Калина глохнет после торможения двигателем

[frandebef]

А зачем все таки сдергивать подогрев с дроссельного узла?

ПО ИДЕЕ ЧЕМ ХОЛОДНЕЕ ВОЗДУХ ТЕМ ПЛОТНЕЕ,БОЛЬШЕ КИСЛОРОДА, видел фото тюненых моторов,там с дросселя снят подогрев ,вот и мне интересно зачем он там нужен???

[Fast]

ПО ИДЕЕ ЧЕМ ХОЛОДНЕЕ ВОЗДУХ ТЕМ ПЛОТНЕЕ,БОЛЬШЕ КИСЛОРОДА, видел фото тюненых моторов,там с дросселя снят подогрев ,вот и мне интересно зачем он там нужен???

да я в начале подумал что в горячий воздух более разреженный, и скинул обогрев, еще на я51-71 8-ми клапанная, девятка, как ни странно исчез небольшой провал на второй передаче, в самом начале с тех пор и повелось что на своих авто обогрев скидываю...а вот почему и как пусть раскидывают те кто прошивки настраивает и знает весь алгоритм процесса, а я просто тупой диагност...причем по Ваз-ам, но как ни странно народ тянется и вроде не ругает

[Tourist373]

да я в начале подумал что в горячий воздух более разреженный

при тех объемах потребления воздуха, он в дросселе даже на четверть градуса скорей всего не нагревается. Мне кажется(верхнее медицинское образование,потому кажется) что еслиб воздух там нагревался, то датчик температуры воздуха из дмрв перекочевал бы за дроссель

[анжен]

если отключить обогрев ДП , то , возможно замерзание конденсата из картерных газов при запуске , а это чревато

[Tourist373]

ПО ИДЕЕ ЧЕМ ХОЛОДНЕЕ ВОЗДУХ ТЕМ ПЛОТНЕЕ,БОЛЬШЕ КИСЛОРОДА, видел фото тюненых моторов,там с дросселя снят подогрев ,вот и мне интересно зачем он там нужен???

На бодро тюненых еще и интеркуллер ставят штоб побольше воздуха с кислородом вдуть в горшки. Тюнингнах штука сложная, нужно много закономерностей шарить шоб нормально натюнить

[alex 73]

Отвечу сразу всем. Тосол Эбу не заливал, так как я знал про эту фишку Калины, и предупредительно его переместил в безопасное место, хотя тосол еще и так не протекал.Прошивки менял не раз, в том числе и под ГБО. При любых прошивках проблема оставалась, правда корректировку параметров готовых прошивок делать не решался.( Может быть и помогло бы, но я побоялся)

Что делаю сейчас.

Прошло два дня, как с помощью компа сбросил ошибку р 0131, проехал после этого уже 500 км, и могу сказать, что несколько упал расход и увеличилась приемистость. Со своим тестером ходил к соседу, у него 14-я модель, но движки у нас один в один. Померял у него напряжения на клеме ДМРВ, получилась норма - 0.99 в. Напомню - у меня показало 1.04 в. Походу, мой ДМРВ - глючит. Думаю, прежде чем отнести 70 баксов за новый, попробую промыть его чувствительный элемент. Методику этого действа нашел в инете. По результату отпишусь. А пока решил, увеличить перетечку в дросселе.

Вчера нудно и долго подбирал толщину пластинки, которую подложил между регулировочным винтом и упорным рычагом дроссельной заслонки. Вроде бы, судя по показаниям диагностики, перетечка воздуха увеличилась, а велечину оборотов холостого хода удалось оставить прежней. Теперь жду холодов, чтобы понять - решилась моя проблема или нет. Обязательно буду отписываться о всех действах до победного конца! Всем отписавшимся Спасибо!

Да не нужно подбирать толщину пластины - просто вращай регулировочный винт, но не пропусти момент ДПДЗ в 0%, иначе РХХ не будет вклчатся в работу.

