vikch

Так в том и дело что не дали, а скачал те что лежат на форуме и при сравнении с родным есть отличия в номерации, по этому и сомневаюсь подойдет или нет.

Внутри стоит М95080

Добрый день. Нужен чистый дамп для вот такого блока подушек безопасности с Приоры или очистить ее родной фаил считанный с блока. Подушка стоит новая. Окажите помощь. Находил на форуме другие файлы, но при сравнении их номера не совпадают, а что с чем может быть совместимо я не знаю, очень не хочется при не правильной прошивке получить подушкой по морде. Вот фото блока и его прошивки (считана программатором ТРИТОН без промлем). krach_chip.bin

Мы тоже в конце концов сняли ГБЦ с новой нивы - из 8 клапанов 6 оказались не прилегали полностью. Притерли все, поставили все на место. Двигатель заработал немного ровнее, НО ПРОПУСКИ НА ХОЛОДНОМ ПУСКЕ ВСЕ РАВНО ОСТАЛИСЬ. И вакуувное разряжение на впуске это не услучшило, он стал немнего стабильнее, НО СТАБИЛЬНО НИЗКИЙ (-0,4 ат.).

Что то инет заплючело. Пардон.. Датчик давления у меня есть, но я им пока не пользую по причине отсутствия опыта работы с ним, все никак не освою. Да низкое пробивное напряжение я видел, оно скачет по разным цилиндрам и на других графиках. ВВ провода, свечи и катушку подствлял новые картина не меняется. В общем я хозяину Нивы сообщу эту информацию, в целом понятно, ГОЛОВА и ЦЕПЬ причины его беды. Все ответившим большое спасибо.

Вы имеете ввиду синие и красные полосы на графике? Так я их не настаивал под класический ГРМ, они остались по умолчанию, Или градусные метки на верхних и нижних горбах осцилограммы, ну эти какие получились - живьем с движка. Если где-то не так что то поставил поправте и покажите пожайлуста. Гидронатяжитель - он и грюкает при заводке и как его проверить? Он на месте, целый, а работает или нет вопрос?

Вот еще фаил с осцилограммой, но он не лучше, и два файла оригиналы с осцилографа, при прокрутки стартером вакуум примерно -0,2 - 0,3 ат. DR.rar

Новому задающему диску в ниве стучать необошто это не петнашка с кожухами и жестянка вокруг. Стук - это точнее один немного звонкий металлический толчек а не шкрябание. Сегодня моторист гидирки снимал сказал все гут, и их же поставил на место затянув правильным моментом. Но вакуум после этого не стал лучше (-0,4ат), нет нормального всасывания, а этсюда и вялый двигатель. По осцилаграмме видно что 1 цл. и 3 цл. недобираютвакуум на впуске (впускные клопы - что с ними???) и 4 цл. выпускной клоп тоже отличается от остальных выпускных, что с ним, смещены ВМТ от нулеых значений на двух цилиндрах - ВОТ ЧТО МНЕ ИНТЕРЕСНО. Смотрите на график.

Прошивка B514HD06, замена на бругой блок с B514HC04 ничего не дала. Компресия на другом компресометре 12ат. в 1 и 2 цилиндре, к 3 цл. и 4 цл. я им не полез, поэтому мерил компресометром на гибком шланге, а у него в шланге еще клапан поэтому такие цифры, акб. в норме. Клапанную крышку снимал, метки, шпонки, звездочки, успокоитель, натяжитель наместе, цепь прослаблена. Механическая часть в НОВОМ СОСТОЯНИИ, (подсоса воздуха нет), что с ней будет за три месяца жизни машины? И ехала она сначала замечательно до 360 км. пробега. Меня больше интересует почему низкий вакуум -0,4ат. и качественная оценка и анализ осцилограммы по ДР (углы открытия и закрытия и перекосы на графике ) и правильно ли я гршу на гидрики и если да то движком займется МОТОРИСТ.

Я пользуюсь самым простым и безболезненным способом, хотя и очень поверхностно но всеже - это вакуумер на впкске на ХХ. Должно былть разряжение около -0,6ат. с легким покачиванием, не болтатся и не дрожать если нет то тогда, осцилограф и т.д.......

Всем добрый день. Прошу помощи разобраться с новой Нивой 21214. Пробег 900 км. сначала все было хорошо, после 360 км. резко затупарылилась и при холодах с утра при заводке выдает пропуски 1 и 3 цилиндры, расход топлива вырос. С машиной ничего не делали. Человек поехал к официалам. И началось - поменили свечи, провода ВВ, катушку зажигания - результат ноль, при заводки по утрам все равно пропуски, поменяли ему форсунки, ставили другой новый ЭБУ (МЕ17.9.7) - результат ноль. Я при диагностики получил вот, что: - давление топ. 2,4 ат. - ХХ, 5,5 ат. - в стенку (рампа сливная ст. образца); - давление масла 1,6 ат. - ХХ, 4 ат. - 2000 об/мин (масло 5W50); - компресия 1-9/2-9,5/3-9/4-9,5 (компресометр с очень тугим клапаном); - поднял кл. крышу - метки на месте, но цепь болтается, говорят что с гидронатяжителем это нормально, но меня это как то смучает. - вакуум на впуке на ХХ -0,4 ат. и плавает, хотелось чтобы было около 0,6 ат. Слышен сильный удар при пуске движка в районе цепи, что это может быть - гидронатяжитель развалился? Или гидрики корявые или то и другое вместе? ГРЕШУ НА ГИДРИКИ. Осцилограммы ниже в файлах и параметры с диагностики. ЧТО МОГЛО В НОВОМ ВЕДРЕ 21214 РАЗВАЛИТСЯ ЗА 360 км.???

