Scad

74HС14D. И обязательно производства Filips. Другие могут и не работать. Они обеспечивают рабту БДМ интерфейса.

А я думаю, что у него таки шину CAN где-то заглючило. Отключать надо блоки по одному, начиная с магнитофона, затем ABS и т.д. Кстати, магнитофончик не устанавливали новый? Там шинка есть из двух оранжевых проводочков, на одном из них 12 вольт есть, может от него запитали чего....?

Да, сильно я протупил. Таки в Б6 все намного проще, глядя в Ельзу. И теплообменник вынимается не в пример проще, чем в Б5.

Торпедо надо снимать. Две недели назад менял радиатор печки на Б5, большой разницы с Б6 в креплении и конструкции печки там нет. У клиента также тек радиатор и он воспользовался герметиком. Тоже начала дуть прохладным воздухом. Промывать я пробывал, подключал проточную воду к одному патрубку и к другому. Эффекта ноль. Трубки радиатора печки расположены вертикально, вода проходит по паре трубок и выходит наружу, остальные забиты. Уже потом, когда снял радиатор ради интереса вскрыл на нем пластиковую крышку снизу. Там грам 100 желлеобразной жижи, которая и не давала проходить ни воде ни антифризу и только две трубки были свободны. Нужно будет еще и выпустить фреон из кондиционера поскольку, саморезы крепления радиатора расположены под поперечиной и печку лучше вынуть из автомобиля совсем для замены радиатора. Для этого придется открутить вертикальные крепления поперечины для центральной консоли и снять подушку вместе с креплениями. Можно не снимать печку, но тогда необходимо отрутить и сдвинуть всю поперечину, а для этого нужно откручивать рулевую колонку и убирать в сторону проводку. Тот еще гемор. Поэтому лучше фреоном пожертвовать. Только делать это нужно на улице, поскольку газ тяжелый и в легких будет сидеть долго. Ну либо слить фреон у кондиционерщиков и сохранить. За работу взял чуть больше 200 баксов.

Кодировка теоретически может слететь из-за установки неисправного или несоответсвующего компонента на машину. У меня недавно был случай: на Пассате Б4 периодически начала загораться лампа ESP, потом загорелась постоянно. Клиент приехал делать диагностику, ВЦДС матюкнулся на подрулевой датчик. Сейчас не вспомню его номер, но буквы в конце были АЕ помоему. Етка дала возможность замены с буквами АG, такой и привезли с разборки. Я его поставил и получил ошибку в ABS о неправильной кодировке блока. Как я не бился с кодировкой, ничего не выходило. Т.е кодировку принимает, после выкл - вкл зажигания кодировка слетает снова. В итоге я поставил старый датчик на время доставки более подходящего, при этом ошибка пропала, код прописался с первой попытки, функциональная проверка завершилась успешным тестом и машина ездит исправной по сегодняшний день. Правда я предварительно вскрыл этот датчик и выставил шестеренку считывателя правильно. До меня там ремонтили шлейф и впаяли резистор обманки подушки прямо в разъем. Тот датчик я отдал обратно и думаю, что он был неисправен, поскольку Етка врать не должна. Кодировка именно из - за этого и слетала. Что касается этой темы, то я бы попробывал моторник подключить на столе и закодировать его отдельно от машины и если получится, то искать причину в подключенных к нему элементах.

Крутишь стартером и смотришь на тандеме давление, но походу 7-8 бар - это мало очень. Нормальное 50-60 бар. Заведется наверное и при 20, но 7-8 наверное недостаточно.

Так вроде бы на Торенте давно лежит и стоит у всех кто его хотел или это другая версия какая-то? Да и тут на этом форуме кто-то выкладывал ее же, только вот сейчас в разделе Одо той темы нету уже. Кто скачал и распаковал скажите какой вес у проги, 351мб? Если такая, то она есть в портейбл версии, качественно отломана и удобна в установке, лежит вольготно на торентах.

Вот таблица для этого двигателя. На чешском, но в принципе все понятно.

Ваговский ВДОшный щиток внутривенно? Ну-ну... Хотелось бы на точки глянуть и на тот программатор.... Нету Папапаши, а то бы он сейчас рассказал кто это и почем.

Тоже мне проблема - цену назначить. Я вот недавно за замену предохранителя 300 гривен взял. Блябуду.))) И ни в какую Эльзу для этого не смотрел. Смотреть надо, как правильно заметил модератор, в лицо человеку. На нем отображается вся скорбь вселенская от неисправной машины и вот эта скорбь и готовность на все жертвы и есть ценник. И не надо мне говорить о цинизме, я о нем знаю, а шо делать? На базаре все так дорого.

Спроси у клиента, может он заглох после того как от заправки немного отъехал. Такое тоже бывает, залили какую-то херню, которая не горит?

А я все равно с них денех нормально взял. Работал в выходной однако.

Вобщем позорище мне. После всех манипуляций с давлением, свечами и т.д и т.п нашел сгоревший предохранитель в Е-блоке SB13. Это включаемое питание для блока упр. впрыском 87а. А когда пришли забирать машину, рассказали, что оказывается они до того как мне ее притянуть поменяли одну катушку потому, что она вздулась. Короче купился я на то, что ошибок нет и все элементы, датчики и узлы, в связи с этим, должны работать. Сам собственное правило (проверять вначале все предохранители) нарушил. Олег, закрой тему пожалуйста.

