ELECTRONIC

Какой я мастер? Даже смешно стало . Сегодня получил от токаря штуцера под датчики, завтра вкручу, и можно масло завливать и тосол. Остаётся только систему питания с газовым баллоном подключить и усё.

У меня не стандартные газовые форсунки, и у них производительность будет нормальная при повышенном давлении. Именно для этого мне нужно высокое давление. Хотябы 4 бара. А мап сенсора и не будет.

Нужно взять длинную резьбу, которая вкручивается в коленвал, на неё гайку, и гайкой запрессовать. Посмотрите виде Травникова Евгения на ютубе, там всё показано. ГРМ бери АВТОСНАДАРТ роликовый.

Сегодня поработал с редуктором. За основу взял Tomasetto AT 12, который помощнее. Идея заключалась в том, чтобы увеличить жёсткось пружины второй ступени. После разборки стало ясно, что можно дополнительную шайбочку кинуть под пружину не меняя пружины, тем самым смещая диопазон рабочих давлений в большую сторону. Сделал у токаря шайбу высотой 5 мм. Конечно, можно было и с первой ступени взять давление, ведь там 5 бар- то что нужно, но тогда небыло бы возможности регулировать давление. Вообще мне нужно было давление 4-6 бар. Мой редуктор по паспорту выдаёт от 1 до 2.5 бар. На 4 срабатывает аварийный клапан. Думаю, что подложив шайбу, теперь давление будет в районе 4-5 бар. При этом я не забыл и про аварийный клапан. Под него тоже у токаря сделал шайбу высотой 3 мм+1-2 мм ещё втутри, всего около 4 мм поднял пружинку, и теперь аварийный сброс должен быть не менее чем на 5-6 барах. В принципе это получилось то, что надо, но если не попаду в нормальное давление, то выточу шайбу потолще, например 8-10мм, это всё будет видно на практике. Просто нету таких проектов по поднятию давления на таких редукторах, поэтому результаты будут ясны только после реального подключения. Повторюсь, что возможна доработка. Сегодня протянул на движке оставшиеся гайки, радиатор, мелочи, провода к аккумулятору и т.д. Осталось только подключить датчики, залить масло, тосол, аккумулятор и ... Не буду говорить чтобы не накаркать :-) https://yadi.sk/d/vrRMRwP0TkcNf https://yadi.sk/d/uNMjE4I1TkcNs https://yadi.sk/d/2fX_2nbqTkcP6 https://yadi.sk/d/X66G1xZNTkcPJ https://yadi.sk/d/AxKLBDxZTkcPN https://yadi.sk/d/lRt3ZdSETkcPa https://yadi.sk/d/GtwACj3tTkcPk https://yadi.sk/d/BrkBx7mnTkcPv https://yadi.sk/d/sfFxIreyTkcQ3 https://yadi.sk/d/QtpmJxidTkcQK https://yadi.sk/d/IHY4Di7LTkcR6 https://yadi.sk/d/sMYXkFCkTkcRL https://yadi.sk/d/8-J5cZZnTkcRY

Поживём увидим. Вообщем запуск переносится на 1 июля.

Ты не представляешь как ждём :-) Самому тоже не терпится, но я стараюсь потихонечку мелочь делать.

Разницы нет между двухрядным аллюминиевым и трёхрядным медным. И то и то работает. У нас большой опыт по использованию этих аллюминиевых радиаторов. Сегодня кстати его смотрел как на стенде закрепить, патрубки прикидывал. В выходные наверно его прикреплю. Так-то осталось очень мало.

Нет, неичего не расчитывал. Эта приёмна труба продаётся в магазине, наверно как заменитель катализатор евро 2, 3.

