vva136

Думал об этом, было подозрение еще с самого начала. Руками ощутимого люфта не чувствовалось, а под нагрузкой хз. Да и тогда получается, что либо комплект новых поршней был хреновый (пальцы идут в комплекте, они запрессовываются в шатуны на горячую), либо так запрессовали . Там не совсем форсунки, просто тонкие каналы в шатунах.

Я честно говоря уже точно не помню сколько, больше года прошло . Но убеждали, что 0,03 - это мало и может прихватить. Странно, что после расточки звук никак не изменился. Кстати, сравнение с дятлом очень удачное. На холодную стук потише (посуше, что ли), чем на прогретой.

Зазор по всем поршням был 0,06. По букварю 0,02 - 0,04. Чем хонинговали не видел, но по этой конторе отзывы положительные. http://www.krasnodar.mehanika.ru/works/obr/car/blocks/

Вы правы, по всем признакам очень похоже на поршня. Но я воспользовался тогда этим советом, просто забыл написать. Расточили под поршня Teikin 0,5 (0,25 сказали у Teikin нет). Не помогло

Так а что тут неправильно? 29 кПа = 0,29 бар. Тут совершенно согласен. Только на вопрос Вы так и не ответили. Какое решение? Или 500 руб - это мастеру за диагностику? Тогда и я могу так советовать

Буду Вам очень благодарен, если подскажете, как спец изначально решил бы ее за 500 руб. Или контакты такого спеца. Мануал есть, выучил наизусть . Относительно давления: в свое время перелопатил массу информации по этому вопросу. В заводском service manual сказано буквально следующее: После прогрева двигателя измерьте давление масла в системе. Номинальное значение: На холостом ходу: 29 кПа или более При 3500 об/мин: 294 − 686 кПа

Это была самая первая версия. Но я сомневаюсь, что в таком случае можно пройти 40 тысяч. Все меряли, причем разные мастера, никакого криминала не увидели.

Спасибо за ответ. У нас есть "Механика", но они отказались. Я может непонятно написал. Вкладышей там нет, просто в самом теле ГБЦ расточены отверстия под РВ. Вариант был их завтулить, но металл слишком тонкий, мастера отказались. И где их найти, тех "которые действительно являются специалистами"? А по поводу звука Вы что думаете?

Вообще то на 4G18 подшипники РВ сделаны расточкой напрямую в ГБЦ, там невозможно сделать так как Вы говорите. Только замена ГБЦ. Но те, к кому я обращался, говорят что этот стук не похож на РВ.

Да я уже и не знаю что думать про этот стук. Все говорят по разному. Послушайте, может, что подскажете. Качество правда не очень. knock.wav

Я, конечно, рад за Вас, но вопрос не в том, кто и что будет делать. Или Вы думаете что я не обращался к специалистам? Вот если бы Вы занимались этой проблемой, то как мастер клиенту можете объяснить, какой вариант, на Ваш взгляд будет лучшим?

Добрый вечер. Хочу опять попросить совета. В общем, прошел почти год. Двигатель тогда собрали, все нормально собрали, но стук так никуда и не делся. Короче, забил я на это дело. Машина прошла за это время больше 10 тыс и стук постепенно стал еще отчетливее. Сверху :) Снял распредвал, сам все промерял. Сам распредвал по всем замерам как новый. Все кулачки по высоте номинал как в мануале, ни на сотку меньше. Все шейки одного размера 44,93. Эллипсность менее 0,005. Биение не проверял, в гараже не на чем было. А вот с постелью все плохо. Короче говоря, зазор на пятой шейке 0,11 (0,12 по горизонтали). На четвертой 0,10 (0,13), на третьей 0,11 (0,14). Дальше промерить не получилось, длины штанги нутромера не хватило. Но и этого достаточно :(. И как мне год назад меряли. фиг его знает... Теперь в раздумьях, как лучше решить вопрос. 1) взять Б/У голову в сборе. 2) взять новую голову (есть autowelt и ATS). 3) поменять весь двигатель на контрактный. 4) ... Буду благодарен за хороший совет.

Ну, в общем то все в соответствии с изложенными Вами правилами, за исключением того, что масло было не трансмиссионным, а моторным, которое потом было залито.

По шатуну - палец запрессовывается в шатун с натягом. Коленвал промерялся, конечно же, после шлифовки и полировки. Да и потом после разборки перемерял. С ним все нормально, это на вкладышах потертости. Может, при первом пуске потерло пока масло не дошло?

Промерял еще раз поршни и цилиндры. Все поршни имеют размер 75,96 мм. Теперь по цилиндрам. Номинальный диаметр цилиндра 76,0 мм. По нему отстроил нутрометр. Размеры даны соответственно вдоль и поперек блока. 1-й: +0,03 / +0,08, 2-й: +0,04 / +0,07, 3-й: +0,05 / +0,07, 4-й: +0,05 / +0,06. Да, замерялось все в гараже. Температура около +10С. Что скажете, может стучать с такими зазорами? В мануале номинальный зазор 0,02- 0,04 мм, максимум не указан.

