Dmitriuk

Ребята, подскажите пожалуйста, сколько должно быть зубьев на задающей шестерне, между ДПКВ и ВМТ (промежутком из двух срезанных зубьев)? Десятка, двигатель 21124-1411020-32, прошивка I205DM53, 1.6 L 16 V Проблема в том что машина "тупит" - тугая на разгон. Все перепроверили что только можно, ошибок нет, давление 3.9, свечи новые, катушки проверили на стенде, форсунки помыты, АЦП ДМРВ 1.008 в при включении зажигания. Смущает количество зубьев - 15 между датчиком и вмт; датчик смещен в осевом направлении, примерно на 5 мм, так что сердечник датчика примерно на 2 мм перекрывается шестерней. Есть подозрение что стоит не тот шкив. Может это быть или нет.

А кстати, пацаны, если вы не в курсе, то если клапан чуть не дозакрытый (на десятые доли миллиметра), то, обычно, в момент искрообразования происходят прострелы в трубу. В какую именно - это уже от клапана зависит, впускной он или выпускной. И такие вещи, обычно, отчётливо слышно. А если это происходит от высокого давления масла - то только один вариант может быть - клапан недозакрывается. Потому что чтобы открыться ему давления хватает. Я тоже думаю что это полный бред. Если есть зависимость от давления масла, то она здесь работает как-то по-другому.

Пацаны, я не собираюсь с вами спорить на тему "погонит масло через сальники при давлении в 9 атмосфер или не погонит". Я ж говорю - это от конструкции двигателя зависит. Может - погонит, может - нет. Там же не зря давление лимитировано редукционным клапаном. У масляных каналов тоже есть какие-то свои параметры, и они не безпредельны. У гидрокомпенсаторов есть свои параметры по давлению масла. Главное назначение гидрокомпенсаторов - выбрать зазоры между распредвалом и клапаном, за счет заполнения полости гидрокомпенсатора маслом. При нажатии кулачка распредвала на гидрокомпенсатор, подача масла в полость компенсатора перекрывается - просто за счет смещения отверстий. Разве только усилие, создаваемое маслом внутри корпуса гидрокомпенсатора в момент, когда нажатие распредвалом не происходит, больше чем усилие пружины, прижимающей клапан к седлу. Но это уже из области фантастики.

Согласен. Просто есть расхожее мнение что "масло давит на сальники". И там еще, кроме "нижних" сальников коленвала есть сальники распредвала или распредвалов в "голове". Не знаю точно устройство масляных каналов - на всех моторах они разные - но на шейках валов, обычно, есть спиральные пазы для масла а само масло подаётся по каналу, через отверстие во владыше. И во вкладышах тоже бывают спиральные маслянные каналы. Конструкция сальников тоже разная бывает. Тефлоновые, например, более устойчивые к износу, но менее устойчивые - к давлению. Короче, чёрт его знает, спорить не буду - может на одних моторах давление не критично, на других - критично. А вообще, я писал про сальники клапанов. И еще, кстати, маслосъемные кольца, могут быть, как вариант.

Если проблема в положении РДВ, то посмотрите в прошивке зависимость оборотов ХХ от температуры ОЖ. Может быть есть смысл их немного подкорректировать. Еще, как вариант - не соответствие показаний датчика температуры ОЖ и реальной температуры ОЖ. Из-за чего чуть переливает при достижении определенной температуры. Если проблема в этом, то это по свечам должно быть видно. А еще может быть дело в тарировке ДМРВ.

От многих параметров, на самом деле. Обороты ХХ заданы в прошивке в прямой зависимости от температуры ОЖ, а положение РХХ - это уже производный параметр - желаемые обороты ХХ\показания ДМРВ\реальные обороты ХХ и т.д. Все это вместе компеллируется и в итоге получается реальное положение РХХ.

Прикольно вы пишете, конечно, но понять можно. Я не моторист, я - электрик. Но, теоретически, при таком давлении масло должно лезть изо всех дыр. Все слабые места, тепловые зазоры, сальники и т.д.

Масик, а что не нравится? Опять обычное "гониво", ни чем не аргументированное. Ты за собой лучше последи, а я за собой как-нибудь услежу, спасибо. И меня, пока, кроме тебя больше никто не пинает. Даже если и сморозил кто-нибудь чего-нибудь лишнего - особой катастрофы я в этом не вижу . Так что успокойся, водички попей, может и попустит. А вообще, честно говоря, ни разу не слышал, чтобы двигатель троил из-за высокого давления масла. То бишь - давление там было высокое, но только до клапана перепускного (если он там есть), а дальше - ниже нормы. Я правильно мыслю, Масик? А если это так, то данная фигня должна была бы быть слышна по стуку гидрокомпенсаторов.

