ELECTRONIC

Люди, подскажите кто знает: как можно на ходу ( В ДВИЖЕНИИ) менять УОЗ на газели с змз 405 инжектор микас 7.1. Хотелось бы в движении попробовать изменить УОЗ на рабочих оборотах 3000 для подбора оптимальных значений на МЕТАНЕ. Сохранение УОЗ не интересует, так как потом в прошивке буде редактировать. Из диагностики есть сканер ТРЕЙД М ( DISCO) также есть мт1209 ( хорошо крякнутая ). Прошивка двухрежимная газ- бензин. Если получится что-нибудь нормальное то есстетвенно поделюсь. Параллельно иногда трачу время на корректировки программы, чтобы без ДМРВ работал ЭБУ.

Прошивка - это то что заливают Прошивка- это процесс заливания прошивки Чиповка - это процесс заливания прошивки

А если попробовать диагностический разъём ( ОБД2 например) прицепить к комбику и смотреть не на столе а на машине? Ведь на столе комбик использует ту же к- линию. Тогда и коды можно полноценно и максимально правильно смотреть.

1) Вот и чудненько. 2) Нет это не так. Карбовые и 40524 ( евро 3 с электродросселем) без дырок, а 405 евро2 с дырками. Причём с 405 евро2 головка пойдёт на карб ( отверстия под РХХ проикрывают отливы на впускном коллекторе), а вот 405 евро2 на евро 3 не поставить ( отливы на впускном коллекторе отсутствуют). 3) Соори, блин, забыл про флажок! И заглушку конечно же на головке выбить и ДФ поставить. А на распредвалу даже без токарного станка, а просто дрелью можно дырку просверлить и флажок поставить, никогда так не делали, но думаю прокатит. По крайней мере сэкономишь 2500 руб. Также знай что на инжекторе валы 46, а на крбе 45. Карб на инжекторных валах хрен заведёшь, а инжектор на карбовых должен работать.

Нет, отверстие в головке нужно сверлить, вернее 4 отверстия. На головке сверху есть отвертия под форсунки. А снизу должны быть такого же диаметра отверстия для канала холостого хода. Возьми в магазине прокладки впускного коллектора этих двигателей и сравни, сразу станет ясно.

А что газиком регулировать? Ничего не надо, просверлил форсунки 2мм автокалибровал через комп и усё. Доп разьёмы есть у шнура. Агис пробовал- подключается нормально, Тамона подключилась без проблем, Ловато подключилась нормально. Шнур нормальный, только к Диджику не смог подключиться, прогу надо, те что есть не подходят

Доработка блока не нужна. Для переключения калибровок нужно подавать минус на 57 контакт ЭБУ и всё. Здесь надо уточнить какой газ 4 поколения? Если газ простой то можно простой кнопкой перключать. Схему специально для тебя нарисовал. Прошивку выложил. Чтобы прошить блок тебе нужна например Базовая версия программы ChipLoader 3600 рублей+Модуль "Микас-11.4 2800 рублей+ шнур http://www.chipsoft.ru/index.php/device/45-obd2-db9-cable 290 рублей. А к-лайн адаптер уже входит в комплект программы chiploader. И того 6690 и можно очень комфортно прошивать эти блоги через диагностику. Микас_10.3_м114_ГБО_2_режима_переключение_по_массе_57_контакт.rar

Надо будет отверстия на головке под РХХ сверлить. 1) Проводку вроде надо переделать в районе соеденения моторной проводки к кабинной. Нюансы не помню, делал такое, но давно. У карба вроде 1 штекер большой второй маленький, у инжектора 2 больших и 1 маленький. И всё надо переподключать. Вообщем долго, но можно. 2) Если с 405 ИНЖЕКТОРА на 406 ИНЖЕКТОР и обратно поставить ЭБУ, то работать будет 100% Незнаю как ты делал, может у тебя мозг карбюраторный был поставлен на инжектор? Или мозги нерабочие, но работать будет. Конечно со мной могут поспорить, что объём двигателя не тот, УОЗ не тот, фаза впрыска не та и т.д и т.п. Скажу что похрену :) работать будет, особенно га газу 2 поколения.

Ребята, не спорьте. ЗМЗ двигатели всегда были лучше. Мы их ( в том числе и я) очень часто перебираем. Если взять 406 движок, не вваливать, ездить на бензине, через каждые 10 000 менять масло ( мы льём ессо, но манол, шел, зик тоже нормуль) и самое главное не перегреть. Тогда ресурс этого двигателя будет не менее 350 000 км. Это минимум, а в среднем 400-450 тысяч. Бывало и 500-600 тысяч, то там уже своя история ( человек работал на своей личной машине). Это я говорю не о той степени, когда колец уже нету, а когда машина начинает поджирать масло и дальнейшая эксплуатация автомобиля нежелательна. Ну как-то так. А что я скажу об уазике? На кол посадить того кто его придумал! Я не знаю каким местом думает группа ГАЗ, но точно не головой. Был движок, умз 4216 на 120 тысячах шатун выбыл дыру в блоке. Коленвал имел равномерную выработку, которая не входила в последний третий ремонт. Короче пипец двигателю. Посавили движок с волги 406 и горя не знаем. Этот движок был с завода ( не ремонтировали). Был ещё движок, у него масло в тосол гоняло ( трещина в блоке) новая машина, по гарантии поменяли блок. Уазики в среднем до 100-200 тысяч живут. У них клапана надо регулировать каждые 10 000 км. А главное, 406 никогда не звенит как 4216 и не гудит и нет вибрации такой на ХХ. У 406 расход намного меньше, хотя тянет он намного лучше. У уазика есть косяк с приёмной трубой, у которой прокладка постоянно сгорает. Выхода два: 1) железную прокладку мазать солидолом и ставить , 2) заказать у токаря два конических кольцаи поставить между плоскостями. А вы попробуйте у уазика поменять датчик давления масла и тогда поймёте что 406 лучше. Даже им лень на уазике блок подновить( дыра для трамблёра до сих пор отливается на блоке и закрывается заглушкой. И постоянно постоянно постоянно зажатые клапана. Даже с завода попадаются зажатые.

