avtodoc

Скорее всего смещен демпферный шкив, показания диагностики на это указывают. Поменяйте на бездемпферный.

Когда авто троит на холостых оборотах, то перепрошивкой лечится в том случае, если перед этим залили кривую прошивку. Как Вам действовать: отремонтировать автомобиль и после этого перепрошить на Е2 или Е0, если нет для этого оборудования, то лучше данные действия поручить специалисту.

Для начала нужно сделать первичную диагностику( на каких цилиндрах пропуски , при каких оборотах ?....). На сайте(http://diantel.ru/) можно скачать проги для соатэ для простого калайника . Причин для пропусков очень много, а мозги выходят из строя очень редко, потому что имеют запас прочности.

viktorius25 совершено верно. Уже 12-13лет в передний привод заливаю ТМ-4, а в КПП без редуктора- ТМ-5. Извините за ошибку. 50-60 тыс.км это масло проезжает без проблем .

В переднеприводные КПП почти всегда заливаю Лукойл ТМ-5. Масло хорошее , но думаю что замена масла проблеме с переключением передач не поможет.

Масло не влияет на переключение передач , только плохое качество влияет на повышенный износ деталей КПП , в данном случае кольца синхронизаторов. А то , что на морозе авто начинает движение на нейтралке - это нормально. Только нужно при морозе поставить на ручник и потихоньку ( не резко ) отпустить педаль сцепления , чтобы масло КПП , при вращении первичного вала, прогревалось вместе с двигателем , иначе повышенный износ неизбежен. Качественную трансмиссионку отличает запах часнока. Мое мнение такое : или синхроны , или вилка сцепления , или выломанны несколько лепестков корзины сцепления. Все одно стягивать КПП.

За диод согласен, неисправность нашлась бы быстрее, но нужно было проверять плюс на ДМРВ с нагрузкой ( например лампа на 21В ), а я проверял просто вольтметром.

Эта история не закончилась.Поездил автомобиль два дня и заглох прямо на дороге. Приехал на место и определил, что при включении зажигания горит предохранитель гл. реле, даже на 30А. Я обрадовался , думал сейчас я за 20 мин. найду неисправность. Притащив на СТО, я сразу прозвонил плюс после главного реле на замыкание на массу. Но замыкания не было , вкл.зажигание и завел авто , как будто ничего не было. Я принял решение пересыпать проводку. Начал с плюсовых , которые идут на ДМРВ, адсорбер, катушку. И таки нашел!!! За головкой снимал гофру с проводов и увидел перетертый провод, который соединяет плюс гл. реле и ДМРВ. От провода осталось две ниточки, остальные ниточки торчали в разные стороны. Определил , что гофра терлась об кромку крышки клапанов и пока ее не вытащил на верх, потертости не было видно. Заменил кусок провода, убрал дополнительное реле на минусе гл. реле, машина без проблем ездит три дня. Этот случай подтвердил мое мнение , что Бош7.9.7 убить невозможно, но возник вопрос по подменному Январю - он получается дубовей на подмыкания чем Бош ? Я четвертый , кто занимался этим авто , мне повезло больше.

Такое впечатление , что мои посты, никто из "помогающих", до конца не дочитывают. Ребята, я уже решил свою проблему! Когда обглюченный блок будет у меня на руках , постараюсь докопаться в чем было дело и выложу сюда.

Я имел в виду вилку сцепления на которой висит выжимной подшипник.

Часто вилку выгибает и получается недовкпючение сцепления.

Я забраковал ЭБУ после следующих проверок - управляющий плюс гл. реле и масса кузова-падения напряжения нет, управ. минус и масса кузова-падение напряжения 1 В, управл. плюс и управл. минус- висит 1.6 В. Эту проверку сделал после всех, описанных мною проверок, по простой логике - в моей практике ни один Бош7.9.7+ не глючил. Подменный ЭБУ я купил для себя , потому что вазовские кончились. И оплату с клиента я взял после того как он два дня, без треска, реле отъездил на подменном контролере. На новый у него денег сейчас нет , а б.у.-шный ставить не захотел, поэтому я поставил на авто дополнительное реле, где 30,85-минус кузова,86-плюс замок зажигания, 87-подключил к управляющему минусу гл. реле. Пока ездит без треска. После замены контролера на авто , позанимаюсь обглюченным, с клиентом уже договорено. Хотелось бы на форуме вместо стеба прочитать то , что помогло бы поиску неисправности. С Уважением!

Плюс отдельно бросал на реле, минус нет. Я отключил разъем на ДМРВ и отправил авто из мастерской до приезда ЗБУ.

Предохранители проверялись с помощью аккума и контрольки с лампой 21вт.(преды заводские). Приехал подменный ЭБУ , завтра поставлю и отправлю клиента покататься.

В один из моментов поиска причины подозрение пало на разъем гл. реле. Я подключил новый разъем с выведенными проводами и во время треска отключал по очереди управляющие провода. После откл. любого провода реле затихало и после подключения работало в штатном режиме, но потом при вкл. зажигания спорадически появлялся треск. Что странного в этой проверке ? При подключении осцила увидел прерывающую линию 12В хоть на + хоть на -. Осталось подкинуть ЭБУ. А если не поможет, тогда где искать?.

Я прошивал. Подменный блок послезавтра приедет.

Я же писал, что все массы ЭБУ зачищены и пропаяны. Как можно узнать дребезг на плюсе или минусе ? Отсоединяю от реле или + или - оно затихает. Подкидывал отдельно + на реле - результата нет. С блоком реле все в порядке, проблема не решена. Жду советов !

Грел плату феном, отключал сигнализацию - результата нет. Сегодня вскрою блок реле, может там жабы зеленые живут.

Нет. Завтра попробую.

Прошу модераторов поправить в названии темы ВАЗ 2101 на 2107.

Приветствую всех форумчан ! ВАЗ 2107 1.45, ЭБУ бош7.9.7+ B126ER02 при вкл. зажигания трещит гл. реле - стартер в это время не прокручивается , связи с ЭБУ нет.Если во время треска вытягиваешь разъем ДМРВ,то треск прекращается, авто заводится. Неисправность спорадическая, но чаще всего проявляется на хорошо прогретом дв-ле. Сделано : зачищены все плюсы и минусы с аккума,аккум заменен на заведомо рабочий, зачищены и пропаяны три провода массы ЭБУ под перчаточном ящике , там же пропаяны четыре обжимки, проводка от разъема ДМРВ до ЭБУ звонится, менялись все реле и ДМРВ, а так же контактная группа на замке зажигания, сгоревших дорожек на плате ЭБУ нет , элементы платы при треске не греются, прошивку сравнивал со стоковой - побайтно идентичны. Мысли закончились, прошу помощи!

Посмотрите , что делается внутри ЭБУ , особенно на задней части платы (нужно высверливать заклепку в середине платы). Симптомы очень похожи на умирающий ЭБУ после тосола.

Прошивать авто нужно после устранения неисправностей , в том числе и в вопросе расхода топлива. На мой взгляд надо старый ДМРВ поставить на место и проверять , где обрыв нагревателя. Если в ДК, то замена или прошивка под Е0.

А причина замены ДМРВ , кроме АЦП 1.05В( что не есть критично,главное ,что бы на Х.Х. было 9,0-11.0 кг/час) какая?

А на диагностику откликается ?