alex2005

сегодня опять добрался до этого крокодила....заменил свечи на нужные по каталогу - только небольшое улучшение.....опять достали блок катушек, внимательно осмотрели - виден пробой резинового наконечника в одном цилиндре....пытался дополнительно заизолировать куском резинового колпачка с обычного свечного ВВ-провода - все равно пробивает на массу....в магазинах отдельно колпачков этих резиновых в продаже не нашел, зато договорился в одном взял на проверку целиком блок катушек новый - заметное улучшение в работе движка: постоянного троения нет, только иногда перебои, причем теперь совсем небольшие....копаем дальше -полез снял рампу с форсунками ( хочу на стенде проверить), и обнаружил , что на четвертом цилиндре нижнее уплотнительное кольцо как будто полностью разъедено химией и расплющено, в то время как все остальные колечки имеют нормальную кругленькую форму....вот и подозреваю небольшой подсос воздуха, больше уж грешить не на что - компрессию в цилиндрах замерили, везде ровненько...

лично мне очень не хватает времени паять самому адаптеры, поэтому для меня проще было взять шнурок китайский ОП-КОМ, не бешенных денег стоит,...прога переведенная есть здесь на форуме, отлично работает, порядочно функций поддерживает, на твой движок самое то...

да дак раз в том и дело, что я только сейчас отправил их покупать нужные свечи, а стояли вот как раз такие, "заточенные" которые они сразу после покупки авто сменили......я пока на них грешу.... но нагару на них нет совсем, светленькие, чистенькие.....на EGRе тоже копоти совсем мало было......судя по шильдику с замены масла - за год всего семь тысяч пробега у машины , масло нормального состояния и вида, да и вообще видно, что машинка ухоженная, люди купили её у знакомого, у того она год вообще в гараже простояла, почему и думаю форсы проверить....НО! лямбда ведь ничего плохого не видит ( в смысле перелива и т.д.), да и состояние свечей сразу бы указало на переливы либо бедность в одном цилиндре ( вообще такой опыт имеется)...... вот думаю поставить НУЖНЫЕ свечи, тогда уж отпишусь, что дальше...... всем спасибо за советы и участие!!!....дело даже не в деньгах, просто мне лично самому интересны случаи, когда не все так просто, что диагностика показала косяк, заменил, и все ОК,...вот и хочется докопаться до истины, да и на будущее пригодится опыт...

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!!! приезжала Вектра 2002 года с этим движком, сразу после покупки жалуется на подтраивание, сами клиенты подложили сплошную прокладку под EGR(кто-то насоветовал)....я ОП-КОМом потер кучу старых ошибок, текущих по движку нет, все параметры электроники в норме, в том числе и EGR живой, и адекватно реагирует, механически промыл его от нагара, и поставил работать в штатном режиме.....собрал все, проверив еще раз метки ГРМ ( заодно и помпу менял), машина работает отлично, клиент уезжает доволен, пол-дня катается и радуется, затем мшина начинает троить, сегодня опять загоняю, смотрю, что был пропуск зажигания во втором цилиндре, бругих ошибок нет, достал свечи с блоком катушек, чистенькие, без нагара,проверяю здесь наверху все свечи искру выдают стабильно, но свечи какие-то хитрые, с тонюсеньким центральным электродом, название БОШ что-то с платиной.....по автодате на этот двиг выдает только одни свечи Бош, дал ему код и отправил в магазин... да, клиент говорит, что и в прошлый раз было до замены свечей машина троила, свечи заменили, пол-дня покатались отлично, дальше опять пошла троить... вот теперь , собственно и вопросы: кто может сталкивался с подобной ситуацией, на что грешить - на блок катушек?.( к сожалению, другой машинки с таким движком пока не нашли, чтоб поставить для проверки, а покупать новый сей девайс дороговато будет, если не в нем дело)...или же искать подсосы воздуха??? но ведь пол-дня ездит нормально....вот и хочу услышать совет бывалых....

Я тоже впервые услышал за десять лет работы с Опелевскими моторами, чтобы приходилось размагничивать шестерню....всегда просто меняеш датчик на исправный, и все гут!...так что думаю, просто совпадение, и проблема решилась не размагничиванием, а установкой датчика с нормальными параметрами...

позволю себе возразить: Мультек Монитор делался "Scorpion"-ом только для одного движка - C16NZ - я сам брал эту прогу у автора, не бешенных денег стоит... пользуюсь.( кстати, под ХР работает).. а C18NZ, как и многие другие движки, берет Опельскан......официальный - на сайте у Артура, ( если интересует, ссылку кину в личку, чтоб рекламы не было), ...иногда в интернет магазах бывают клоны, я на такого нарвался - работает до тех пор, пока работает, если какие-то косяки пошли, то Артур техподдержки не окажет....Дальше выбирайте сами, что более подходит... Удачи!

сегодня опробовал, работает нормально. Огромное спасибо за приятный интерфейс!...