Сегодня наконец закончил с выхлопом. Приварил 4 резьбы: 1) для штатного ДК, 2) для альфаметра Инновате, 3) Датчик температуры выхлопных газов, 4) Газоанализатор. Также приобрёл МОЛТ для онлайн настройки. http://yadi.sk/d/9Oq6hsxXSg2nG http://yadi.sk/d/7Dp5hD0oSg3gs http://yadi.sk/d/WnFC429cSg3h8 http://yadi.sk/d/nhoXEKX4Sg3pu

Молодец, красиво! Но зачем? Ещё и гибкую гофру варить между мотором и этоми трубами.

Нет, если сильно греть конечно ничего хорошего не будет. Я даже видел прогоревшую перемычку на евро 3 прокладке! А так, паронитовая прокладка может сама по себе без хорошего нагрева пробиться, либо даже от старости. С железной ничего этого нет. Они очень живучие, спаибо ЗМЗ за это! С газовым движком мёртво всё, времени нету заниматься, в эти выходные глушак поставлю ( вварить 4 резьбы надо (они уже сделаны): для штатного ДК, альфаметра, Т газов, газоанализатора.

Голову не поведёт. Две прокладки ставим давно, работает. Практика показала, что лучше две, чем одну. С одной прокладкой на больших пробегах поршень будет зацеплять бошку, далее расход масла и т.д. Вообще я уже думал про то, чтобы с поршней снимать по 5 десяток и ставить с одной прокладкой. Этот вариант лучше, и возможно дешевле. Недоход должен быть не менее 0.8 мм. Рецепт надёжного мотора прост: 406 блок, вал со шлифовки, поршня UM, втулки шатунные с моего видео двухслойные, развёртка поросёнка ( втулки под него так и не нашёл, как и вкладыши), ГРМ описанный мною, и низ пройдёт под бешенно нагрузкой не менее 100 тыс. км. На тенковке не менее 200 тыс.км. Бошка с металлокерамикой, бронзовыми направляйками, валы нормальные. И нормальное масло. Я рекомендую Мобил ультра ( бывшее ессо ультра) и будет ходить и ходить... Кстати у поршней Kolbenchsmidt ремонтные размеры на 406 мотор идут с уменьшением компрессинной высоты на 3 десятки ( если память мне не изменяет), под шлифовку плоскости блока, вот те можно и с одной прокладкой. Но UM мне больше нравятся.

Пружину, которая возвращает в двигателе поршень в исходное положение, заменили на магнит Ладно, предлагаю здесь обсуждать только газовый двигатель, для остальных новинок можно создать новую тему.

Сегодня приснился сон: я настраивал газель на метнае. Еду, еду, стрелка спидометра поднялась до 125 км/час и я решил, что хватит. Такой скорости для газели хватит, хотя под педалью газа было ещё много места. По мелочи собираю. Уже работаю над приобретением МОЛТа ( прогу скачаю, установлю, отправлю ИД и получу лицензию), штуцера под датчики надо точить, датчики у меня китайские, например на место ДТОЖ не подойдёт, и т.д. Датчиков куча. Н глушак штуцера заказал под Лямбда зонд штатный, под Лямбда Зонд альфаметра, под Т выхлопных газов и под газоанализатор. Цеплять нужно измеритель расхода газа, чтобы по нему максимально снизить расход газа ( максимум экономичности). Это должен быть самый экономичный двигатель из ЗМЗ на метане. Первая прокрутка стартером будет примено 1 июня, в середине июня запуск.

