Dmitriuk

Пацаны, вопросик на засыпку.Чем прочитать эту машину? Мигающий код там есть, но толку с него немного. У меня есть KL адаптор, и ELM327, самодельный. Может подскажете програмку какую-нибудь. Проблема в том, что отсутствует искра на двух цилиндрах. Катушку проверил, комутатор - все рабочее. Провода в норме - все звонится и нигде не подкорачивает. По автодате смотрел - сигналы с ЭБУ пятивольтовые, з шт, по одному для каждой катушки. Два есть, третьего - нету. Точнее, он висит на одном уровне - примерно 3.8 вольта, из-за чего канал постоянно включен (катушка скомутирована на массу усилителем). Перекусывал управлящий провод прямо возле ЭБУ - получается, что это напряжение идет прямо с ЭБУ. На остальных двух каналах - около нуля, с короткими импульсами с размахом 5 в на заведенной машине. Вскрыл мозги, прикол в том, что каналы зажигания по-разному устроены - два идут на процессор зажигания, третий (который не работает) на стоящую торчком платку - несколько транзисторов, четыре микросхемы ... Процессор M27793, даташит на него я не нашел, да и не было времени его искать. Может подскажете чего-нибудь.

Да нет, нормально, второй месяц уже ездит. Если не звонит, значит всё путём. А конденсатор какой, в какой цепи стоит? Я когда делал, проверял чуть по-другому: сначала проверил клапан (у меня приспособа есть самодельная, выдает импульсы с изменяющимся смещением фазы, как на автомобиле), потом прозвонил провода. Потом еще раз провода с подсоединенным датчиком. Везде сопротивление одинаковое, значит все в норме.

Код 16, согласно вашему списку - "сбой передачи данных по шине CAN. Скорее всего, где-то кабель КАН- шины перебит, или подкорачивает на массу или на другой провод. После ДТП это вполне реально. "Кабель кан-шины" - это может быть или просто два скрученых "в косичку" тонких провода -так наз "витая пара", или тонкий кабель в двойной изоляции, диаметром примерно 4 мм.

А можно "глупый вопрос"? Какой у вас Ланос, 1.5 или 1.4? То бишь, какие мозги стоят - корейские или Микас 10.3? И двигатель какой - Мелитопольский или Корейский "по мотивам GM"? Между Январями и блоками на Дэу есть большая разница. Первые работают по датчику массового расхода воздуха, а вторые - по датчику давления воздуха во впускном коллекторе. Разные лямбда -зонды - на Вазах с подогревом, на Дэу - без. И я не уверен что по зубьям на коленвалу тоже все четко совпадает. Зубьев, может, и одинаковое количество, но расположение метки может быть разным. Короче, по-моему, это глупая затея - все равно что изобретать новый двигатель. Проще прошивку другую поискать.. В крайнем случае, можно поменять мозги на Микас 7.6, с Сэнса, если у вас Мелитопольский двигатель. Есть довольно неплохая прошивка, называется "днепр еластик". Если её нормально настроить, то и расход будет нормальный и ехать будет как надо.

Это о том, что изменился сигнал ДК, хотя сам ДК был исправен. Хотя, насчет синусоиды я, кажется, чуть приукрасил )) То бишь, сигнал, как бы, есть, но с размахом на несколько десятых вольта меньше чем обычно. Не то, чтобы висел на одном уровне, но изменялся по не очень понятной траектории в пределах, примерно от 0.2 до 0.4 в.. А для ЭБУ это означает "бедная смесь", и он - соответственно, "доливает"

Может быть дело в проводке к Датчику кислорода. У меня такое было на Ланосе. На машине стял эмулятор датчика кислорода, потом его сняли, и напутали с проводами. Из-за чего потенциал сигнала ДК сместился в сторону уменьшения. То бишь, синусоида такая же, а потенциал сигнала меньше, поэтому для ЭБУ, как бы, ошибок нет, но он работал по искаженному сигналу. Из-за чего расход был ок 15-ти л/100 км и черный дым при резком нажатии педали газа.

