Rapper

Он уже заплатил за сброс сервиса, только я перестарался с колодками как выяснилось - вот и флуд развёл. Теперь я должен "правильно" передние колодки сбросить как он их заменит с сенсором.

Всё прояснилось. Просто мне внимателнее нужно было смотреть. На передние колодки показывает прочерки, а на задние сбросилось на 60000км. Посмотрели спереди действительно совсем мало, 2мм приблизительно. Взади ещё как новые. Скорее всего предыдущие хозяева меняли перед продажей. Клиент сказал что как поменяет звякнет.

Да нет, он согласен и колодки и сенсоры поменять. Ему и так на техосмотр, там тоже могут сказать что их нужно заменить. Темболее его сын на ней хочет ездить. Я уточнял потому что сомневался. Не удобно бы получилось если бы он в колодки вложился а проблема осталась бы. На следущей неделе думаю будет результат.

Спасибо всем. Да, про это тоже читал. Всётаки странно както сделано что лампа ручника имеет несколько функций. Руководство читал - там только о ручнике. Клиент согласен поменять и колодки и сенсоры. Как нибудь его не устроит, да и мне меньше забот. Лишь бы лампа погасла, чтобы отстал :) Вот налепили! Всякий косяк ожидал после смотки, но такую ерунду не представлял.

Спасибо за подсказку. Буду сёдня спокойно спать. Я с ним только что разговаривал - говорит что колодки действительно уже не ахти. Если колодки заменить, что нужно учитывать? Всмысле сенсоры тоже менять надо или после замены сбросить опять сервисы? Просто гуглил когда попадалась инфа что мол сенсоры одноразовые и их нужно каждый раз менять.

Спасибо за совет. Просто как я писал выше клиент говорит что такого до смотки не было. Ну я особо на это внимание не обратил, т.к машина стояла на ручнике. Ну и смущает ещё то что по диагнозе ошибок никаких нет, типа колодки слижком тонкие. Вот и сомнения.

Всем привет! Недавно сматывал сеё авто. Делал такую впервый раз, поэтому не уверен в чём проблема. Вобщем всё работает, машина едет, километраж мотается, стрелы работают, ошибок по диагнозе нет (читал с помощью INPA). В щитке менял только инкриментальную область, остальное оригинал. Так что думаю в дампе щитка всё впорядке. В CAS2 тоже ничего лишнего не менял, только что касается километража, чтобы щиток не вернулся. Как выше писал не гаснет лампочка сигнализирующая натянутый ручник. Если по диагнозе задать чтобы все красные лампы загорелись, а потом их погасить при этом ручник оставлять снятым - лампочка не горит. Стоит натянуть ручник - зажигается и больше не тухнет, даже если снять с ручника. Кроме того высвечивается красный символ где машина на подьёмнике - мол на сервис надо. Все сервисы сброшены через меню машины и выставлены на 2017г -2018г. Гуглил уже достаточно, вроде всё сходится на тормозные колодки. Только причём тут постоянно горящая лампочка ручника непойму. К тому же клиент говорит что до этого такого не наблюдал. Если у кого идея или кто сталкивался, подскажите плз. Клиенту срочно надо на ТО и потом машину регистрировать а у него на щитке бяка - ТО не пройдёт.

Если EWS3 или EWS3+ то таха победит только чипы с маской 0D46J через K-Line. Обязательно перемычку в EWS нужно ставить чтобы режим чтения/записи включился. LCM делается через диагнозу как писал nitronick. В тахе есть по этому поводу меню пункт. E53 в меню действительно нет, но есть X5 (если конешно последняя прошивка). Сам делал пару штук, стояли разные дашы похожие на e39. Ключи прописываются сами, достаточно воткнуть и включить зажигание после того как EWS приняла новый километраж.

BMW E53 2003г дизель автомат, внутрисхемка M35080 BMW:62.11-6 940 604 VDO:A2C53062497 HW21, SW17 Пункты пайки M35080.pdf

На выезде ни разу не делал, да и не тянет. Недавно E90 перед двором неделю стоял, тупо из за электрозасова мотор не заводился, а приехал вобщето на смотку. Так хорошо дома было, ато ездил бы ещё неделю тудасюда. Не, на коленках с прищепкой внутри машины - ну его нафиг! А гдето на парковке темболее в германии ещё какое палево.

"Ну мы же не знали!", спасибо за инфо zubr ;) Панель на фотке похожая да и в Tacho Universal в меню W211 / W209 в одной строке, вот и решил что одно и тоже. Да и позиция в EEPROM замка вообще от W208. У Tacho Universal частенько совпадает описание не только с других моделей но и с других марок. А так рад конешно что замок не завалил, начитался на форумах ужасов что только от попытки чтения замки летят. Ещё интересно получилось бы тоже самое с W906, жаль клиент уже слетел, ато бы попробовал.