Кстати, не только у немцев, русские тоже стараются вводит хоть и бюджетные, но всокотехнологичные решения. На АвтоВазе видно, что над моторами работают в отличие от УМЗ. Как я наткнулся на роликовую цепь: мой знакомый отездил на шевроле ниве 180 000 км. Он заехал к нам в гараж менять цепь ГРМ со звёздочками, мол пора уже. Я посмотрел на снятые звёзды- нет у них износа никакого на глаз! Обычно зубья становятся острее, это видно после нормального пробега. Цепь же сама не растянулась. Я стал изучать это, наткнулся на литературу по цепям, и узнал, что они роликовые. Новая цепь в магазине на эту же машину идёт уже не роликовая. То есть этот ГРМ мог бы спокойно дотянуть до капиталки, при этом её и потом можно было бы не менять, ведь у неё состояние новой. Ниву он брал новую в салоне, поэтому никто не мог её поменять, кроме этого в магазине нет роликовых цепей на нивовский мотор ( может уже есть, но тогда я специально смотрел все цепи). После этого я есстественно посмотрел цепи на 406 моторе и увидел, что там все цепи обычные, без втулок. Я нашёл этот стандарт цепей и увидел, что мерседесовская цепь такая же ( вроде 5.25 диаметр втулок, но могу ошибаться, вообщем не важно какой там размер). Посчитал, что там 168 зверьев, а у нас для двух цепей идёт 140 под башмаки, то есть всё совпадает. Заказал. Пока цепь ехала я гадал будет ли там роликовая цепь или обычная. Цепь пришла и она роликовая!!! Накинул на евро 3 звёзды- идеально совпадает. Так я её разрезал, заклепал заводскими замками и она столько прошла. На ниве тоже кстати стоит башмак, и звезду туда не надо ставить, ведь система работает. Таким образом АВТОВАЗ мне помог наткнуться на такую цепь. Что касается газового движка, то собираю стенд, на днях МОЛТ хочу купить, и редуктор 6 бар ищу. Пока всё мёртво, времени маловато.

Вот и прекрасно! На днях разобрали движок, на который мы ставили самую первую мерседесовскую цепь ГРМ!!! Я Был приятно удивлён состоянием башмака. Общий пробег цепей и башмаков где-то 150 тысяч. История такая: Купил цепь и поставил на движок, у которого разорввало цепь грм, поршня не трогали, но они большую часть ресурса уже выработали. Через 40 тыс.км. поршня уже износились, движок пошёл на капиталку. В это время цепи С БАШМАКАМИ поставили на другой мотор, через 10 тысяч тот движок показал кулак ( тоже уже почти ушатанный был), цепи С БАШМАКАМИ были сняты и установлены на откапиталенный мотор 6.05.2013 ( всё записывалось). На этом моторе были поршня UM. Месяц назад винт с дроссельной заслонки попал во впуск, застучало, сняли бошку, вытащили винт, фрезернули бошку и поставили. При этом начало дико жрать масло 1-2 литра на 500 км. Неделю назад сняли бошку, выдернули поршня. В 3 цилиндр попадал винт и из-за него сломало перемычку у поршня, именно там, где были выбоины. То есть удар пришёлся на жаровой пояс, через него на верхнее кольцо и через кольцо давление перешло на перемычку. Поршня по износу юбки были почти новые! Практически никаких задиров при 100 000 км. очень тяжёлой эксплуатации ( правда на мобиле, бывшее ессо ультра). Поршня показали себя и в этот раз с самой лучшей стороны! Износ у гильзы вверху около 3 соток, но ремонт был последний, не стали гильзовать, а просто поставили новые поршня, завтулили шатуны и собрали мотор. Думаю сотку он пройдёт ещё, правда может быть незначительный расход масла из-за выработки гильз, но будет терпимо. Вернёмся к ГРМу. Износ башмаков такой, что цепь прорезала башмак и села на него роликами, далее износ был минимальный. Этот ГРМ гарантированно пройдёт ещё 50 тыс. км точно! Думаю, что ресурс ГРМ перевалит далеко за 200 000 км, и есть шанс до 300 000 дотянуть на обычных башмаках! Вот почему мерседесовцы ставят по сей день башмаки.

Спасибо, очень приятно слышать ( вернее читать) такие коментарии!