Даташит микросхемы (на английском) 1-tle4729g.rar

Ко мне, примерно месяц назад, приезжала 15-шка (Ваз 21115), с проблемой по ХХ. Зависали обороты на 1500 а то и больше. Перед этим кулибины местные что только ни меняли - дроссель помыли, клапан заменили, датчик положения ДЗ поменяли, форсунки помыли, ДК меняли на рабочий. Все безрезультатно. На самой фишке клапана ХХ один провод зачищен самым брутальным образом. Видать, его хотели насиловать мануальным способом - подать туда напряжение прямо с аккумулятора. Короче, проверил я сам клапан, проверил проводку - все в норме. Пытался регулировать ХХ с компьютера - нифига. Напряжение на контактах 1-й обмотки клапана относительно массы ... примерно 3.5, равное на обоих контактах. на второй - "по нулям.." Дело в том что там в микросхеме - мостовая схема, при отсутствии управляющих импульсов должно быть примерно такое напряжение как на первой обмотке. Стало быть, не работает один канал микросхемы. Ок, идем дальше. Вскрываю блок, проверяю питание и управление на микросхеме - все в норме. Заказал микросхему.... ХХ пока выставил вручную, примерно 900 об\мин. Дождались, пока прибудет микросхема, перепаял ... Теперь все работает, но фигня непонятная - чек не тухнет. Проверил - "ошибка клапана ХХ". Блин, что делать, микросхема не дешевая - 10$. Нашел в интернете даташит. В ней есть два канала диагностики - если в цепи ошибка, то каналы комутируются на массу в определенной логической последовательности. Проверил - оба канала комутированы на массу ... Прочитал даташит - если оба канала комутируются значит микросхема "на грани перегрева" - от перегрева отделяет определенное количество Кельвинов. Но она холодная, блин, и все идеально работает. Отсюда вывод - я её перегрел при пайке. На паяльной станции, на фене, у меня было 350 градусов, на паяльнике - 400. Не многовато ли это? Может у кого-нибудь есть опыт в этом деле? ... Буду признателен, если подскажете что-нибудь. Кстати, клиент уехал довольный, чек не горит. Пришлось, правда, немного поизголяться над каналами самодиагностики м\с. Но на будущее хорошо бы знать в чем был подвох.

Может быть дело в катушке - искра не укладывается в параметры по мощности. В нормальном режиме мощности искры для стабильного воспламенения смеси хватает, а при нагрузке (более высоком давлении в цилиндре) - нет. Насколько я знаю, там на каждом цилиндре своя катушка. Иногда бывает в них межвитковое замыкание или прогар наконечника. Не плохо было бы, так же, компрессию померять. На русских машинах иногда бывают приколы, когда при пробеге 2000 км в одном из цилиндров компрессия 2 кг\см

У меня была похожая ситуация на Ауди А6, с шестигоршковым двигателем. Я её так и не завёл - завели при помощи диллерского сканера, и с другими свечами. Кстати, если свечи залило, то на них уже машину не заведёшь, надо другие. Могут быть варианты с расходомером воздуха - если искаженный сигнал. На старых машинах, кстати, иногда заслонка расходомера начинает клинить - тогда картина получается почти такая же. Еще вариант - датчик температуры ОЖ. Если реальная температура +15, а датчик выдаёт, к примеру, 0, то запуск будет весьма затруднительным. А дело может быть даже не в самом датчике а в контактах или в проводах.

Мне кажется, проще резистор вместо датчика впаять - просто будет показывать всегда одинаковую температуру. А комплектацию поменять - наверное, только через перепрошивку блока, а для этого спец оборудование надо и схему подключения блока к этому спецоборудованию. Может быть еще диллерским сканером через кан-шину, хотя тоже не факт.

Это, скорее всего, танталовый конденсатор, стоит в цепи питания. Если выбивает предохранитель, значит на нём короткое. А если на самом деле это конденсатор в цепи питания, то ёмкость не критична, важнее допуски по напряжению. Почему сгорел - тоже вопрос интересный. Может, или повышенное напряжение в сети или резкие броски по питанию.

А я сам только недавно узнал, что бывает еще такая ерунда как управляемая гидроподвеска двигателя, которая устанавливается взамен обычных резиновых подушек. И эта система управляется тем же блоком, что и впрыск топлива. Судя по ошибкам, неисправен какой-то управляющий клапан в данной системе. И на запуск это не должно влиять. Проверьте, для начала, давление в топливопроводе высокого давления. Если давление не ниже 300 атм (для CDI), то надо искать в механике. А еще иногда бывает - обрывает вал между приводом плунжера и распределяющим ротором внутри насоса. Это если насос плунжерного типа. Хотя они тоже разные бывают ..

А еще, как вариант, можно провода на свечи проверить - может быть где-то перетёрлись и подкорачивает время от времени. И еще знаю такой прикол - на многих мерсах старше пяти лет часто сыпется изоляция на проводах, особенно там где они подвергаются перепадам температур.

А самому адаптор спаять - это слишком сложно? Если не ошибаюсь, там пятивольтовая двухпроводная система.

