Dmitriuk

А нельзя с этого места поподробнее - что должно быть в нагрузке\разряжении\положении ДЗ? В процессе езды я логи снять не смогу - у меня не ноут а стационарный компьютер. Для диагностики пользуюсь OP-COM(старый вариант с адаптором к-лайн) и Scanmaster ELM 2.1

А я бы все-таки не согласился что сигнал можно назвать цифровым. Любой аналоговый сигнал тоже характеризуется конечным множеством возможных значений. Напр, звуковой аналоговый сигнал тоже ограничивается частотами - 20.... 20 000 гц. Ну и вообще в принципе любой высокочастотный (радио) сигнал ограничивается по частоте той полосой в которой он работает. А относительно цифрового сигнала - цифровой сигнал характеризуется стабильной несущей (тактовой) частотой. В этом сигнале изменяется только количество бит в условном слове, которые кодируют передаваемую информацию. Цифровой сигнал более устойчив к искажениям, в то время как чисто частотный сигнал может быть искажен высокочастотными наводками.

Opel Astra G, 2004 г, 1.4 литра, двигатель Z14XE, чуть повышенный расход - примерно 9л\100 км. Двигатель работает почти идеально, ошибок нет. Пробег 98 тыс км Лямбда работает корректно, что одна что вторая. Лямбда первая, до катализатора, отрабатывает быстро, без задержек. Размах сигнала примерно от 0.2 до 0.85 вольта (по сканеру) Давление топлива 3.8. Что может быть, кто что думает. Я думаю, либо форсунки подзабиты, либо просто топливоподачу надо подкорректировать (у меня нечем), либо лямбда стоит не фирменная. Вторая проблема на этой же машине - не работает электрогидроусилитель руля. Блок управления электрогидрусилителя на связь не выходит, Питание есть (два провода сеч 4 мм: силовое питание +масса; и три провода сеч 1 мм - питание после замка зажигания + сигнал активации с ЭБУ + к линия диагностики). Масса и питание в норме. Проблема появилась после дождя. Перед этим, неделю назад блок на связь выходил. Закончилось тогда тем что я переподключил провод с сигналом активации на D+ генератора и всё заработало (не было сигнала активации с ЭБУ) Сам блок не вскрывал - во-первых его слишком трудно достать, а во-вторых он неразборный. Как это дело лечится, может подскажет кто-нибудь что-нибудь толковое.

А еще кстати вопрос - в Вэбасте какой именно провод подкорачивает - тот что напрямую с аккумулятора через предохранитель, толстый такой, или тот что после замка зажигания, потоньше? Если тот что с аккумулятора и сразу после того как вставишь - похоже что блоку управления хана. И он там, насколько я помню, залитый по уши силиконом и ремонту не подлежит. Еще кстати вариант может быть - перетертый провод, который где-то под капотом подкорачивает на массу. Проверить несложно - снимаешь колодку с блока упр Вэбасты и вставляешь на место исправный пред (а еще лучше - тестер в режиме проверки тока). Если не выбило, значит проблема в блоке; если выбило - значит в проводах.

На сигнальных проводах ЧЕГО? Отопителя, дворников или освещения салона? И каких сигнальных проводах? В этой машине сигнальных проводов... Если на сигнальном проводе по которому включается свет, то это нормально. А доп отопитель, если он есть, ищите в моторном отсеке. И кстати ньанс: а как именно выбивает предохранитель - сразу когда ставите его на место или после включения отопителя, дворников и т.д.?

А какой хоть блок на вашей Дэу стоит? И какое дэу - сэнс, ланос, нексия, нубира? А двигатель какой? Если с двумя колодками - две колодки могут быть как на микасе 10.3 так и на MR140. И на ланосах с корейскими блоками тоже две колодки в принципе.