Газ давно поставил ГБО4 поколения Ловато. Баллон влепил аж 100л в багажник. Газа жрёт на 1,5-2 литра больше чем бензина. Мозги бошовские без прошивки. Баллона хватает на 650 км. Это аггресивный стиль езды по городу. Пенсионеры до 800 км по городу проедут, а по трассе наверно ( не пробовал) на 1000 км хватит. Вообщем я счастлив Если мозги прошить под газ, расход 1/1 будет с бензином. Динамика такая же как и на бензине.

Регулирую пропан без проблем по четырёхкомпонентному газоанализатору. Со на ХХ около 1%, на 2200-2500 0,1-0,2. При таких параметрах машина чуть тупит, но расход нормальный. Если надо чтобы рывок был надо 0,2-0,4 ставить на 2200-2500. Это пропан, а вот метан для меня тёмный лес. Ну и отсюда вопрос: Кто как регулирует метан на простом ГБО 2 поколения?

Друд, я никогда не работал с этими машинами, но скажу, что по барабану какая машина, главное знать какой ЭБУ, а там уже будет ясно. Теоретически на тойоте может январь 5.1 стоять :)

Я на шниве поменял клапана вкруг на 150 тысячах. Проблема была не в сгоревших клапанах, а в масле, которое закоксовалось на рабочей поверхности, и которое обгорело. Компрессия была маленькой. А клапана поменял, потомучто лень их было мыть. А так они ходили бы и ходили. Что касается кривизны конструкции гидрокомпенсаторов, то с этим я согласен на 100%. Рампа маслянная на гидрокомпенсаторах лопнула, при замене я компенсаторы затянул отдуши, завожу-не заводится. Снял крышку клапанов- там компенсаторы зажаты, ослабил-нормально завелась. А гидрики сейчас нового образца вроде идут. Что касается датчика детонации- не согласен вообще.

Думаю, если глохнет, то либо где-то масса, либо надо конкретнее смотреть. Вообще в электрике всего две неисправности 1) отсутствие контакта там, где он должен быть, 2) наличие контакта там, где его не должно быть. Тут необходима детальная диагностика. Тут я думаю гадание на кофйной гуще не поможет, причин куча. Если косяк не в проводке тут вариант один- кататься с ноутом и выявлять эту неисправность на ходу. Может тупо плюс идущий на блок имеет хреновый контакт, может масса у того же блока подъё...в@ет,может в дмрв косяк появляется ( скажем резко меняется расход воздуха- тут и движок заглохнет). Если хотите реальной помощи- опишите неисправность как можно детальнее.

А почему так резко датчик фаз? А давление топлива? А температурный датчик? А просадка напруги мене 10 вольт? А забитые форсы? А льющие форсы? А засранные свечи? А ДМРВ? Если человек не диагност, то лучше в такой движок не лезть, толку мало будет. Без сканера вообще никак не диагностировать. Учитывая огромное наше желание вам помочь, мы этого сделать не в силах! Причин очень много. Ищите диагноста. Другое дело, если вы дигност и есть какие-то определённые вопросы по параметрам. А так пальцем в небо.

Да, к сожалению много таких... Создадут тем ( есстественно поиском им лень пользоваться), а потом даже и не заходят, как будто их жизнь повернулась так, что вообще им ответ на их вопрос не интересен. Некоторые же находят причину неисправности и тоже сюда больше не заходят ( мы тогда нах им не нужны).

Смысл вообще в этом адсорбере? Я у себя заткнул на впускном коллекторе, и выбросил эту бочку нахрен. Клапан обратный оставляем и усё. Много места под капотом и нет лишнего гемороя. А вместо адсорбера можно газовый редуктор поставить например. Автору этой темы наверно инструкция к лопате тоже нужна.

Сужу по ГАЗелям, волгу с эл. дросселем в глаза не видел.

А УОЗ на ХХ какой?

Ага, как шланг адсорбера так и шланг, соединяющий регулятор давления топлива с трубочкой колектора с РХХ. Также убавь шаги РХХ через диагностику, может он тупо засран.

1) Какое ПО залито? если 799_22- то вот весь ответ. Лучше залить 799_52 2) Массы обычно на впускном коллекторе отпадывают. Иногда даже свиду вроде на месте ( держится за счёт изоляции), на самом деле контакт плохой. Если масса отломилась но не полностью ( остались 2-3 проводка), то сечение проводки не позволит открывать дроссель на большой процент. 3)Сам дроссель точно целый?

Народ, это форум глючит (метровые сообщения) или моему компы кирдык пришёл?

Проверь катализатор. Давление топлива.

Дык загрузчик ЭБУ- тотже самый программатор, только ВНУТРИСХЕМНЫЙ.

В данном случае используется " Падение папряжения" диода. Однако так ненадо делать. Фактически это то же сопртивление, а оно не будет давать стабилизированное напряжение, а напряжение напрямую зависящее от сопротивления электрической цепи. Возьмите лучше LM317 (стоит копейки, а точнее рублей 20-30) пару пассивных элементов в обвязке и у вас есть регулируемое напряжение током до 2А. До 30 вольт можно на вход подавать, а значит и к заряднику ноута можно без проблем прицепить. Также есть Российский аналог этой микросхемы кр142ен. А для любителей нерегулируемого напряжения есть например 7805 и т.д. и т.п.