.... и переварачивать пробовал.... Это есть ответ на твой вопрос. Нельзя так с электронными блоками поступать. Микросхема на плате позиционируется только в одном варианте, какой либо иной вариант приводит к выходу из микросхемы волшебного дыма, на котором она работает. В твоем варианте волшебный дым вышел и из главной микросхемы (процессора), поэтому блок - в мусорку.

Со слов клиента: машина приехала на место, заглушилась и больше не завелась. Сейчас она у меня. Ошибок по мотору нет. Свечи сухие. Стартер крутит двигатель хорошо. Давленние от насоса в баке 5 бар. Давление на высокой стороне во время прокрутки доходит до 63-68 бар (140 группа измерений.) В 230 группе 1-е поле(спецификац) - 50 бар, 2-е поле(актуал) - 63-68 бар, 3-е поле (дифференц) - 13 бар. По Вики Ваг последнее значение не должно превышать 5 бар. Откровенно говоря, с этим впрыском столкнулся в первый раз. Значений, при которых должна заводиться машина не знаю. Есть мысль. что недокачивает насос высокого давления, но уверенности в этом нет. Прошу подсказку. А может дело и не в насосе?

В 12 версии такое окно вылезало при неустановленых драйверах. Нужно было эти драйвера вручную копировать в папки Систем32 и драйверс. Полагаю, что в 13 версии это тоже поможет. Если на диске этих драйверов нету, то наверное нужно написать продавцу шнурка и он должен дать ссылку на них или выслать их по эл. почте.

Не заявлен такой процессор "мотя S12" в списке поддерживаемых процессоров в этом программаторе.

Ну если ошибка в RAM то точно замена. По Вебасто будешь моторчики менять скорее всего. В твоем случае это будет самое то. Кроме стирания ошибок больше ведь ничего не делал? Так не парься, меняй.

Я знаю, что это два отдельных узла. Но к рейке от рулевого KOYO не прикрутишь насос от TRW и поскольку насос от KOYO найти на сегодня проблематично, то приходится менять все на комплект от TRW. Другое дело конечно, когда на машине изначально стоит TRW, тогда конечно можно поменять один насос, но TRW работают вполне себе надежно и менять их почти не приходится. Я это имел ввиду Олег. 2А - это не ток насоса(мотора), это ток, скорее всего, самого блока управления во время попытки крутить моторчик. А вот 40-50 ампер - это ток закороченого якоря моторчика. Рабочий же ток моторчика должен быть в пределах 10-15А. Ток моторчика топливного насоса равен 7А, а этот моторчик меньше моторчика усилителя руля раза в два. Я не настаиваю на этом категорично, но основная проблемма выхода из строя усилителя руля на Фабиях и Поло - это именно убитый моторчик насоса. Все остальное там вполне себе целое, ну если не считать участка платы с контактами питания для насоса, они тоже там подпаленые вместе с обгоревшим текстолитом.

Так а чего там разбираться. Электрогидроусилитель в данном случае не ремонтопригодный узел, меняется он желательно с рейкой на комплект TRW, поскольку KOYO зарекомендовали себя плохо и японца уже купить сложно. Однажды я видел якорь моторчика насоса. Коллектор стертый в ноль, обмотка перепалена. Там действительно ток может быть или очень большой, или совсем никакого.

Компресию проверь и именно на холодном двигателе. Давеча на Фабии было. Пока мотор был горячий работало нормально, слегка потряхивало. Утром клиентке машину отдавать, троит. Клапан подвисал и компрессия 4 бара в 1 цилиндре. Отрегулировал клапана, клиентка говорит, что теперь это другая машина. Типа бомба.

А чипы в ключах ему поменяли? Чего то я сомневаюсь, что там так просто положить ключи руками в приборку. Тем более на машине 2011 г.в. Чипы там должны быть одноразовые, они блокируются после привязки. Если приборка другая, то хрен они к ней старые чипы привяжут. Нужен Танго, хотя бы для того, чтобы попробовать разблокировать чипы, но я не знаю получится ли это с чипами 2011 года. А так вычитывать логины с моторника и щитка приборов, вставлять новые, предподготовленные чипы в ключи, ставить все это на машину и привязывать стандартной процедурой с помощью VCDC последних версий, поскольку там уже UDS протокол должен быть.Sasha1982, фото прибамбасов, выложенное тобой, крайне неинформативно, надо не лениться, а ручками писать каталожные номера в своем сообщении, может быть тогда ты получил бы помощь сразу, о чем и пытался тебе несколько раз сказать модератор. Читаем правила и создаем темы правильно.

Да ни за счет чего. Прикрутили на станции забытую массу или чего подобное, а клиенту сказали то, что ему положено услышать. Ибо нех клиенту много знать о машине.)))) А CAN шина сделана витой парой, специально для защиты от всяческих помех.

Премного благодарен. Нигде найти не мог. Потерял после слета Винды.

Народ перезалейте кто-нибудь именно версию 2.0.0. 1.9.3. у меня есть. Пожалуйста. Можно в личку.