romario-1

Что от ДТП еепром уехал вместе с дампом? Чудеса. Скорее всего она у вас не читается. Чем читайте?

Судя по ругательствам прибора смотреть и звонить соединительный кабель на обрыв.

18мм это не зазор, заводским разрядником вы ни чего не проверите. Действительно тогда лучше пользоваться осциллографом.

Для начала нужно снять клемму с АКБ Покурить минут 15 потом одеть обратно и проверить, иногда помогает.

В диагностике любой модели нет никаких проблем, была бы голова да програмное обеспечение. Дело не в том что кому нравится, я смотрю на практичность и надёжность. Тойота лидер из всей линейки. Продуманные инженерные решения, простота и ремонтопригодность на пять балов при редких поломках. Портят репутацию модели западные сборки с дешевыми комплектующими. Работая на разборках заметил что коленвал или голову с Тойота продать тяжело так как не ломается. В основном покупают навеску типа стартера и генератора. Единственное что мне не нравится у Тойота это туповатые движки, по этому больше склоняюсь к Хондам. По хонде - почти не появляется в автосервисах. Экономичная Продать что то с разбора на хонду проблема. Очень оригинальные инженерные решения порой обгоняющие время. Недостатки - жесткая подвеска и низкая посадка у седанов. Митцубиси - шустрые моторы которые любит молодежь. простота двигателя, хорошая подвеска по нашим дорогам. По немцам: Не знаю что там у них случилось но видно или наши инженеры с ваза там работают или их местные тупеют. Простые операции на Неметском автопроме превращаются в корриду. Допустим захотели вы поменять АКБ. Если у вас Хонда вы просто сбрасывайте клеммы и ставите новый АКБ. Но если у вас BMW или Мерс то тут спешить не надо это может плохо кончится. А попробуйте поменять топливный фильтр на Неметском дизеле 2.5 тди. Кто сам пытался уже горько сожалеет. А вы видели как сыпется изоляция с проводов на Неметском авто? Немцы хороши в одном они не оставят нас без работы. Я обычно беру машины для езды, а не для траханья. Возможно после тазика ниссан или мазда это птица, всё познаётся в сравнении.

Разрядником нужно уметь пользоваться, знать нужный зазор для проверки, цвет и звук искры. Просто нужен навык.

Что то вы на лирику нервно реагируйте, проще смотрите на жизнь. Автомат тот в глаза не видел, по тому что там тросик или электроника не знаю. Бывает ставлю диагноз по присланным фото, но что бы совсем как Кашпировский, так не умею. Ладно, можно бесконечно спорить об этом, подождём чем дело кончится у sergiy78

Бывает что у разных фирм под одной маркировкой выпускаются разные детали. Недавно холодильщики попросили помощи. Так вот электронщик им впаял новый транзистор в плату управления реле компрессора но холодильник не заработал. Когда это чудо принесли мне то после изучения даташитов я понял что это двойной диод маркировка на корпусе 5с. 5C BAT54CLT1 SOT-23 diode Motorola 5C BAT54CWT1 SOT-323 diode Motorola 5C BAT54CXV3 SOT-416 diode Motorola 5C BC807 SOT-23 transistor Motorola 5C MMBD7000 SOT-23 diode National 5C- BC807W SOT-323 transistor Убрал транзистор поставил в плату два навесных диода и всё заработало.

Закон Ома в школе проходили? Прикиньте ток на сопротивлении в 50 Ом при напряжении 25000 вольт.

Если по гимору так это все немцы, нисан, мазда. Это то что бы я никогда не купил ни себе ни родственникам ни при каком раскладе. Есть конечно ещё масса всяких моделей которые нужно обходить стороной но эти лидируют. Так же нужно смотреть где собрано авто. Желательно что бы не у нас и не в Европе.

Ни когда не проверяю катушки таким образом, мне проще сделать это на разряднике. В прошлом я электрик по высоковольтным сетям.

Вам же написали что стружки в поддоне нет. Насос не давит в трубку охлаждения. А пробег Акпп 300тяс. То есть подходит к капиталке. Естественно выработка в АКПП и изношенный насос. Возможно подклинило клапан сброса избыточного давления, нужно было проверить когда снимали поддон. Тут не нужно торопится так как перед серьезным ремонтом всегда нужен чёткий диагноз. Я не ремонтник я диагност. Орать на всю мастерню что клиент попал на бабки конечно проще. Тяжелее думать головой.

Возможно поставили гасящий диод в цепь по обратной ЭДС.

Брать Мицубу Хонду или Тойоту остальное рассматривать как альтернативу. Тот кто ездит на других авто будут есно нахваливать своего ишака, я сужу по надёжности.

Я делал чудеса и по интересней этих. А вы просто не сталкивались с такими проблемами. То же самое бывает и после переборки двигателя когда насос вымоют начисто в бензине. Всё дело в зазорах между шестернями насоса и корпусом а так же в отсутствие масляной плёнки.

