Dmitriuk

Я ж говорю - там скорее всего проблема в цепи управления РХХ. Т.е. процессор, согласно прошивке, температуре двигателя и т.д. задает стартовое число шагов РХХ, а реально получается "когда как". То бишь проблема в исполнительном механизме - заедания, подвисания и т.д. Это либо в механике самого РХХ, либо в комутирующем устройстве, которое им управляет (микросхема TLE4729 внутри ЭБУ)

8-ми клапанный карбюраторный двигатель, на старых Газах. Если не ошибаюсь - 405-й - это 16-ти клапанный карбюраторный с ЭБУ Микас 7.1, 406-й - то же, но с инжектором. Ни там ни там вариатора нет.

А что значит "показания датчика кислорода начинают прыгать"? Они, вообще-то, и должны "прыгать" - т.е изменять показания по траектории, близкой к синусоиде, от 0.1 до 1 вольта. А провалы могут быть из-за системы зажигания. Я бы, для начала, проверил свечи на стенде и прозвонил ВВ провода.

Блин, уже и пошутить нельзя )))) Я вам скажу, самые большие глупости в своей жизни профессионалы делают с серьезным выражением на своей физиономии. Нет, ну я понял, конечно - откусишь этот D+ - что-то еще перестанет включаться - то что логически завязано с данным сигналом. Отопитель, например, или еще что-то. Это не выход. Но и заказывать диск под конкретное авто - это тоже удовольствие разорительное. Так что 50\50, как говорится.

Если это 16-ти клапанный двигатель с двумя катушками, то вариатора там не может быть в принципе. Вариатор - это на 405-м, с тромблером, с одной катушкой и со старым типом комутатора. На нем проще было просто поставить другой комутатор, а не химичить схему для автоматического закорачивания вариатора. А в данном случае наверное дело в просадках напряжения. Может быть есть смысл перебрать стартер, просмотреть массы и т.д. Еще может быть проблема в карбюраторе - может просто каналы перемерзают из-за большого количества конденсата. Одно легко отфильтровать от другого - просто посмотреть, есть ли искра в тот момент когда машина не заводится.

А кстати - да. Проследите как выключается главное реле - должен быть отчетливый щелчок примерно через 5 сек после выключения зажигания. И пропадает ли питание на 37-м пине. Можно просто воткнуть контрольку в плюсовой провод питания форсунок - в принципе, это цепь одна и та же

Не мешало бы профиль заполнить, для начала. Если не заводится без подгазовки, а всё остальное работает - значит проблема в цепи управления РХХ. Проверьте сам регулятор, если он исправен- прозвоните проводку между ЭБУ и РХХ. Если все в норме - значит надо менять микросхему управления в ЭБУ. И определитесь с прошивкой - сток\не сток. Может быть есть смысл ее поменять

Русские свечи - самые нормальные. В смысле соотношения цена\качество. И на подделку меньше шансов попасть, особенно, если покупаешь у проверенного поставщика. По поводу проверки - лично я проверяю свечи на стенде, под давлением. Никогда не меняю свечи, пока не проверю на стенде. И важно понять почему они вышли из строя - частая причина - переобогащение смеси.. То бишь, важно разобраться с данной проблемой прежде чем дать клиенту какую-то гарантию.

Согласен. Бортнец голыми руками не надуришь. Но реле там все равно может быть - чем-то свет все равно должен включаться. Оно может быть внутриблочное (в блоке внутри) или выносное, в блоке реле\предохранителей. А еще, кстати, чем включается свет (в логическом смысле я имею ввиду) - сигналом D+, W, или сигналом с ЭБУ? Может его просто "тупо откусить" от колодки блока "комфорт"?.. (это я так, типа "мысли вслух") :)

Там может просто надо удалить реле. В автодате оно называется "engine runing relay". Хотя я схему Крафтера точно не помню - машина свежая, пока не приходилось ее перелопачивать "от корки до корки".

Мне менять еще не приходилось, но, думаю, параметры катушек достаточно близкие, но разное качество исполнения. Там главный параметр - сопротивление первичной обмотки. От него зависят все остальные - ток, время накопления и т.д.

Двигатель должен сильно дыметь хотя бы в первый момент после запуска на новых свечах. Там же масла натекло выше крыши, до такой степени что свечи заливает. Хотя я, например, не уверен что это масло. Может просто бензин суперский, набодяженный прямо на обочине, в бензовозе - 80-й бензин + порошковые присадки = 95-й евро. Если б это натекло масло из головы, к примеру, за 5-8 часов стоянки в гараже, то двигатель вполне мог бы получить гидроудар при запуске и заклинить. Представьте себе рабочую камеру, доверху заполненную маслом. Она совсем не такая большая - не больше сантиметра высотой. Чтобы ее заполнить полстакана масла вполне достаточно.

А тогда такой вопрос: в момент подвисания оборотов что показывает диагностика в строке "желаемые обороты хх"? Еще обратите внимание на показания датчика температуры ОЖ - может быть там проблема с массами , и датчик в какой-то момент начинает врать. Может быть даже - все сразу, включая ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ и т.д.

