Периодическая недозарядка аккумулятора ВАЗ 210994

[Рыбачок]

Доброго всем времени суток. Проблема такая, Периодически, идёт недозаряд аккумулятора. При заводе 14 В (есть вольтметр в машине), далее, совершенно безсистемно, напряжение может падать на 1,5-2 В (при включении приборов проявляется чаще, чем без включения), при этом стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости ползёт в красный сектор (вентик не включается, он работает нормально и правильно). Выключаю-включаю зажигание - всё нормально: вольтаж в норме и стрелка показывает 90 градусов.

Был уже у трёх электриков, проверили генератор (заменили реле-регулятор) всё нормально, почистили все массы. Толку чуть. Может всё таки реле-регулятор выделывается. Вроде бы после замены пару недель было нормально (хотя определить сложно, системности, как я говорил, никакой нет). Но при чём тут датчик температуры охлаждающей жидкости? Я заменил их 3 штуки - толку никакого.

Может кто-то сталкивался с такой проблемой или знает в чём дело?

[ultimumrefugium]

  В 28.10.2010 в 11:15, Рыбачок сказал:

Доброго всем времени суток. Проблема такая, Периодически, идёт недозаряд аккумулятора. При заводе 14 В (есть вольтметр в машине), далее, совершенно безсистемно, напряжение может падать на 1,5-2 В (при включении приборов проявляется чаще, чем без включения), при этом стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости ползёт в красный сектор (вентик не включается, он работает нормально и правильно). Выключаю-включаю зажигание - всё нормально: вольтаж в норме и стрелка показывает 90 градусов.

Был уже у трёх электриков, проверили генератор (заменили реле-регулятор) всё нормально, почистили все массы. Толку чуть. Может всё таки реле-регулятор выделывается. Вроде бы после замены пару недель было нормально (хотя определить сложно, системности, как я говорил, никакой нет). Но при чём тут датчик температуры охлаждающей жидкости? Я заменил их 3 штуки - толку никакого.

Может кто-то сталкивался с такой проблемой или знает в чём дело?

 

Возможно пробит один силовой диод трёхфазного выпрямителя силовой обмотки или витковое замыкание в силовой обмотке(статора).

Посмотрите контактные поверхности коллектора обмотки возбуждения,может они изношены больше нормы.

[Гост]

просмотрите массы

[Рыбачок]

  В 28.10.2010 в 11:58, ultimumrefugium сказал:

Возможно пробит один силовой диод трёхфазного выпрямителя силовой обмотки или витковое замыкание в силовой обмотке(статора).

Посмотрите контактные поверхности коллектора обмотки возбуждения,может они изношены больше нормы.

Проверяли диодный мост при съёмке генератора - вроде бы всё в порядке. И чего-то там даже с помощью осцилогрофа проверяли.

 

  В 28.10.2010 в 12:09, Гост сказал:

просмотрите массы

 

Массы все проверили, почистили и подтянули. 4 часа ушло на это дело.

Не понятно, чего при перезагрузке всё становится нормально...

[юрфакт]

возможно виновата панель приборов или проводка в салоне,мерили напряжение на аккумуляторе,генераторе когда это происходит?

[Рыбачок]

  В 28.10.2010 в 12:49, юрфакт сказал:

возможно виновата панель приборов или проводка в салоне,мерили напряжение на аккумуляторе,генераторе когда это происходит?

На аккумуляторе - 12,0-12,4. А на генераторе не меряли. Очень тяжело подгадать и вовремя подъехать к электрику,

[Yurik]

 Смотрим фишку на блоке предохранителей (монтажном) под капотом защещена пластиковои крышкой за комутатором розовй провод или бросайте провод от гены на акб+, ещё ломаетса провод под радиатором жгут розовый тот-жэ в жгуте пробуйте да и масса под приборкой 

 

 

Изменено 28 октября, 2010 пользователем Yurik

[Рыбачок]

  В 28.10.2010 в 13:46, Yurik сказал:

 Смотрим фишку на блоке предохранителей (монтажном) под капотом защещена пластиковои крышкой за комутатором розовй провод или бросайте провод от гены на акб+, ещё ломаетса провод под радиатором жгут розовый тот-жэ в жгуте пробуйте да и масса под приборкой 

Нашёл, открыл, всё подёргал. До работы доехал без проблем. 13,7 при включённом ближнем свете и печке. Посмотрю, что дальше будет.

Спасибо всем, кто отозвался.