[frandebef]

На бодро тюненых еще и интеркуллер ставят штоб побольше воздуха с кислородом вдуть в горшки. Тюнингнах штука сложная, нужно много закономерностей шарить шоб нормально натюнить

Ну да ,точно кулер охлаждает а зачем же все таки подогрев ,дело в том что я без подогрева ездил давно,наблюдался повышенный расход газа и провалы при наборе оборотов, ГБО 4го поколения, я решил опять его подключить,но вскоре нашел причину и она заключалась в неправильной работе газового блока,вот теперь думаю отключать подогрев снова или нет???

[frandebef]

если отключить обогрев ДП , то , возможно замерзание конденсата из картерных газов при запуске , а это чревато

А как же утром когда двигатель вообще холодный???

[Dmitriuk]

А я бы, для начала, проверил давление топлива - оно должно подыматься быстро (при включении зажигания), падать медленно (при выключении). На хх давление должно быть 2.5 бар, при перегазовке, должно подниматься до 3-х. При перегазовке стрелка должна пульсировать, но в пределах разумного. Если подымается медленно (меньше 0.5 секунды) и стрелка заметно пульсирует - значит сетка в баке забита или насосу хана.

Второй этап - проверка чистоты дроссельного узла и клапана хх. Клапан я проверяю самодельной приспособой. Он должен двигаться ровно, без шума и заеданий. Если заметно шумит - можно попробовать промыть жидкостью WD-40 и смазать силиконовой смазкой. Ну, заодно, проверить коллектор на предмет подсоса левого воздуха. Иногда бывает даже через плохо прижатую прокладку между дросселем и коллектором.

Третий вариант - прошивку в мозгах поменять. Насколько я знаю, все прошивки ЭБУ Январь 7.2 до середины 2006-го года имеют подобный деффект. То бишь, или прошивку закачать посвежее, или использовать программу J7 Patch для коррекции прошивки.

А ДМРВ не стоит спешить менять - не плохо было бы его проверить, для начала, осцилографом. Или, хотя бы, тестером - выходное напряжение при перегазовке должно измениться.

[Dmitriuk]

По поводу подогрева дросселя - этот подогрев греет не воздух а корпус дросселя, чтоб заслонка к корпусу не примерзала в холодную погоду. Холодный воздух имеет бОльшую плотность, поэтому и ставят, обычно, интеркуллеры после турбины перед коллектором - при сжатии в турбине его температура резко повышается

[dracon]

А я бы, для начала, проверил давление топлива - оно должно подыматься быстро (при включении зажигания), падать медленно (при выключении). На хх давление должно быть 2.5 бар, при перегазовке, должно подниматься до 3-х. При перегазовке стрелка должна пульсировать, но в пределах разумного. Если подымается медленно (меньше 0.5 секунды) и стрелка заметно пульсирует - значит сетка в баке забита или насосу хана.

Второй этап - проверка чистоты дроссельного узла и клапана хх. Клапан я проверяю самодельной приспособой. Он должен двигаться ровно, без шума и заеданий. Если заметно шумит - можно попробовать промыть жидкостью WD-40 и смазать силиконовой смазкой. Ну, заодно, проверить коллектор на предмет подсоса левого воздуха. Иногда бывает даже через плохо прижатую прокладку между дросселем и коллектором.

Третий вариант - прошивку в мозгах поменять. Насколько я знаю, все прошивки ЭБУ Январь 7.2 до середины 2006-го года имеют подобный деффект. То бишь, или прошивку закачать посвежее, или использовать программу J7 Patch для коррекции прошивки.

А ДМРВ не стоит спешить менять - не плохо было бы его проверить, для начала, осцилографом. Или, хотя бы, тестером - выходное напряжение при перегазовке должно измениться.

 

Насчет силиконовой смазки я бы поостерегся. Поскольку даже минимальное количество силикона убивает лямбда зонд.

[Dmitriuk]

А там, дело в том что силикон сидит изначально, с завода. Заводская смазка там силиконовая. Другая не катит. Почему - не знаю. Когда-то пытался смазывать моторным маслом - пришлось потом клапан поменять. Силикон вязкий, не думаю, что его сдует в цилиндр. И, к тому же, он в выхлопную трубу попадет не сразу а через камеру сгорания. А после камеры сгорания - это уже не силикон.