Давление маловато, на системах без обратки должно быть 3.8. Проверяйте б\насос. Вполне может быть просто плохо обжатый патрубок на штуцере насоса или пробитый регулятор давления. Или насосу кердык. Но не спешите выбрасывать - проверьте сначала. Методка проверки простая - вытащить из бака, вставить в баклажку с бензином, подключить манометр, через тройник, подать 12 вольт, пережать плоскогубцами сбрасывающий шланг (который с тройника идет обратно в баклажку). Давление должно прыгнуть, минимум, на 5 атм. Если нет - баскетбольныйм броском насос в мусорку.

Прикольно, но дело, наверное, не в гидриках. На гидриках клапанцы есть. Если масло гнало "со всей дури", то и через сальники клапанов, наверное, тоже.

Ребята, может я чего-то не понимаю, но как может быть повышенный расход при бедной смеси? Иногда бывает такая ерунда, когда смесь богатая, но не на всех режимах. Например, на ХХ и на низких оборотах - богатая, в других режимах - более или менее в норме. И посему расход сильно зависит от манеры езды - в городе - больше, по трассе - меньше. Еще, как вариант (при бедной смеси) - негерметичность трубопроводов, из-за чего топливо просто по капле уходит в землю.

Как вариант, навскидку: забита сетка в бензобаке, из-за чего давление топлива медленно поднимается. Пока поднимется до нормы - двигатель колбасит, когда нормализуется - двигатель ровно работает. А еще могут быть забиты каналы в самой колбе, в которой насос стоит. Топливо выбрасывается насосом в систему, колба осушается, новое топливо поступает медленно, пока поступает - насос "хватает воздух", когда колба снова заполняется - двигатель ровно работает. Такая фигня бывает иногда когда бак заполнен меньше чем на 20% и в баке много разнообразной "мачмолы" - мусор, стружка и т.д. Прошивку не спешите менять - толку не будет. И есть хороший шанс уложить мозги.

Хм. Прикольно. Получается - чуть прикрыл заслонку и проблема ушла? Или чуть приоткрыл? Если количество шагов РХХ увеличилось, то, теоретически, ты ее чуть прикрыл. А может просто датчик дросселя был "не по нулям"? А не проще было чуть крутнуть сам ДДЗ? Он стоит на винтах, чуть отверстия пропилить надфилем и сместить, в сторону уменьшения цифры АЦП?

О, спасибо. И почему было сразу так не ответить. И злиться зачем? .... А то что вы написали о ДК - я это не хуже вас знаю, диагностикой занимаюсь уже больше 10-ти лет. Правда, не очень был в курсе о широкополосных ДК, если честно. Они появились не так давно, и в основном, на иномарках. Кстати, вы не правы в том что "обычные" ДК (с диапазоном напряжений до 1 в) применяются только после катализатора - и до катализатора - тоже. Хотя, не на всех машинах, конечно.

О, спасибо. И почему было сразу так не ответить. И злиться зачем? ....

Совет: обратитесь лучше к спецам. Лечение на расстоянии в данном случае не поможет - там надо с контролькой полазить и перепроверить. На вскидку что можно сказать: ... Задний стеклоподьемник может не работать из-за зависших щеток внутри привода, или просто потому что вода попала внутрь, и якорь привода клинит на втулках. Еще вариант - переломились провода между водительской дверью и кузовом. Как следствие - может пропадать питание на блоке кнопок водительской двери. Если там же стоит и антенна (не помню точно, врать не буду), то там еще может стоять встроенный высокочастотный усилительный блок. Если на нём нет питания, то соответственно,нет и сигнала с него. А еще может просто за ночь садиться аккумулятор. Из-за чего замкам не хватает напряжения чтобы открыться. Два варианта в данном случае: либо кердык аккумулятору, либо утечка в цепи.