[paul]

Вариант 1. Если на аккумуляторе и на генераторе одинаковое заниженное напряжение , а при разборке генератора все детали оказываются исправными то необходимо просто зачистить все плюсовые и ВСЕ минусовые контакты, т.к. алюминий даёт очень хорошую диэлектрическую окисную плёнку. Вариант 2. Если на аккумуляторе заниженное, а на генераторе нормальное , то необходимо обратить внимание на изоляцию проводов подключаемых к + генератора, нет ли подогрева, если да то берёте паяльник и пропаиваете эти наконечники. Вариант 3. Берёте потолще провод, делаете дополнительную массу на двигатель и проводите необходимые замеры. Это самые простые стандартные ситуации которыми принебрегают очень многие "электрики" - это из многолетней практики.

[ultimumrefugium]

В бортовой сети не используется пайка-не надежно.

Только обжим или скрутка.

[Рыбачок]

Похоже, что дело в фике, которая выходит из генератора (с реле-регулятора?). Там папа-мама. Просто болтается в гнезде. Обжим помог. Пока езжу нормально. 13,8 держит уверенно. Стрелка температуры ОЖ в норме. Кстати, так и не понятно, почему она начинала глючить.

Но вот почему 3 (!!!!) электрика, к которым я обращался, не обратили на это внимания!? Вопрос.

[paul]

Не каждый электрик у кого "весит" табличка с этой натписью на груди. А по поводу "В бортовой сети не используется пайка-не надежно.

Только обжим или скрутка" я отвечу так - на ЗИМ е 1953года выпуска ВСЕ наконечники на проводке закреплены не только обжимом, но ещё и пайкой. До сих пор она ещё в рабочем состоянии.

[YUG]

  В 02.11.2010 в 19:55, ultimumrefugium сказал:

В бортовой сети не используется пайка-не надежно.

Только обжим или скрутка.

Вот рассмешил, и чем же интересно не надёжно??? Вот такие электрики и не могут разобраться в этой причине, не зная про переходное сопротивление.

[SlonRu]

  В 07.11.2010 в 06:38, YUG сказал:

Вот рассмешил, и чем же интересно не надёжно??? Вот такие электрики и не могут разобраться в этой причине, не зная про переходное сопротивление.

+1

[Yurik]

  В 07.11.2010 в 06:38, YUG сказал:

Вот рассмешил, и чем же интересно не надёжно??? Вот такие электрики и не могут разобраться в этой причине, не зная про переходное сопротивление.

 

Тем что она ломкая и больше подвержена окислению особенно когда паяют кислотой 

 

 

На старых авто типа Победа, Волга 21 были пайки тока наконечников и покрытием цапонлаком в жосткой укладке провода с закреплением на кузов жгута

 

промежуточные соеденения и разветпения делались либо обжимками либо соеденителними муфтами или колодками на жостком соеденении болт гайка посмотрите в старыг газонах например

 

 

[Рыбачок]

Собственно говоря, проблема решилась. Дело было в массе. Масса, что шла на кузов с аккумулятора была никакая. При нагрузке замеряем на плюсе и минусе АКБ - 12,2. Плюс АКБ и двигатель - 13,7. Закончилось всё дополнительной массой. Спасибо всем откликнувшимся.

[ivik]

  В 28.10.2010 в 12:09, Гост сказал:

просмотрите массы

 

после зачистки, чем лучше обработать соединения? литолом или есть, что получше?

[ultimumrefugium]

  В 23.11.2010 в 07:50, ivik сказал:

после зачистки, чем лучше обработать соединения? литолом или есть, что получше?

 

Сульфит молибдена или медно-графитная смазка,литол тоже пойдёт -надо чтобы масленая плёнка изолировала от внешней среды(временами поглядывать).

[ivik]

  В 23.11.2010 в 15:47, ultimumrefugium сказал:

Сульфит молибдена или медно-графитная смазка,литол тоже пойдёт -надо чтобы масленая плёнка изолировала от внешней среды(временами поглядывать).

 

Литол засыхает довольно быстро...(

Спасибо за инфу, на выходных займусь зачисткой масс...

[ivik]

А не лучше ли использовать нечто подобное:

 

ЛСЦ-15—несменяемая высококачественная автомобильная смазка, которая отличается от Литола-24 и фиолов наличием антиокислительной присадки. Обладает высокой адгезией, водостойкостью, консервацион-ными свойствами. Можно смешивать с Литолом-24 и фиолами.