Mercedes CLK 500 W209 2003г VDO 110.080.140/016 MB A 209 540 38 11

Всем Привет! Решил написать отчёт, может кому пригодится, я сам такое искал. На днях делал сиё авто. Сначала попытался сделать с помощью Tacho Universal. В описании на странице 28 "Modell Mercedes E Klasse Can" написанно что мол можно "зафлэшить" щиток так, что он после этого с замком не синхронизируется и замок можно не трогать. На практике же выяснилось что Tacho Universal с щитком не связался. Думаю что CAN Dongle дефектный попался. Затем достал R270, я им до этого только M35080 стирал. В описании указанны лишь маски процессоров, поэтому пришлось распаять замок чтобы увидить какая маска. Потом опять спаять и подключиться внутрисхемно. Шлейф что в комплекте оказался с неправильными цветами проводов, думаю они у всех будут разные, поэтому нужно считать. Заметил что для чтения нужно почемуто обязательно указывать "4M, 8M или 40M", иначе не читает. Я так и не понял для чего - любые установки дают одинаковый результат. Сохранил EEPROM и Flash на всякий случай. Изменил в EEPROM на строке "20" байты так, чтобы с 0020 по 0028 были "00" и записал. Инфо брал из Tachosoft, правда выбрать пришлось Mercedes->MERCEDES CLK / SLK Class->Mercedes CLK Class W208 - (Dash+EZS) - 2002 year вместо Mercedes->MERCEDES CLK / SLK Class->Mercedes CLK Class W209 (Dash+EZS) - 2004-2007. Т.к. последнее для этого замка явно не подходило по структуре - там указаны неправильные адреса. В доске оказался EEPROM 24U17. Прочитал его с помощью UPA, выставил 24с16 и сохранил. Несовсем понял алго с Tachosoft, записал с помощью Tacho Universal. Доску включал для проверки на столе - из за чего теперь горит SRS. Всё поставил на место, для проверки покатался - всё в порядке. Попробовал стереть ошибку с помощью Carsoft 74 - связался только с моторником. Сказал клиенту чтоб съездил на Bosсh или ещё куда чтоб ошибку потёрли. Были заморочки с вытаскиванием замка - пришлось всю арматуру под рулём снимать и середину где мафон стоит. Пытался залездь через педали сняв нижний щит (как здесь на форуме описывали), но там даже замок не пролезит, не говоря уже о руке. Дампы и фото прилагаю. Маска процессора замка 0K50E. EZS W209 4M EEPROM Original 213991km.BIN EZS W209 4M EEPROM Modifiziert 0km.BIN Dash W209 Original 213991 km.bin Dash W209 EEPROM 24U17 140000km.bin EZS W209 4M Original Flash.BIN

Спасибо за ответ AWAS. Пользуюсь оф. VCDS. Не знаю относится ли он к так называемым "нестандартным сканерам", но на других вагах было всегда 0%. Проверил на другом Polo 2002г, там 14.5%. Подразумиваю что это у них норма. На обеих машинах "неправилный" сигнал с педали мало вероятно.

Всем привет! Вобщем ситуация указана в теме. Вопрос: правильно ли если G79 15% на холостых? До сих пор думал что должно 0% быть, да и на всех машинах где этот датчик мониторил всегда в не нажатом состоянии 0% было. А тут 15%. Полазил по интернету и ничего путного не нашёл. Адаптация для датчика G79 вроде не предусмотрена. Подскажите кто знает плз. Заранее блогадарен :)

Всем привет! Приехала сегодня копейка BMW E87 2009г, не смог связаться ни с одним блоком. Всё перепробовал что можно было. До этого была 5ка E60 2007г, всё работало. E60 диагностил шнурком "VAG K+CAN". Есть ещё шнурок "Maxdia DIAG1" но не с первым и не со вторым не удалось связаться с E87. Думаю оба шнурка одинаковые. Возможно ли что E87 комуницирует только по CAN и есть ли возможность вобще по CAN работать с INPA? Вроде оба шнурка должны поддерживать CAN или какие нибудь специальные настройки нужны? заранее благодарен за ответы

Спасибо, логично, завтра проверю Там как раз 2 електролита малость пузатые

Всем привет! Вобщем такая картина с этим авто: 5 Fehlercodes gefunden: 01282 - Umschaltventil für Saugrohrklappe (N239) 35-10 - - - Sporadisch 17809 - Ventil für Abgasrückführung (N18) P1401 - 35-10 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch 01262 - Magnetventil Ladedruckbegrenzung (N75) 31-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse - Sporadisch 19558 - Motor für Saugrohrklappe (V157) P3102 - 35-00 - kein Signal 01259 - Kraftstoffpumpenrelais (J17) 31-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse - Sporadisch Включён аварийный режим, вентилятор ОЖ работает на всю. Ошибки после стирания тут же появляются. Стоит постучать по ЭБУ - винтилятор ОЖ выключается, то биш вышел из аварийного режима и ошибки можно стереть. Разбирал блок, пропаял гребёнку с обратной стороны - проблема исчезла. Можно было стучать по блоку кабеля дёргать, шевелить итд - всё ок. Клиент уехал. Через месяц пригнал машину снова - тоже самое. Проводку проверял, на датчиках и актуаторах 12в есть. Стоит "поиздеваться" над блоком - появляются те же ошибки. Т.е если на машине ехать по кочкам или даже достаточно захлопнуть капот - может появиться такая же проблема. Предполагаю что пропадает в блоке запитка драйвера и усилителя компонентов что указаны в ошибке. Непонятно только почему ошибки спорадические и в тоже время не стираемые. Кто с таким сталкивался ткните плз. ато мне ещё в этом авто подушки и климу делать а я уже месяц с моторником никак не закончу. Попробую ещё раз ЭБУ открыть и всё просмотреть. Фото прилагаю.