На Кадди, если не ошибаюсь, блок управления бортсетью находится в салоне, под рулевой колонкой чуть левее. Управляющие сигналы точно приходят оттуда, по крайней мере сигнал управления дворниками и сигнал включения освещения салона, а насчет силовых цепей не уверен на 100%. Силовые цепи завязаны на блоке предохранителей в моторном отсеке. Кажется, примерно так.

А может дроссель просто надо адаптировать? Или хотя бы перезапустить блок (сделать сброс с инициализацией).

Согласен, но если сигнал ПОЛНОСТЬЮ ЦИФРОВОЙ то осцилографом его отследить не получится. И не всегда есть время чтобы воткнуть осцилограф и досконально изучить сигнал, особенно когда клиент стоит над душой. Скачал брошюрку с chiptuner.ru (ссылка в 11-м посте). Судя по всему, сигнал ДМРВ все-таки не цифровой а частотный (это разные вещи). Только не совсем понял - в брошюрке написано что минимальный ПЕРИОД сигнала, при котором не загорается check = 70 мкс. В частотном выражении это получается ... 1 с\0.000070 с = 14.285 кГц Ну и как бы, не совсем понятно что должно изменяться при увеличении кол-ва воздуха - частота сигнала или его период. Если период - то частота должна уменьшаться. Кажется примерно так... Для чего все это надо? А для того чтобы находить и локализовывать неисправность. Если низкий\высокий сигнал - еще не факт что проблема именно в самом ДМРВ. Варианты могут быть разнообразными - проводка, входные цепи ЭБУ и т.д. Раньше все это можно было отследить простым тестером, а сейчас тестер уже не катит - нужен частотомер.

А мне вот, тоже интересно. Тем более что сегодня как раз была в ремонте такая машина. А поподробнее никак? Понятно, что сигнал частотный, а какой именно частотный -какие частоты, в каком диапазоне, широтно-импульсный сигнал или просто частотный. Или цифровой (то бишь набор кодов и\или числовых значений). А если цифровой, то в каком формате (наверняка этот цифровой формат как-то называется). Если "частотно-модулированный" - то это примерно то же самое как модуляция радио сигнала в FM диапазоне. FM - это абривиатура, и означает friquency modulation"- "частотная модуляция". Но в FM диапазоне, соответственно, свои частоты и своя полоса пропускания. А что касается цифровых автомобильных форматов передачи данных, то их целая куча - LINN, CAN и т.д. и т.п.

Капец. Оч похоже на заштопаный презерватив. Хотя я таких в природе еШчо не встречал

Звезды\цепи там в норме. Во 2-м ряду цепь поменяная вместе с башмаком. Но только моторист, видать, не додумался поменять гидронатяжитель. Диагностика кажет ... - я ж говорю - из 10-ти ошибок осталась только одна - рассогласование ДПКВ и ДПРВ. Потом появились еще четыре - пропуски воспламенения в общем, и в частности на 4, 5, и 6 - м цилиндре. То бишь, все на 2- м ряду. Ну в принципе все сходится - если там фаза газораспределения нестабильная то так оно и будет. Возможно машина стала лучше ехать после сброса ошибок, и это не надолго. К этому я тоже готов - расскажу клиенту все как есть, пусть меняет гидронатяжитель а там видно будет.

Реально машина лучше стала ехать - на подьем идет очень бодро. Шлангочки менял начиная с точки подключения к дросселю. Это по ходу получается ваккум почти на всё - и на клапана вторичного воздуха и на регулятор давления и на привод изменения длинны впускного тракта. На холостом бухтит конечно - обороты чуть прыгают , скачкообразно (в пределах примерно 50 об\мин). Надо гидронатяжитель менять. Так и скажу завтра клиенту.