и меня интересует Опель.... кто подскажет, где что почитать можно по данной теме?

так ни у кого нет живой ссылочки на ТИС???

а нет ссылочки на такую прогу, посмотреть, что за зверь и что умеет?... Заранее благодарю!!!

да, хотелось бы больше инфы про двиг, экстрасенсы в отпуске...и "Бешаные" это сколько? 2000?, 3000?...

точнее какой тип движка - С20NE или С20XE ( 8 клап. или 16 клап) ? на них 31 ошибка на незаведенном и должна быть...там надо начинать плясать от ДПКВ... причем не скажу точно про 16-клапанник, но на 8-клапанник лично ставил с 406-го волговского мотора, подходит один в один, только чуть короче жгут... P.S. там коммутатора( подковы ) нет, в мозге стоит мощный транзистор ( выход на первый пин), с него прямо на ВВ-катушку.... вот этот транзистор менял как-то на наш аналог ( не помню навскидку, но в магазинах радиодеталей должны знать).... он либо работает, либо совсем не выдает искру...кстати, только искры нет?... а импульсы на форсунки идут?....

так решилась проблема?... интересно узнать развитие....часто приходится именно такими движками заниматься....у них слабое место - трамблер ( индуктивная катушка и коммутатор ) и мозг - со временем лак высыхает, а там плата четырехслойная, ремонт нереален, но есть замена - один из Тазовских подходит, только ПЗУ переставлять с Опеля.....на Вектра- клубе полно инфы по этим движкам... Удачи!

тему подняли интересную, целая дискуссия развернулась, "кто- за, кто-протиз?"..... скажу из своего личного опыта ( движками Опелей уже 10 лет занимаюсь, теперь вот и в электронику интересно стало залезть)... лично мое мнение - Мертвому примочки не помогут,.... т.е. в каждом конкретном случае нужно понять проблему в железе, а уж тогда делать вывод о мерах реанимации.... были случаи, когда клиент с деньгами не жалел денег на присадку Хадо ( они тогда только появились в нашем регионе), ему красиво напевали распрстранители, что слой железа настет, все затянет, и проблем не будет, НО: чем он её больше совал в движок, тем хуже ему становилось, в итоге, когда этот клиент на поездку в Краснодар и обратно ( порядка 400 км) долил 4 литра масла( надо сказать, достаточно дорогого по тем временам), то он закончил все эти "танцы с бубнами", и приехал на капиталку, после которой безо всякой химии дальше мотался несколько лет до продажи авто безо всяких проблем.....справедливости ради нужно отметить, что в других случаях та же Хадо очень помогала при шумах к коробках , гудящих насосах ГУРов, да и в нормально работающем движке при добавлении её в масло завели, стоит тарахтит на холостых, как по инструкции, действительно, через 10-12 минут холостые сами приподнялись ( отмечу, что двиг был карбюраторный, думаю, что на инжекторе мозг бы не позволил этого, и отрегулировал сам ХХ, так что мы бы просто не заметили такого эффекта)...видно, действительно, движущимся частям стало немного легче тереться - крутиться, т.е. что-то все-таки помогает, особенно после переборки движка стоит добавить в масло, чтобы уменьшить трение.....по промывкам тоже ситауция неоднозначная: тут, как говориться, кому что нравится : кто промывочные масла использует, кто добавки в старое масло перед заменой, а кто после покупки авто решил просто три раза сменить масло и фильт не через 8-10 тыс км, а через каждые 2-3-тысячи, после этого моторчик действительно стал значительно чище ( смотрели под крышкой клапанов при замене прокладочки)......так что мое мнение - вся эта химия как-то работает, особенно если это не подделка!!!! А вот это уже важнее, т.к. были и реальные случаи убивания еще достаточно нормального движка поддельными туфтовыми маслами и присадками, так что главное, не какую марку брать, а у кого!!!, т.е. у проверенного поставщика, где не нарывался на подделку......Ну и в завершение такого несколько пространного рассказа ( да не сочтут модераторы за флуд?) скажу по Лавру - часто пользуемся раскоксовывателем - действительно помогает, но при соблюдении инструкции, (и при условии, что колечки или перегородки между ними целые)...и так же реально работает промывка инжекторов, хоть и дешевле Винса..... Ну вот как-то так, может и мое мнение поможет новичкам или сомневающимся....Всем удачи!

Присоединяюсь к поздравлениям !!!!! Всех форумчан - с очередным достижением!!!, и большое человеческое спасибо всем старожилам и профи данного форума за то, что много полезного подсказывают новичкам, все-таки, когда человек популярно объяснит, оно понятнее, чем в книжках сухим беспристрастным языком написано, что все-равно вопросы остаются......Удачи и развития такому нужному ресурсу!!! :AllSmail (6):

так в итоге, как можно получить ключик к паролю по Опель-Астре ?....к кому обращаться? и еще вопрос к спецам, кто проходил уже такие грабли: клиент хочет на Астру ( не помню точно год, но по-моему КАН-шина там есть) вкорячить обычную сигналку без КАН (сказал, что в продаже не было,только под заказ)......так можно ли подключить все просто по аналоговым проводам, либо все-таки отправлять его менять сигналку на более дорогую с КАН-модулем.?..