Сейчас на память не скажу, посмотрю завтра. Меня в первую очередь беспокоит то, почему идет износ вкладышей. Давление изначально было низковато или оно снизилось после того, как вкладыши потерлись? Дело в том, что перед капиталкой вкладыши, особенно коренные, тоже имели эллипсную выработку (сверху и снизу).

Добрый день. Подскажите, что делать. Начну по порядку. Это началось 2 года назад, через неделю после покупки (а точнее после смены масла). Пробег по одометру 86 т.к. Стук на 1200 - 1500 об. Тихонький, но заметный, причем лучше из салона. И не жесткий стук, а как будто по алюминиевому стакану ключом тук тук. Сначала только на сбросе газа. На холодную глухо и практически не слышно, а с прогревом все четче и четче. Ага, шатуны. Скинули поддон, смотрим. Вкладыши шатунные стерты почти до меди, на одном царапины. Коренные в порядке, как новые. Хорошо, меняем шатунные на стандарт той же размерной группы (size 3). Заводим, все нормально. Через пол часа стук опять. Потихоньку, но есть. Проездил 2 месяца, стук не прогрессирует, но реально достает. Разобрали движок, отвезли на Механику. Промеряем коленвал - все шейки по нижнему допуску. Биение вала 0,02. Постели тоже в допуске. Эллипс как в постелях, так и в шатунах 0,01-0,02 в допуске. Фигня какая то. Новые вкладыши Taiho, собираем. Сначала все нормально, потом опять этот стук. Забил на него, проездил полтора года (15 т.к.). Стук стал слышен уже и на 1000 оборотов. На холостых тишина. Выше 1500 тоже уже не слышно, но скорей всего просто сливается с шумом двигателя. Кроме этого, претензий к двигателю нет. Компрессия 16-17, масло не ест. Обращался к нескольким специалистам. Сказали катайся, хороший стук, он ... сами знаете. Не хочу. Решил откапиталить двиг и забыть. Ага, размечтался. Короче, коленвал весь под 0,25. Цилиндры решили не растачивать, там все в допуске. Полный набор родных прокладок, кольца. Новый масляный насос. Переборка ГБЦ. Масло на обкатку 10W40 (ZIC). Ура, заводим. Слушаем. Гидрики немного поцокали и замолчали. На холостых все нормально, через минут 20 двиг прогрелся, включаются вентиляторы охлаждения. И тут начинается низкочастотная вибрация. Фигня какая то. Глушим, остывает немного, заводим. Нормально. Работает еще минут 20, появляется этот стук на 1200 оборотов!!! Включаю передачу (автомат). Обороты подсаживаются и начинает немного так помаргивать лампа масленки. П-пц, капиталка удалась. Меряем давление. На холодную давит 5 бар (на прогреве, 1300 оборотов), если газануть, то на 6 срабатывает редукц. клапан. На горячую на ХХ 0,6 бар, на 3500 - 4 бар. В допуск укладывается, но на холостых мало на мой взгляд. Заменил датчик, не загорается. Проехал 300 км. Стучит, блин! Разбираем. На коренных вкладышах износ сверху и снизу, на шатунных меньше, но по кругу. На всех в той или иной степени. На коренных эллипс 0,04 мм. Сами постели Ок. Масляное голодание? Меряем распредвал. Все размеры в норме, зазор в постелях 0,09 по всем шейкам. Гидрики не стучат. Несоосность шеек блока? Ставим новые коренные, на них коленвал. Сверху пластигагу, зажимаем крышки, начиная с центральной. Смотрим зазоры (насколько можно ей посмотреть). Центральная шейка 0,05 остальные 0,060 - 0,065. Все ровные, как на картинке. Повторяем замер, но пластигага снизу. Блин, как зеркальное отражение, зацепиться не за что. В отчаянии разобрал новый масляный насос. Все в идеале (новый все-таки). Что еще может быть, куда смотреть? Подскажите, пожалуйста. Спасибо, что дочитали до конца :)

Ну так как, есть в списке правильный вариант? Просто хочу убедиться, что вопрос в дампе, а не в блоке.

Все тут. На всех, включая и crash, ситуация одна и та же. Может, конфигурация не та или я чего не так делаю?

Короче, не пошел этот вариант, и еще несколько тоже... Похоже, дело не в дампе, а в блоке Кто-нибудь занимался этими блоками или его можно сразу в утиль?

Спасибо

Спасибо, понятно. Посмотрел несколько дампов, что получается: в начале записываются ошибки. В конце, начиная с 0x390, данные самого блока. Далее, во всех с дампах с крашем есть записи на 0х0060 и 0х0110 и в некоторых блоках на 0х01F0 и далее. То есть, тереть нужно как минимум с начала и до 0х01F0? Гляньте, правильно получилось?

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу. а\м Mitsubishi lancer 9 блок MN141 473 (w2t62176) м\с eeprom 93C76 Вобщем, почистил его, поставил блок. Включаю зажигание. Загорается лампа, горит 7 сек., гаснет и потом начинает мигать с частотой 1 сек. При последующих включениях лампа сразу просто мигает. Что может быть? Понял бы, если просто горела. А если мигает? Спасибо.