Их не нужно отдельно распаковывать. Распаковывать первую часть (обязательно должны присутствовать все остальные части). Если после распаковки ничего нет или чего не хватает - значит тупой антивирусник определил как вирус и после распаковки тут же всё закинул в карантин или удалил.

Добавлю, начало впрыска (или его разрешение) вроде должно быть по документации при достижении 280 U/min. Ещё одна зацепка. Но при холодном думаю тогда тоже бы не завёлся.

@macik001 Да, я моленько погуглил сейчас у немцев. Вобщем вырисовывается такая картина. Стартер с завода неправильный стоит (какой "правелнее" не нашёл), и стартовые обороты не достаточны. Связь с датчиком ОЖ такова, что когда он снят, моторник выставляет для себя температуру в 60°C. Соответственно и режим запуска меняется с горячего на холодный. При холодном запуске стартовый впрыск выше чем при горячем (потому он на холодную и заводится). После апдэйта ПО меняется впрыск для горячего запуска с 14мг на 20мг. Этого уже достаточно даже для "неправильного" стартера. Замена стартера на "правильный" тоже должна решить проблему, но думаю будет дороже апдэйта ПО))

Добавлю, именно когда термостат начинает открываться ~80-90°, после этого долго крутить надо пока заведётся. Ещё пробовали отключать датчик температуры ОЖ после прогревки, двигатель заводится сразу но дымит.

Всем спасибо, навели на мысль Насчёт коррекции проверим. Гидрокомпенсаторы - тоже хорошая идея, но слепо менять ради попробовать, будет не мало работы. Хотелось бы по точнее, чтобы зря не разбирать. ПО обновлять, это когда сразу с завода такое. А в этом случае - ранше такого не было, значит чтото со временем износилось имхо, ПО "износиться" не может, или я насчёт ПО не до конца понял? Кстати если форсунки льют, при работе двигателя т.е когда удалось завести, это было бы думаю заметно. К примеру дымила бы, перебои при работе. Или бывает что форсы льют и "с наружи" всё в порядке? А как насчёт прогара клапанов, головку снимать придётся для проверки или есть какой другой метод? Всем приятных выходных ;)

Всем привет! Сиё Авто на холодную заводится нормально. На горячую, т.е после езды долго надо крутить, секунд 20 а то и больше. Работа двигателя после завода в обоих случаях в норме, т.е перебои и шумы не наблюдаются. Основной датчик температуры ОЖ выдаёт на диагностику верную температуру. На приборке показания температуры ОЖ совпадают с температурой датчика. Что было сделанно: Прочитанны ошибки и некоторые устранены: 1. Ошибка 2-й датчик температуры ОЖ под радиатором - после замены без изменений (скорее всего он служит только для включения вентилятора). 2. Свечи накала 1-4 цилиндра. 3 свечи замененили, осталась ошибка свечи 1-го цилиндра. Думаю свечи не должны влиять на завод двигателя в нагретом состоянии, тем более что они вроде включаются только при температуре ниже 9°C. И двигатель на холодную заводится нормально. Если кто с таким сталкивался или может навести на решение проблемы, заранее благодарен. С уважением, Rapper

Всем привет. Как говорится старых тем не бывает. Вобщем довелось мне сегодня достать из под пыли UPA-USB клон. Нужно было пару раз прочитать 24C16 (W6). И чтото она не читалась, я рашил заглянуть сюда и наткнулся на эту тему. Вобщем в итоге проблема (ACK Error) была из за плохо припаянных ног, торопясь пропаял только одну сторону микрухи (потом зазвонил телефон и я вернувшись решил что всё запаянно). Прочтя пару постов по этой теме вспомнил в каком состоянии я получил свой клон. Сначала он вобще не запускался и грелись его собственные микрухи. Маркированны точки возможного замыкания на корпус USB разъёма верхней платы. Решение проблемы изоляция USB - разъёма. Кусочек изоленты достаточен. После этого микросхемы упы больше не грелись, но это было ещё не всё. После подключения упа переодически вылетала из списка подключенных устройств при этом издавался звук как если пользователь сам отключил устройство. Через некоторое время упа опять "самоподключалась". Заменил "оригинальный" USB кабель на имеющийся под рукой и упа больше не одключалась. У большинства микрух отсутствует маркировка (какието садисты наждаком поиздевались). Кроме того некоторые адаптеры либо имеют явный дефект, либо попросту не спаянные либо отсутствуют вобще.