Как вариант - может врать датчик температуры. Т.е. показания датчика не совпадают с реальной температурой ОЖ. А врать может по двум причинам: или неисправен сам датчик или масса датчика некачественная (окисления, перетёртости и т.д) Еще может форсунка подтекать. Тоже два варианта - либо игла уже изношена, давление не держит, из-за чего топливо по капле уходит в коллектор когда форсунка должна быть закрыта; либо уплотнительные кольца не держат - форсунка стоит в колодце, там,с двух сторон, два уплотнительных кольца. На некоторых машинах это частая болячка. Уточнять не буду, а то тут есть люди, которые возмущаются, когда пишут не про ВАГи. Еще может быть дело в потенциометре - может быть его просто надо настроить.

Пацаны, а поподробнее - никак? Ну что вы шифруетесь, как шпионы китайские, расскажите народу что это за штуковина. А иначе - зачем было на форуме её выкладывать. Можно чуть поподробнее. Что это, например, за "мануал LM 1"? Где его искать от чего это мануал (от какого устройства я имею ввиду) Слышал про широкополосные ДК, но насколько знаю, они реагируют только на кислород. Или я не прав? В выхлопных газах много других примесей, конечно, было бы очень не кисло все это отслеживать. Можно газоанализатором, но это дорогая штука и, обычно, инерционная очень.

А почему - не по теме? Мне кажется, очень даже по теме. Могли бы и поделиться опытом как вы используете этот девайс в работе. Ну и, кстатати, ржать каждый может, но не каждый может дать аргументированный ответ. И зачем создавать новую тему, если тема уже существует.

Я его крутил (чисто от нечего делать :) ) из проги ОпенДиаг, но никаких изменений не было.. --------------------- Не может быть. Если крутил, какой-то результат все равно должен был быть. Отрицательный или положительный. По любому что-то должно было меняться, если даже дело не в нём. Я когда-то на одной похожей тачанке крутил - результат был очень даже заметный. Это даже видно по холостому ходу - чуть перекрутишь - давиться начинает или подтраивать, или провал появляется при перегазовке. А может там вместо потенциометра датчик кислорода стоит?

Ну это ж классно когда настроение хорошее. А еще поржать не хотите? Все равно я не догоняю, по какому параметру вы собираетесь настраивать состав смеси. Ну, допустим, есть прошивки, где выключен ДК програмным способом, но они, в основном, тюнинговые, и их не так много. Большинство прошивок - Евро 2, Евро 3 и т.д. То бишь, работающие по датчику кислорода. Вы настраиваете состав на заведенном автомобиле, по этой вашей фигне самопальной, но он (автомобиль) работает по таблицам топливоподачи, которые выбираются согласно показаниям штатного ДК (ну и так же показаниям других датчиков - ДМРВ, ДТОЖ и тд). ДК так же важен в данной системе, т.к влияет на коэффициент коррекции топливоподачи. Как можно настроить топливоподачу, если нет показаний штатного ДК? По газоанализатору настраивать - это один компот, здесь все ясно, а - по этой фигне.... Нифига не ясно. И нечего мне под нос гуглом тыкать.

Александр, а там нету минуса. Там полярность изменяется в зависимости от направления движения штока, и смещение фаз - тоже изменяется.

Прикольно, конечно. Но только не оч понятно, как ЭБУ будет регулировать состав смеси, если штатный ДК не вкручен в выхлопную трубу? То бишь, ты состав смеси отрегулируешь, вкрутишь на место штатный датчик, и .... - сам подумай что потом будет с составом смеси. На воздухе ДК одну картину пишет, в трубе - другую. А если его совсем отсоединить - то ЭБУ сразу ошибку пропишет и перейдет в аварийный режим работы - и состав смеси опять будет другим. Разве что, если в этой штуковине есть выход сигнала и для штатного канала ДК. Но опять же, могут быть несовпадения в параметрах встроенного эмулятора и штатного датчика в реале. .

Врят ли. Если б капал - сразу было бы видно. Испарения- во-первых, а во-вторых он (тосол на двигателе), обычно, воняет - вонь характерная, ни с чем не спутаешь.

Мне кажется, там просто надо СО подкрутить, если все остальное нормально работает. Сначала попробовать програмным способом - через диагностику, если не получается - тогда поискать потенциометр СО. Если его нет - посмотреть распиновку, найти пин, куда он подключается, подключить туда переменный резистор килоом на 10, настроить СО, подобрать резистор, впаять и забыть. А-а, кстати, один из показателей - должен ли быть реальный потенциометр (а не програмный) - наличие пина на колодке ЭБУ, куда подключается потенциометр.