прошу прощения, что пропал на некоторое время, переездом занимался,..... так в итоге и не вполне понял, что было, т.к. сразу просмотрел и чистил фишку подключения блока ЦЗ ( там оказалось много окисленного - водичка подтекает откуда-то по стойке), да и сразу по Вашим советам подержал кнопку брелка при включенном зажигании, после все стало ОК....видимо, все-таки, дело сначала было в водичке... так что, спасибо всем за советы, да и следующие пусть читают, на моих ошибках учатся, авось кому поможет...

по второй ошибке ( напряжение СО) - если стоит родной расходомер ( машина до 90 года выпуска ) , то на нем возле разъема под круглой заглушкой стоит потенциометр, которым выставляешь напряжение на 1 пине разъема расходомера 2,1 вольта, частенько такая ошибка появляется, когда ставят расходомер с более поздней машины ( с 90 года ) , в тех расходомерах нет потенциометра, поэтому достаточно сделать делитель напряжения между 3 и 4 ногами в разъеме, чтоб на первой ноге получилось от 2 до 2,5 вольт, ошибка пропадает... по первой ошибке - внимательно проверить все массы на блок управления , бывает такое, когда какая-то отгнила или оторвалась, проверь все согласно схемы ( её можно взять ну хотя бы с http://www.scorpion-team.ru/schemes/C20NEML41-1.gif )

так вот жду, товарища этого не вызываю пока, как придет ему датчик коленвала( заморосил) , так сразу вызову, чтоб два дела за раз сделать.. потом отпишусь!

Огромное спасибо!

на дорестайле знаю, где блок стоит, на этой может быть там же, НО: сам он работает, как я уже описывал, не работает радиоканал, точно так, как ты пишешь, я пробовал нажимать на кнопку закрытия в первые 5 сек после включ зажигания - эффект- ноль...на аналогичной рестайловой машине вынимали пред № 20, ЦЗ переставал действовать, но вслед за нажатиемна кнопки закрытия либо открытия на ключе, под панелью слышны были тихие щелчки срабатывания какого-то реле, ( причем только при закрытых дверях)...вот и предстоит такое же найти в этой машинке...Кстати, OP-COM есть, спасибо за подсказку, будем смотреть, что там интересного напишет...если б еще где мануал толковый на него скачать??? не подскажешь ссылочку? а то китайские мальчики не озаботились...хотя, думаю, что по закону подлости, там окажется какая-нибудь мелкая бяка в окисленным либо отгоревшим проводком, или еще в том же духе... вот! оказывается, и радиоканал прямо в блок ЦЗ воткнули? вот это ценная подсказка! будем рыть! спасибо огромное!

Сразу прошу прощения у Модераторов, может не в тот раздел влез, если нужно, перенесите! Помогите начинающим оболтусам! Проблема в следующем : после мойки движка перестала закрываться ( открываться) с кнопки родного ключа, причем если ключ в личинку двери совать, то остальные двери управляются, значит сам блок ЦЗ работает, но получается, что не принимает( либо не расшифровывает радиосигнал с ключа ( ключ работает!)...по логике все просто - где-то залило, может пред сгорел, но не нашли ничего подобного!!! .Дополнительной сигналки нет!....дело в том, что на эту рестайловую гадость ни мануала, ни электросхем найти не смогли...все только до 1999 года....предохранители все проверены ( вроде, нашли, что там №20 отвечает за ЦЗ, но при его извлечении ЦЗ вообще перестает работать, а так управляется с водит двери....На Омега-клубе тоже ничего толкового не нашли, думали, может надо ключ "привязать" после пропадания питания, но на точно такой же машинке проверяли, после снятия клеммы АКБ все и так работает... Может кто сталкивался с подобным ( не удивлюсь, что это окажется и проблеммой-то не стоит называть)? хоть подскажите, а где же этот блочек приемника радиосигналов находится, чтоб питание на него проверять?... Заранее благодарю всех откликнувшихся!

что, темка умерла? интересно все-таки про эту систему подробнее почитать... Может кто подкинет ссылочку? Заранее спасибо!

проще сразу замерить давление топлива в подающей магистрали - должно быть 0,65- 0,75 бар, если больше, то регулятор давления...Но вообще по признакам в данном случае, скорее всего виновата катушка в трамблере...частенько моросит ( осыпается изоляция и подкорачивает на массу, особенно места, где к тонюсенькому проводку катушки припаяны концы, что идут на коммутатор)

да вообще-то в магазинах имеется и катушка отдельно, есть и с креплением в сборе, ну а уж exist.ru и так у всех на слуху...