкните в нужном направлении.

Вот это меня больше всего и смущает. Если ошибок нет - значит все датчики исправны. А какого же черта он не подает напругу на отсечной? Может Carman-scan облажался ? Тем более , что в текущих параметрах показывал черт знает что.

Абсолютно не собираюсь лезть в дебри плунжерных пар и точной механики. Задача - поставить по возможности достоверный диагноз. Поэтому и обращаюсь за ПОМОЩЬЮ , в частности , к ВАМ . Все , что мог узнать от местных дизелистов, я узнал (очень немного , я вам скажу. Они больше по механике , нежели по системам управления). Моя задача стоит в как более можно точном диагнозе. С системами управления двигателей , принципами их работы и построения знаком достаточно хорошо. С дизелями - хуже. Была бы практика по дизелям - не задавал бы столько вопросов. Связь между исполнительными и контролирующими устройствами задан разработчиками ПО для этого ECU. Поэтому мне хотелось бы знать точнее , как должна вести себя механическая часть ТНВД. ЗЫ И , в конце концов , надо же расширять свой кругозор ? Тем более и спонсор для этого есть в лице клиента ))). ЗЫЗЫ В итоге, видимо , ТНВД поедет в белокаменную . Мой предварительный диагноз - неисправность механизма опережения зажигания или какая-либо другая неисправность(скорее всего механическая)) , блокирующая правильную работу механизма опережения зажигания (при этом блокируется работа ECU). На это указывают следующие обстоятельства. На соленоид исполнительного механизма ECU выдает ШИМ , меняющийся при повороте коленвала. Соответственно под действием этого сигнала муфта должна изменить свое положение . При этом должны измениться сигналы на датчике , контролирующем УОЗ. Поскольку там ровненько висят 2.5 вольта и никаких изменений нет, видимо , или не двигается муфта , или неисправен датчик контроля УОЗ. Возникает вопрос . Можно ли демонтировать соленоид исполнительного механизма регулировки УОЗ без разборки всего насоса. Можно ли подвигать муфту УОЗ вручную ? Можно ли вручную подвигать механизм подачи топлива без демонтажа исполнительного устройства?

В Digital Diesel сказали, что это Zelex должен быть. Короче , ситуация такая. На регулятор опережения зажигания идет сигнал с ШИМ. Сигнал меняется при прокрутке к/вала. На датчике угла опережения зажигания висят стабильные ни от чего не зависящие 2.5 вольта. Такая же ситуация с регулятором подачи топлива. На клапане регулятора (что это ? Электромагнит с ШИМ или шаговый двигатель ?)на обоих проводах висит +12 вольт. На датчике положения муфты регулятора подачи топлива стабильные + 2.5 вольт. Снял верхнюю крышку ТНВД . Регулятор подачи топлива (сектор) вручную не проворачивается. А должен ? Если регулятор подачи - шаговый двигатель , то , наверное , нет . Может заклинить муфту опережения зажигания (или накрыться датчик положения муфты регулятора опережения зажигания? При этом может ли ECU уйти в защиту и не подавать сигналы на отсечной клапан и регулятор подачи топлива ?

Э-ээ... Уважаемый , Во-первых ,заполните профиль(местожительство). Во-вторых , не надо постить одно и тоже два раза. Достаточно это сделать один раз. В-третьих, не надо писать большими буквами . Со зрением здесь у всех нормально. Это плохой тон. В-четвертых, ведите себя скромнее, если хотите , чтобы вам помогли (вы же за помощью сюда пришли ?) В пятых, если у вас спрашивают дополнительную информацию - значит она нужна для решения вашей проблемы, как бы противно вам это не было . Здесь есть специалисты. Экстрасенсов нет . И , не видя авто, мы можем судить о его комплектации только со слов топикстартера. В 2006 году (согласно avtodata3.24) было два варианта реализации центрального замка. Такой Skoda Octavia_v1.zip и такой Skoda Octavia_v2.zip Схемы подключения и точки подключения у них разные.

В каком месте подключался и по какой схеме ? Электронный модуль в двери стоит ?

Гм... Ну вот 10 года . И хде тут С66 ?

Так конечно не скажешь . Говорить-то нечего будет ))) Веселый ты парень ... но давай ближе к конкретике . Какой суммой располагаешь ? А то сегодня что-то никто не хочет бесплатно делиться . Настроения наверно нет ). Подогреть надо.

Потом на каком-нибудь VAG-овском форуме появится отчет с фотками "как я смотал спидометр". И в этом тоже не будет коммерческого умысла. Чисто так по-пацански поделиться . ЗЫ Кстати , процедуру активации TV на свежем Touareg я нашел именно на таком форуме. На профильных все молчали как рыба об лед .

Еще не добрался туда, но щелкает при включении зажигания какой-то клапан, расположенный под трубками .Трубки выходят с торца ТНВД , обращенного назад по ходу движения. Один клапан расположен прямо между трубками , а второй под ними . Вот он и щелкает. А разве он вообще "глобально" может повлиять на подачу топлива? Какой сигнал на нем должен быть ? И что должно быть на муфте регулятора подачи топлива ? Одна трубка откручена от форсунки , но за все время истязаний - ни одной капельки топлива.

Вызваниваю цепи ECU. Пока еще не все , но результат уже есть. Сигнал с ДПКВ есть , с аналогичного датчика в ТНВД - тоже . +30 на этом блоке нет вообще. Нет +15 на 5С , хотя на F318 присутствует. Принудительная подача ничего не меняет. На отсечной клапан напряжение подается буквально на пол-секунды при включении зажигания. При провороте коленвала не появляется . Вот то , что успел прозвонить. Что должно быть на приводе регулятора подачи топлива M54 ?