Обороты и ИММО не связаны между собой никак. Что кажит АЦП ДПДЗ в покое, до перегазовки на ХХ, во время и после, какой процент открытия и при зависших оборотах закрыта ли заслонка по показаниям сканера? Похоже что протерся ДПДЗ или проблемы с тросом газа с учетом вышис казанного подсоса воздуха.

А то, что бы на январе-7,2 работали два вентилятора (одновременно) охлаждения как на Боше - нужно прододку покозать малость, Вас предупредили? Или использовать Январь 7,2 (СО58) от Калины нужно. Я тоже считаю, что Вас пытаются облапошить. Для прошивки Боша резистор паять не обязательно (прошить без доработки), а если это их ЭБУ с активированным ИММО так это их проблема если они пытаются его впарить, ну и т.д.

Этот Лузар ездит до сих пор и никаких проблем нет (хотя согласен, что это не высший сорт), а вот цена на заводской радиатор приоры с кондеем очень кусачая (~13000-23000 руб.) и делать не захочешь...

Скинь адрес почты, отправлю, что есть по Ш-ниве. Файлы больше чем 2МВ не разделить.

Парни, а я вот тоже соглашусь с Doctor X, что увеличение диаметра дросселя даст прирост только примерно на первых 5-10% открытия,а потом все едино, что 46, что 54, что 60. У Вас не дросель потребляет воздух, а двигатель, и степень наполнения цилиндров зависит от ГБЦ и поршневой. А для лучшего наполнения еще бы и температуру воздуха снизить для увеличения его плотности.

Вот теперь по прошествиия летнего пекла могу с полной уверенностью сказать, что модернизированная система охлаждения работает НОРМАЛЬНО, на юге в пробках проблем не возникло никакаих. В общем я не жалею потрачныых денег.

Машина не кипит, пробка исправна. Температура поднимается до 105 гр. (по сканеру) дальше не грел, замыкал для охлаждения реле вручную дабы избежать местного перегрева при температуре 105 гр. после остановки движка. Как я сказал выше причина устранена, обгорели контакты реле, согласо предоставленной схеме это "Реле полс.2 вентилятора охлаждения двигателя", заменил на импортное 40А реле. Хозяин для полной удостоверенности пять раз дожидался включения вентилятора охлаждения с кондеем и без него.

Спасибо за схему. Правда в ней долго придетсяразбираться, я ее наверное потом перерисую в удобоваримый вид для подручного использования.

Всем привет. Мужики поделитесь схемой, где можно разобраться, что откуда и куда идет по основному вентилятору охлаждения и вентилятору кондея (Панасоник). проблема в том что основной вентилятор не срабатывает. С компьютера при включении вручную работает, а на машине при движении не хочет. Я причину устранил - выгорел контакт на реле. Но вот, что это за реле и как оно связано с вентилятором и кондеем не понятно. Приора с ЭБУ М797+, вентилятор имеет две скорости вращения и 3 или 4 релюшки задействованые на вентиляторы. Хотелось бы глянуть на схему подключения этих реле вентиляторов, пожалуйста.

Да, мужики спасибо за помощь, в правильном направлении меня толкали. В подтверждении этого на вот нарыл на калиновском сайте (http://www.forum.vkaline.ru/showthread.php?t=4182) инфу, что переделать если на калине генератор поставили от десятки, теоретически 100% мой случай. Цитирую: Устраняется проблема несложно. Замеряю омметром сопротивление лампочки, которая обычно в десяточной панели. Получилось 16 Ом. Нахожу первый попавшийся двухваттный резистор с похожим сопротивлением (мне попался на 24 Ома) и впаиваю в проводку между проводов, идущем на регулятор и проводом, по которому подается питание с замка зажигания. Саму панель вскрывать не надо. В Калине это коричневый с белым и оранжевый провода. Изолируем и ставим панель на место. Все. Лампочки под капот ставить точно не буду, а вот резистор аккуратненько на проводочки возле приборки повешу для эксперемента.

Прошу прощения я немного ввел в заблуждение щиток приборов КАЛИНОВСКИЙ VDO, а не приоровский, а в нем и так согласно схемы параллельно светодиоду запаяны резисторы. Если только параллельно контактам 32 и 21 на панели резистор добавить, какого сопротивления только, и что это даст? На панели приборов 2110 (внутри приборки) резистор стоит с клемы 12 (Х1 приборки) на массу для чего? И как мне заставить возбуждатся генератор с калиновской приборкой?

Прошу прощения, комп глючит рабочий, не лезут две картинки в одно сообщение.

Всем добрый день. Поставил европанель, и.... Подскажите ребята, после замены жгута панели приборов (салонного переднего) и новой панели приборов от Приоры пропала зарядка на хх после заводки, прогазуешь под 3000 об. зарядка появляется и светодиод на панели гаснет. Я так понимаю нет возбуждения генератора. Генератор ставил недавно новый 120А (Стартвольт), на старой приборке проблем с зарядкой не было ни когда на этом же генераторе. Чего не хватает этому генератору с другой приборкой, глядя на схему подключения генераторов на 2110 и 2170, видно что в старой приборке 2110 стоит лампа накаливания и еще резистор в цепи возбуждения генератора, а в 2170 светодиод, может быть в нем дело, картинки схем ниже.