При отпускании педали газа сброс до хх должен быть ступенчатым - сначала примерно до 1000, а через 3-5 сек до 850 об\мин. Хотя это, в принципе, от прошивки зависит. И так же имеет значение наличие\отсутствие сигнала с датчика скорости - если сигнал присутствует, ЭБУ чуть поднимает обороты. Стук клапана на ДД не влияет. А даже если б и влиял - при наличии детонации ЭБУ уменьшает УОЗ, на хх это может привести только к небольшому уменьшению количества оборотов, которые все равно должны быстро выравниваться.

-лечить авто по фотографии шаманскими методами (шучу). А если серьезно - к спецу ехать надо. Навскидку что можно сказать - проверьте, для начала, зажигание - провода, свечи Еще важный момент - как глохнет (в какой момент) - просто так, с бухты барахты или, например, при включении нагрузки - свет, печка и т.д. Обороты плавают или нет, и как именно плавают. И так же важно какая система впрыска - GM, январь, бош и т.д.

Ну вот, правильно, я об этом и говорю. Есть нормальные вещи а есть подделки. Один аэрозоль детонирует раньше времени, другой - нет. Мне тоже попадался нормальный, но я не запомнил как он называется - чисто случайно купил на авторынке.

Согласен, но вообще-то это надо делать по умному: отсоединить патрубок интеркуллера (который идет с турбины через интеркуллер) и распылять эфир прямо в металлический коллектор. Если бахнет, то не в патрубок а просто наружу из коллектора. Представил себе воздухан, наполненный эфиром, начиная от фильтра -турбина, интеркуллер - если все это разнесет, то мало никому не покажется.

Похоже на правду. Но всё равно, меня, например, не убедили на 100%. Если перемерзает - то только сапун. Т.е. вентилляция картера. Отсюда - повышенное давление картерных газов, течь через сальники и т.д. Но это только при работе двигателя. А маслосливные каналы перемерзнуть врят ли могут, особенно в тот момент когда двигатель заглушили при рабочей температуре. Двигатель заглушили, всё масло стекло в низ, двигатель остыл (постепенно). Сливные каналы могут только забиться. А когда забиты сливные каналы, тогда все масло будет скапливаться в "голове". Такая ерунда вполне возможна, и в принципе, это не трудно проверить на работающем двигателе.

Прикольно. Получается, масло не жрёт. А сколько, интересно, надо масла чтобы покрыть гильзы изнутри микронным слоем? Наверное, полстакана достаточно. И куда оно девается после запуска?

Если это сальники клапанов, то она должна масло жрать по чёрному и из трубы должен идти синий дым. И не понятно, честно говоря, почему перед постановкой в гараж все было ок. Если проблема в механике, то она, обычно, проявляется постепенно, а если проявляется, то не исчезает пока не будет устранена. И на холодную масло более вязкое. Теоретически, сальники должны больше сопливить на горячую чем на холодную. А может дело просто в некачественном бензине?

Прикольно. Я таких Рут еще не встречал. У нас они обычно 16-ти клапанные с двумя катушками. Их тут целая куча по городу бегает. Правда, разваливаются они очень быстро - года за 3 - уже не машина а развалюха на колёсах. Важно понять как троит - циклично или хаотично. Т.е. пропуски всегда в одном цилиндре или вразнобой. Если вразнобой - то дело может быть в смесеобразовании, прежде всего; если циклично - может быть механика, форсунка неисправна, зажигание и т.д.

А смысл? Машина изначально была карбюраторная или моно-впрыск? Моно-впрыск гораздо лучше, если нормально его настроить - и по динамике и по расходу. Ну а ежели очень хочется, то это не слишком сложно - чертёжик для переходной плиты можно за 15 минут набросать, потом найти подходящую железяку, напильник, дрель, и - вперёд. И еще надо решить вопрос с подачей топлива - если был моновпрыск, то давление насос выдаёт до 3 кг\см, это для карбюратора много - ему надо не больше 0.4 кг\см

Честно говоря, тоже не догоняю зачем надо так извращаться над автомобилем. Не проще ли просто раскрыть прошивку и поглядеть на "желаемое положениее РХХ" в разных режимах? И при чем тут "испарения пленки" - если форсунки нормально распыляют, то о пленке не может быть речи. Пленка - это на карбюраторах и на системах с моноврыском.

У меня была похожая ситуация на В5-м. Проблему нашел в сгнившем проводе, всё там же, под ковриком. Причём, визуально смотришь - вроде всё цивИльно, изоляция везде в норме. Взял контрольку, прошёлся по проводу питания - ... нашёл болячку. Под ковриком всегда влажно, и, видимо, изоляция была слегка повреждена и со временем сгнила медная жила внутри.

Ну, так может что-то с датчиками? Теоретически, если на снятом разъеме есть и +5 и масса, то при подключении разъема к датчику напряжение должно измениться. Или можно просто прозвонить датчик на сопротивление и сравнить с таблицей - зависимость сопротивления от температуры. Если датчики одинаковые, то и сопротивления далжны быть одинаковыми. Если есть разница, значит один из датчиков врёт.