А шо, уже и погутарить нельзя? )) Кстати, как шлангочки заменил вроде ехать стала лучше. Там же ж эти шлангочки еще идут на механизм изменения длинны впускного коллектора. А на холостом "бу-бу-бу". Так что похоже с проблемой я справился. Куплю себе пива ))

Согласен, но все равно нифига не могу понять, почему в списке ошибок есть рассогласование ДПКВ и ДПРВ на 2-м ряду а не на первом. И пропуски на той же стороне. И если б заварило катализатор, обороты не поднимались бы выше 2000, ее бы колбасило по черному, если учесть что на одном ряду был бы забитый катализатор. Она же, в принципе, ровно едет, если разгонится. Я уже догадываюсь в чем причина. Вскрыл клапанную крышку, с двух сторон. Гидронатяжители цепи телескопические, с одной стороны гидронатяжитель нормально раздвинут, со второй только до половины - одно звено не раздвигается. И по цвету гидронатяжители разные - на одном цвет шлифованного метала, а на втором какой-то мутный с желтизной. Я думаю что когда разбило башмак, некоторое время цепь ездила по голому металлу, от чего металл перегрелся и заклинило одно звено. И со словами клиента сходится - он говорит что проблема появилась после того как разбило башмак. Двигатель кстати с изменяющимися фазами газораспределения. Насколько я понял, фазы распределения изменяются за счет изменения положения натяжителей цепи - натяжитель двухсторонний, может выдвигаться в одну или другую сторону. Похоже что дело в натяжителе - если он до конца не выдвигается, то впускные клапана позже открываются. И как результат - переобогащенная смесь из-за чего получается колбасня на малых оборотах. Кстати, давление топлива 3.7, поднимается быстро. Так что давление отпадает. Сбросил ошибки, из тех 10-ти которые были осталось только рассогласование ДЛКВ И ДПРВ, спорадически. То бишь похоже точно дело в натяжителе. А если спорадически, то видать требуемое положение он там не держит.

Профессионалу от профессионалов нужна помощь, и желательно побыстрее =) Skoda Superb, 2.8L, 2003 г, двигатель BBG V6\5V, проблема примерно следующая: при диагностике выдаёт 10 ошибок: 17 831 (P1423) - ряд 1 система подачи вторичного воздуха 17 819 (P1411) - ряд 2 система подачи вторичного воздуха 17 930 (P1522) - ряд 2 сбой в работе регулятора фаз газораспределения 16 684, 16 690, 16 689, 16 690 (P0300, P0304, P0305, P0306) - пропуски воспламенения вообще и в частности на 4, 5 и 6 цил 17 755 (P1347) - ряд 2 ДПКВ И ДПРВ - несоответствие сигналов 16 730 (P0346) - ДПРВ - недостоверный сигнал 17 544 - ряд 1 - адаптация смеси на ХХ - переобеднение Реально это выражается в плохом подъеме оборотов "снизу" и небольшом подергивании на малых и средних оборотах при разгоне. А как разгонится, то все ок. По расходу практически незаметно. С системой подачи вторичного воздуха вроде разобрался - сгнившие вакуумные трубочки, из-за чего не открываются перепускные клапана. Знаю что надо проверить валы по меткам, но не знаю как это сделать. И по ходу ДПРВ стоит на впускном распредвалу, на том, на котором изменяются фазы газораспределения. Смотрел по автодате, но там хрен поймешь. Похоже что для проверки меток должна быть спецприспособа, а чтоб ее поставить (как распорку между распредвалами) надо всю "морду" разбирать. Клиент говорит, что примерно 3 мес назад ему меняли приводную цепь распредвала как раз на том ряду, который надо проверить. Может кто-нибудь делал этот двигатель. Буду признателен за совет

Я думаю, отказать может. Но там не микросхема а входная цепь. Защитный конденсатор, возможно, стабилитрон, резисторная сборка и т.д. А с этой цепи сигнал теоретически должен идти на ногу процессора. Точно не скажу - нет схемы блока под рукой. А если была бы микросхема на входе - отказал бы не один параметр а блок параметров, потому что подобные микросхемы, обычно, многоканальные и с внутренней диагностикой -check загорелся бы к тому же. Хотя, если б входная цепь отказала, то все равно была бы какая-то зависшая цифра температуры при диагностике. -40 или что-то в этом роде. Лично у меня несколько бесплатных программ, и во всех видно т-ру воздуха.