Она сама по себе ожила ??? Колись - где накосячил ???Че делал , как реанимировал ... . Такая хрень была у меня при использовании пастообраных (красненький такой) флюсов . А вот это явный признак обрыва дорожки или коротыша. Какая у тебя удивительная доска. Прям своей жизнью живет. Захотела-сломалась,Захотела - починилась. Ты вроде обратился за советом , но о своих манипуляциях с панелью умалчиваешь. А эта информация , воможно, помогла бы поставить более точный диагноз. Я уже давно не верю в Дед Мороза, доброе правительство под предводительством ЕР и умершие "при считывании" порты. Чтобы "порт умер" нужна веская причина. 5 вольтами, думаю , не убьешь. А в UPA вообще встроена защита. Даже при неверном подключении она отказывается программировать/считывать и "жалуется" на ноги. Поскольку запрашиваемой информации ты не даешь, попробую оперировать тем , что имею. Судя по рассказу о греющихся транзисторе и процессоре речь могла идти о коротком замыкании на плате с последующим выгоранием дорожек (пропало напряжение питания на EEPROM). Потом все чудесным образом восстановилось (видно , коротыш устранен и дорожка пропаяна), но одометр не кажет. Возможные причины: неверный дамп , Плохо припаянный EEPROM (возможно замыкание ног припоем под микрухой, Применение "модного" пастообразного флюса (пайка красивая , но из под корпуса микросхемы вымыть его практически не реально. Уже давно отказался.Канифоль с последующей промывкой ацетоном наше все). Кстати , сфоткай . Ты по запарке не вверх-ногами ее засадил? Ну и еще . Поскольку , видимо , был коротыш , я бы проверил питание на контроллер. Оно , как правило, приходит на несколько ног. Возможно , выгорела какая-нибудь дорога под контроллером. И землю везде тоже надо проверить. Она тоже , бывает , выгорает . Более точно говорить об этом можно было бы имея больше информации . Но ее приходится вытягивать буквально клещами. О причинах я догадываюсь. Практически единственной реальной причиной выхода из строя портов мне предоставляется испольование для пайки неподходящего паяльного оборудования (паяльник на 220) с незаземленным жалом ЗЫ Про все эти "внезапно , без всяких побудительных причин" умерших процессорах , портах , EEROM - НЕ ВЕРЮ. Все заваленные мною панели были завалены по моей вине - ламерство , невнимательность , по*уизм. В итоге все , кроме одной , были восстановлены .Последнюю просто лень пока. .

В Москве некоторые "ара-сервисы" такой муйней занимаются. Днем кузовщину делают, а ночью пополняют закрома железа путем угонов авто. Это из этой области. Или нарки промышляют. При цене нового щитка от 30 тыров и выше никто здравомыслящий не продаст его а 1.5 тыр . Сколько не сталкивался с московскими разборками, при попытке поторговаться неизменно шла ссылка на дилеров. Прайс Тойота-центра был выучен ими наизусть. Один раз только удалось "задешево купить" двигатель на Паджерика. И тот помимо хозяина на обмен своего (гидроудар).

Это тюнинг для спортсмЭнов . Вроде мелочь - а глазу приятно ))).

Клапан отсечки щелкает при подаче на него напряжения принудительно. При более детальном исследовании (нашел приличную схему. Рекомендую - motordata . Месячное обслуживание - 900 рублей. Сделано хорошо. Есть 2 недели бесплатных (пробных)), оказалось, что после включения зажигания на отсечной приходит короткий (1сек) импульс . Обнаружил отсутствие еще одной +15 . Но принудительная подача ничего не меняет.Сейчас буду искать , где она потерялась. И попробую посмотреть сигнал с ДПКВ . ЗЫ Двигатель написал со слов хозяина. На самом деле D4BH.

-Бре-ехня-яя - *С* Это какие-то добрые разборщики попались . Хотя ... может они из Питера понаехали ?))) На Пежо-206 цена на щиток (трещина на стекле) начиналась от 15 тыров. На Аутлендер блок ECU в Москве просили 15 минимум , в Питере - 8 . ЗЫ Но адресок "добрых раборщиков" ты мне скинь. Как раз надо кой-чего .

Угу . А вы - #2, цитату из которого вы выдрали. Чтоб не лазить по всей теме - читаем : "Пятью вольтами не убьешь (если подавал куда надо). " Ну и ?... Человек просто забыл перейти с 5 вольт на 3.3 и переживал по поводу покупки новой панели из-за этого. Можно "этим кошмарно высоким напряжением" убить панель ? При условии корректного подключения ? Нет . Завалить дамп - да . Так что я вас не понимаю . А что касаемо "выбитых портов" , так с дуру можно хм ... что хочешь сломать. ЗЫ правда автор , похоже, еще что-то где-то коротнул ... как потом оказалось по пока непроверенным данным ...

По б/у запчастям Питер рулит. В Москве будут 15 просить. Да сделаешь ты все ! Дисплей кажет - значит и проц и стабилизатор живые. Ищи почему напруга на 8 ногу не доходит. Если паялся - смотри в точках пайки все ли хорошо... Где-то ты коротнул. Может припой где-то капнул. Осмотри внимательно плату. Фотик есть? Сфоткай крупно , давай посмотрим .