Чем там делится? куда попал тосол там и гниёт, а попадает он на плату всегда по разному.

Что бы убить автомат на toyota, нужно гонять без масла целый день в спортивном режиме. Судя по описанию не работает масляный насос. Скорее всего просто завоздушило, естественно в гидромуфту то же не поступает и ехать не будет. Такое случается даже при обычной замене масла. Попытаться принудительно подать масло на шестерни насоса. Если есть контрольное отверстие для мономера то можно через него подать масло шприцом. Другой вариант на заведённом двигателе подать давление с компрессора в заливной щуп автомата но не более пол кило а то выдавит сальники.

Как то колхозил за место такого с тайота, генераторы у них близнецы только фишка там на три провода. Фирма их одна лепит.

Судя по фото стандартный хондовский генератор. Напряжение слабовато. Звоните мосты на целостность и не мешало бы проверить АКБ на замкнутость банок.

Проще на английском.

После такой доработки неплохо проверить угол зажигания. Черные свечи показатель того что топливо не взрывается а тлеет. Может не достаточная мощность искры. Так же влияет богатая смесь и неправильный угол зажигания.

Неправильно подключены провода к замку, не запрограммирован правильно синий провод второй группы зажигания, не правильно выставлена программа определения запуска( тахометр, генератор, вольтаж) Часто сталкиваюсь с такой установкой сигналок, заколебался исправлять. Все банально просто, клацаешь кнопками стеклоподъемников и одновременно замеряешь пины на ВСМ. Другой вариант подымаешь панель кнопок и смотришь провода по цвету, потом проверяешь где они на ВСМ. Все четыре пина подключить через диодную развязку к программируемым каналам сигнализации. Пользоваться только логическим пробником или светодиодом, никаких лампочек а то запалите что ни будь.

Китайцы они как погода, иногда нормально пришлют а иногда всю голову сломаешь пока настроишь Мне последний раз прислали программатор за место анализатора.

Логично, там где электроника работает через ВСМ многие функции можно добавлять малой кровью.

Машинка простенькая по этому кратко о главном по горячим следам, Что бы не забыть что куда и когда. Ставим вот такое чудо: StarLine A91 Сигнализация народная, представлять я думаю не нужно. Машина Lifan имеет встроенную сигнализацию, которая в принципе никак нам не мешает. Иммобилайзера нет. По возможности закрываем панель от царапин подходящим материалом, пластик нежный быстро оставляет следы неаккуратной работы. Снимаем боковую накладку передней панели. Через неё выдавливаем наружу блок кнопок управления зеркалами и центральным замком, сидит очень жестко на железных фиксаторах сверху не поднять. Снимаем среднюю панель у ног водителя, пришлось подтолкнуть пистоны с обратной стороны. Далее, руками снимаем накладку с панели приборов идёт на удивление легко. Панель приборов зацеплена двумя штекерами белый и чёрный. Защита руля стандартная на трёх саморезах, пришлось слегка поддеть лопаткой пистоны. Боковая накладка левой стойки снимаем для прокладки кабеля антенны сидит на двух пистонах и низ на направляющей. Далее снимаем управление печкой, четыре пистона и направляющие. За печкой стоит блок BCM и верхнее крепление накладки рычага управления, механической коробкой. Накладку подымаем сзади и отодвигаем от основной панели Пытался вытащить кнопку открытия багажника из гнезда, но не удалось, снял штекер просунув руку за панель. Штатная сирена стоит в багажном отсеке в левом кармане, снимаем с неё разьём что бы зря не пикала. Для вывода проводов в моторный отсек грамотно предусмотрен канал в резиновом уплотнении по левому борту. Подключения следующие: Замок зажигания: Если присмотреться то на фишке замка подписаны провода. АМ1- коричневый АМ2 – синий с красным АСС – сиреневый ST – черный с желтым IG1 – красный с синим IG2 – чёрный с белым Центральный замок, провода с кнопки управления: Коричневый с синим – закрыть Коричневый с зелёным – открыть Панель приборов: Повороты – зелёный с красным в обоих разъемах крайние. Ручник – синий с чёрным. Тахометр – белый с черным. Не забываем переключить программно сигнализацию на управление от тахометра иначе будут сбои при работе запуска. Концевики с дверей четыре провода в ряд черный с белой, розовой, желтой и фиолетовой полосой. Запитываем через диодную развязку Кнопка открытия багажника: Коричневый с желтым, слаботочный минус. Концевик багажника: На блоке ВСМ нижний правый разъем провод чёрный с розовым К сожалению из двадцати фото загрузились только те что есть. Сайт ругается на большое количество. Остальные фотографии: http://yadi.sk/d/UFQlE3rfAd2zs