[dracon]

А там, дело в том что силикон сидит изначально, с завода. Заводская смазка там силиконовая. Другая не катит. Почему - не знаю. Когда-то пытался смазывать моторным маслом - пришлось потом клапан поменять. Силикон вязкий, не думаю, что его сдует в цилиндр. И, к тому же, он в выхлопную трубу попадет не сразу а через камеру сгорания. А после камеры сгорания - это уже не силикон.

 

Силикон - это кремний, ему пох камера сгорания. Это то, из чего состоит песок. (Силико́ны (полиорганосилоксаны) — кислородосодержащие высокомолекулярные кремнийорганические соединения цит. Википедия.)) А смазка там не силиконовая, если ты имеешь ввиду смазку белого цвета, то это может быть даже тех. вазелин, но никак не силикон. Повторяю, силикон убивает датчик кислорода, вникни в выделеное синим. Оте самые кислородосодержащие соединения попросту за короткий промежуток времени вырабатывают весь рессурс хим. элементов напыленных на керамику внутри зонда. Там оксид циркония и платина. Он просто ускорено окисляется и остается чистая керамика, которая перестает быть собственно датчиком.

Изменено 6 ноября, 2011 пользователем dracon

[sergeevich]

Не будет ничего от силиконовой смазки лямбде. Другое дело-ацетатный силиконовый герметик.Вот с тем могут быть вопросы. Но по причине кислотной основы,а никак не силикона.

[alfa]

Подтверждаю,что от чистого силикона лямде ничего не будет, проверил лично мого раз.беру чиствый силикон в аэрозоле, используется для смазки прессформ на заводах РТИ, заводах полиэфирных нитей чистят им платинавые фильеры, кондомы вымазаны им, температуру держит до 300 град. Видел похожее вещество названое продавцом -чистый силикон, но реально фуфло. А вот герметик пахнущий уксусом или в народе часто пишут силиконовый герметик убивает лямду на раз.. Утверждать не буду,но похоже убивает эта уксусная вонь.

[Dmitriuk]

Ну, не знаю, я не проффесор химии, я - автоэлектрик. Может и убивает силикон лямбду, спорить не буду. А вообще, есть куча других вещей в этом мире, которые убивают лямбду. Тот же 95-й бензин с присадками, особенно, когда он плохо сгорает по причине переобогащения смеси. Кстати, одна из возможных причин, почему глохнет машина в данном случае. Возможно, ей просто не хватает воздуха в момент "подхвата".

[Kamil617]

 

Авто Гранта 81л.с., Е- газ. ЭБУ ИТЭЛМА 74.

Тысяч пять после установки ГБО (OMVL Monoplug, форсунки синие Reg Fast) нормально все было, а теперь при движении на газе, если выключить передачу ( на перекрестке или ехать накатом), бывает авто глохнет или обороты скачут от 600 до 1100 об.мин. примерно. Настраивать ГБО пробовал- бесполезно, хотя на бензине такого нет. Но допустим если включить обогрев стекла, фары, печку на 2-3 скорость то и на бензине большие скачки всегда.

Ошибок в ЭБУ тоже нет.

С утра заводиться с 2-3 раза.

Как можно побороть?

[JohnFirst]

Покажи логи , что с массами ?

[Kamil617]

Покажи логи , что с массами ?

какой проггой можноснять логи?

на счет массы, авто 2 месяца пробег 3000 км всего - может стоит доп косу кинуть?

[тас]

у вас неправильно отстроена газовая карта.

попробуй -перед тем как ехать домой -проедь на бензине и дай поработать на хх.

запуск будет адекватным.

вообще то нужно в прошивке копаться -,чтобы снизить влияние адаптаций -которые перестраивают коэффициенты топливо подачи,которые сейчас не вышли за пределы регулирования ,поэтому и ошибок нет.