Спорить не буду, ибо нехочу :-) У каждого своя точка зрения. Могу лишь сказать, что когда маслосъёмные кольца изношены, то через них попадает масло во время измерения к компрессионнным кольцам. Результаты измерений намного завышаются. Это неоднокрасто подтверждалось на практике, газели с компрессией 14-15 атмосфер уже требуют ремонта. Ладно, не будем об этом, а то я сам уже поверю что я не прав как в случае с коментарием на ютубе. Человек утверждал, что у уазика на видео забивается шпилька коллектор молотком. Я много раз писал, что там две направляющие для коллекторов, но бесполезно, там "спецы" с вилами на меня уже бросались :-)

У 406 движка если 10 будет, то это нормально. Больше 12 ненадо чтобы было. Некоторые думают, что если 14-15 компрессия, то у них двигатель в нормальном состоянии, на самом же деле более высокая компрессия говорит от том, что кольца пропускают масло, а оно в свою очередь герметизирует стык кольца и цилиндра. Поэтому нормальная компрессия это 10-12. Кстати компрессометры сейчас идут очень врущие, поэтому лучше проверит другим компрессометром.

Незнаю, не верится, что расточник мог 2 сотки сделать. Да ладно, если нормально работает, то зачем об этом думать. Движок мой закреплен на поддоне, потихоньку цепляю всё для запуска в стационарном режиме. скоро поставлю радиатор с расширительным бочком, клеммы аккумуляторные прицеплены, электронику для измерений подключу скоро. Упирается пока всё в редуктор с выходным давлением 6-9 бар. Задал вопрос на сайте пропан.ру ( под моим видео есть ссылка), вот и жду. В конце месяца наверно будет фотоотчёт.

Да, педаль надо нажимать, что увеличить немного наполнение. Тогда если ты педаль не нажимал, при нажатой педали газа у тебя и будет компрессия 10 и больше. Тогда нормально. Но 2 сотки очень смущают, ну ладно, поехал так поехал :-)

8 мало. Может прикатается и станет чуть больше. Я думаю, что у тебя уже кольца сломаны... Хотя может и нет, но 2 сотки очень мало. Пока не поздно сними бошку, вынь поршня. А с чего ты взял, что у тебя 2 сотки? Расточник бы такую ошибку не допустил бы. При измерении компрессии нажимал педаль газа до конца?

Поршня юнайтед моторс не задирает при 5 сотках. Небольшие незначительные полосы появляются при небольших перегревах, а так поршня ровные поэтому и не задирает. http://www.kamaz.ru/ru/vehicle/gas/service/operation/ там в конце есть 2 файла для скачивания. Там очень интересная и ценная информация про газовый движок камаз. Свечи стоят там бриск с зазором 0.4 мм, давление редуктора 4 кг/см. ДПКВ и ДФ стоят от газели наверно, по крайней мере очень похожи. Стоят ДАД ДТОЖ ДТВ. У меня все эти датчики есть, но там стоит датчик давления газа, его у меня к сожалению не будет, думаю смесь не сильно будет плавать. Экспериментальным методом посмотрим. Также у камаза есть датчик выхлопных газов. Незнаю есть ли поправка смести по Т газов, но пишется, что при разности температуры между обоими коллекторами более 70 градусов будет включаться режим ограничения мощности мотора. У меня будет такой датчик, но просто показывать Т во время обкатки, смесь же корректироваться не будет. Единственное что удивило это отсутствие ДК. Незнаю, может я не нашёл. Скажу, что на заводских газовых движках стоят широкополосные ДК, а для систем Lean Burn ( работа не сверхобеднённой смеси) своего типа и они очень дорогие ( около килобакса стоят). Форсунки там 11 омные, фирма неизвестна. Вообщем литература там стоящая.

Какие 2 сотки? Минимум 5 соток! У тебя поршня при обкатке задерёт. Даже и не думай заводить! Снимай бошку, снимай поршня, разбирай блок, вези на хонинговку, пусть хонинговкой ещё 3 сотки снимут. Зазор в 5 соток делается для нормальных поршней.

А зазор между поршнем и цилиндром какой? Кольца какие? Какие поршня?