Не согласен - из-за забитых форсунок пульсации точно не может быть. Эти пульсации из-за нестабильного вакуума, когда двигатель колбасит. А автору темы - вам насос проверить надо для начала, на максимальное давление. Максимальное давление (с пережатой обраткой) должно быть не меньше 4-х атм. Проверить желательно сначала сам насос, без колбы (в которой он стоит), А потом еще раз в собранном виде, в колбе. И желательно выбросить фишку, которая стоит с внутренней стороны фланца насоса, и припаять проводв к клеммам это фишки паяльником.

Мне кажется, тут проблема или в ДПКВ или в модуле зажигания. ДПКВ можно проверить по осцилографу на тех оборотах, где проявляется проблема, а модуль зажигания -приспособой для проверки модулей - генератор прямоугольных импульсов с5-ти вольтовой подтяжкой. Еще, как вариант - отсечка может срабатывать, если двигатель работает в аварийном режиме. Хотя, если ошибок нет ... значит режим не аварийный.

Не так плохо, привыкнуть можно =) Но графика, честно говоря, немного сыровата. Разница примерно как между windows Хр и Ме - раньше на сайте все выглядело гораздо красивее. Мне лично не нравится что тексты в рекламе выезжают за рамки отведенных для них полей, и картинки на аватарах размазанные какие-то .... Хотя черт его знает, может я еще резкость просто не навёл. Пойду выпью пива ... =)))

Сама подгазовывает, долго сбрасывает или виснет на одном уровне (до следующей перегазовки)? А если долго сбрасывает - насколько долго? 1-2 секунды? Вообще-то в идеале обороты должны сбрасываться не сразу а ступенчатым методом - сразу примерно на 1000 - 1100 об\мин, а секунд через пять - на 870 об\мин. Но это от прошивки сильно зависит. И по поводу АЦП ДПДЗ я не вижу у вас никакой информации - думаю, стоит проверить АЦП на стабильность и адекватность.

Ну так.. Там же и искать, в чем проблема. Прозвонить обмотки РДВ и проверить цепь зажигания. Мы же за вас не будем все это делать.

Сахар в бензине ..... ))) Видеть никогда не приходилось, но чисто теоретически ... - сахар имеет свойство превращаться в карамель при температурах, близких к рабочим температурам двигателя. При остывании, соответственно, этой карамелью забиваются форсунки, каналы подачи топлива и т.д. И возможно, ДК тоже приходит торба, хоя точно я не знаю, честно говоря. Наверно все зависит от концентрации сахара. По поводу дроссельного узла - вопрос - насколько отличаются? Главный параметр дроссельного узла - проходное сечение корпуса дросселя и каналов ХХ. Все остально, в принципе, не суть важно - наличие-отсутствие трубочек. В крайнем случае их можно досверлить, или заглушить. Насколько я помню, разница между Я4 и Я7.2 - наличие адсорбера в Я7.2, и под него, соответственно, трубочка в дроссельном узле.

Жуть. Я знаю одного парня - спеца по экстримальным установкам сигнализаций и приёмников, который за 2 часа успел подключить 2-х DIN-овый приёмник "строго наугад", спалить канал управления антенной + микросхему питания, выпотрошить приёмник, на гарантии, стоимостью 400$, заменить микросхему, установить на автомобиль и сказать клиенту что "так и было" )))

А-а, еще, кстати, как по поводу подсосов воздуха в топливной магистрали? Оч похоже, кстати - и заводится хреново - пока закачает, напополам с воздушными "бульбашкАмЫ", и давление гуляет, в зависимости от количества воздуха в магистрали. Или может просто тупо солярка в баке заканчивается :)