Все, вопросов больше нет, разобрался сам. Машина не заводилась из-за перегоревшей дорожки. А дорожка перегорела из-за замыкания плюса на массу датчика температуры топлива. Пропаял, заводится с полоборота, чек не горит, ошибок нет. Всем спасибо, кто помогал :AllSmail (9):

Насколько я знаю, такой же блок стоит на VW LT-35, Fiat Doblo и т.д., - блоки по распиновке одинаковые, но разные внутри - разные прошивки, и разные пины задействованы, в зависимости от комплектации. У меня есть распиновка на MS6.3, Iveco Daily 2.8L, а на этой машине, наверное, прийдется самому всю схему штудировать. ...

Пацаны, может у кого-нибудь найдётся распиновка блока EDC16 ELT? Блок стоит на бусе Ивеко Дэйли, 2003-го года, двигатель 2.3 CDI. Тачанка не заводится, кулибины местные её уже крутили-вертели, как хотели. Теперь никто до ума довести не может. Машина как переходящее кр знамя - тянут на шнурке по городу, то туда, то сюда. В блоке дорожка перегорела, тоненькая, которая почему-то выходит на пин с толстым проводом - кажется, питание после гл реле. Блок шибко сложный, плата в несколько слоёв. Почему перегорела дорожка тоже пока не очень понятно. Распиновка отсутствует. Что делать, клиента отфутболить - как-то не очень почеловечески, он, бедный, уже замучался до безобразия - машина, по ходу, рабочая, он на ней деньги зарабатывает. Семья на грани развода, чуваки, помогите кто чем может ))

Не спорю, но как быть с питанием. И габаритами тоже. Для стенда желательно 12 вольт, а для холодильного компрессора надо 220. Хотя, в принципе, идея хорошая. Если поизголяться, то можно что-нибудь придумать.

Пацаны, сделать стенд - не проблема. Токарей и сварщиков без работы пока хватает. Проблематично найти нормальный компрессор, который качал бы 12-15 атмосфер. Те, что можно купить больше 7-ми не качают. Разве что самому изобретать - какой-нибудь двухуровневый или двухкамерный. И по поводу свечей - дело в том, что по осцилограмме не всегда можно точно сказать в чем проблема - в свечах, катушке или комутирующем элементе. Поэтому пока все по отдельности не проверишь, нельзя точно о чем-то говорить. А свечи бывают довольно дорогими - 40$ за комплект и больше.

Ну, не знаю, я не проффесор химии, я - автоэлектрик. Может и убивает силикон лямбду, спорить не буду. А вообще, есть куча других вещей в этом мире, которые убивают лямбду. Тот же 95-й бензин с присадками, особенно, когда он плохо сгорает по причине переобогащения смеси. Кстати, одна из возможных причин, почему глохнет машина в данном случае. Возможно, ей просто не хватает воздуха в момент "подхвата".

А там, дело в том что силикон сидит изначально, с завода. Заводская смазка там силиконовая. Другая не катит. Почему - не знаю. Когда-то пытался смазывать моторным маслом - пришлось потом клапан поменять. Силикон вязкий, не думаю, что его сдует в цилиндр. И, к тому же, он в выхлопную трубу попадет не сразу а через камеру сгорания. А после камеры сгорания - это уже не силикон.

По поводу подогрева дросселя - этот подогрев греет не воздух а корпус дросселя, чтоб заслонка к корпусу не примерзала в холодную погоду. Холодный воздух имеет бОльшую плотность, поэтому и ставят, обычно, интеркуллеры после турбины перед коллектором - при сжатии в турбине его температура резко повышается

А я бы, для начала, проверил давление топлива - оно должно подыматься быстро (при включении зажигания), падать медленно (при выключении). На хх давление должно быть 2.5 бар, при перегазовке, должно подниматься до 3-х. При перегазовке стрелка должна пульсировать, но в пределах разумного. Если подымается медленно (меньше 0.5 секунды) и стрелка заметно пульсирует - значит сетка в баке забита или насосу хана. Второй этап - проверка чистоты дроссельного узла и клапана хх. Клапан я проверяю самодельной приспособой. Он должен двигаться ровно, без шума и заеданий. Если заметно шумит - можно попробовать промыть жидкостью WD-40 и смазать силиконовой смазкой. Ну, заодно, проверить коллектор на предмет подсоса левого воздуха. Иногда бывает даже через плохо прижатую прокладку между дросселем и коллектором. Третий вариант - прошивку в мозгах поменять. Насколько я знаю, все прошивки ЭБУ Январь 7.2 до середины 2006-го года имеют подобный деффект. То бишь, или прошивку закачать посвежее, или использовать программу J7 Patch для коррекции прошивки. А ДМРВ не стоит спешить менять - не плохо было бы его проверить, для начала, осцилографом. Или, хотя бы, тестером - выходное напряжение при перегазовке должно измениться.