нужна схема инженерника J5

[MrHAOS]

с ногой все нормально. драйвер ДД старый. прошивка начинается с J. 92 нога не на земле.

все мои неудачи я списываю на то что я паять только учусь + лазерно-утюжной технологией такие платы хреново выходят. потому что если делать ножки как в схеме, то они не получаются. я делаю 1мм и тогда между ножками мало места, вешаются сопли и т.д. плюс от перегрева ножки выпадают. в некоторых местах почему то вообще дорожки с перебоями. на глаз не видно, только через лупу.

 

думаю схемы выложенные верные. просто паяю я так.

 

я вот подумал - наверно завтра поеду в магаз и куплю все что нужно для изготовления при помощи фоторезиста. + микрухи докуплю, а то у меня они уже какие то стремные.

 

andreyzlat, я тоже все свои зубилы с карба перевел инжектор 16кл.

Мля а я вот тупнул и перевёл на 8v инжектор :( но уже пофиг машина продана новые хозяева довольны, расход 7-7,5 л.

 

Ну незнаю у меня лазерноутюжной технологией дорожки и 0,4 получаются. Читал рекомендации что я писал? А может принтер такой дерьмовый.

[andreyzlat]

если принтер типа бразера нового образца то врядли чтото получится хорошее. я пользуюсь самсунгом мл1610 с картриджем от херокса. самое главное настройки. ОТКЛЮЧАЕШЬ экономию, и НЕ включаешь заполнение всего черным. иначе происходит большой выброс тонера, от толстого слоя он сильно плывет. и утюгом сильно не дави, не делай движений как будто выдавливавешь прыщиии (ржунимагу ляпнул). короче таким методом я сделал двухсторонку с дорожками 0,5мм, и зазаором меж ними до 0,3 мм (тестил дорожки от 0,2 мм). ничего не слилось. перетрава не было. хлорное железо делай поконцентрированей, обязательно теплое лучше горячее. если есть насос от аквариума, шлангу туда. если нет, то я лично использую виброзвонок о самсунга х100, он круглый ввиде таблетки клеится на скотч. я его приклеил сбоку пластиковой баночки в которой травлю платы. и еще чтобы жидкость не остывала взял малеьки алюминиевый радиаторчик, туда с помощью чтото типа холодной сварки залепил 2 мощненьких резистора последовательно по 15 ом. в итоге вибрирует и не дает сильно остыть, правда банка иногда немного подплавляется. однажды решил в ультразвуковой ванне замутить такую штуку, ванну чуть не испортил, нержавейку немного разъедает, и весь тонер отвалился. с фоторезистом лучше не делай. может и лучше будет, но замута там сложнее... лучше принтер настроить.

перемычки делал используя IDE шлейф 80 контактный. там одножильные медные проводочки тонюсенькие. ими делал межсторонние соединения, предварительно высверлив полсотни дырочек свелом 0,4мм.

 

кстати как ощущения попомером в сравнении карба с 16вэ?

Изменено 21 марта, 2011 пользователем andreyzlat

[MrHAOS]

У меня МФУ SCX4100, бока были на старом катридже, поменял теперь ништяк.

[MrHAOS]

если принтер типа бразера нового образца то врядли чтото получится хорошее. я пользуюсь самсунгом мл1610 с картриджем от херокса. самое главное настройки. ОТКЛЮЧАЕШЬ экономию, и НЕ включаешь заполнение всего черным. иначе происходит большой выброс тонера, от толстого слоя он сильно плывет. и утюгом сильно не дави, не делай движений как будто выдавливавешь прыщиии (ржунимагу ляпнул). короче таким методом я сделал двухсторонку с дорожками 0,5мм, и зазаором меж ними до 0,3 мм (тестил дорожки от 0,2 мм). ничего не слилось. перетрава не было. хлорное железо делай поконцентрированей, обязательно теплое лучше горячее. если есть насос от аквариума, шлангу туда. если нет, то я лично использую виброзвонок о самсунга х100, он круглый ввиде таблетки клеится на скотч. я его приклеил сбоку пластиковой баночки в которой травлю платы. и еще чтобы жидкость не остывала взял малеьки алюминиевый радиаторчик, туда с помощью чтото типа холодной сварки залепил 2 мощненьких резистора последовательно по 15 ом. в итоге вибрирует и не дает сильно остыть, правда банка иногда немного подплавляется. однажды решил в ультразвуковой ванне замутить такую штуку, ванну чуть не испортил, нержавейку немного разъедает, и весь тонер отвалился. с фоторезистом лучше не делай. может и лучше будет, но замута там сложнее... лучше принтер настроить.

перемычки делал используя IDE шлейф 80 контактный. там одножильные медные проводочки тонюсенькие. ими делал межсторонние соединения, предварительно высверлив полсотни дырочек свелом 0,4мм.

 

кстати как ощущения попомером в сравнении карба с 16вэ?

Учавствовал в переделке 8карб-16инж 2108, насчет попомера - земля и небо! Еще для сравнения Моя восьмера 1,5 8клапанов инжектор дороботанная башка каналы 33/30 доработанные родные клапана, КС, СЖ-10,5-11, 5й бензин всегда: накидывал на 402 метра ланос 1,5 2-3 кузова , штат 99 1,5 8 кл - 5кузовов, Ланцер девятый 1,6 на туеву хучу корпусов(неедут вообше) , 1,6 16 кл десятку (наверно вложенная была), Опель Астра 1,4 тоже кузова 3, чуть проигрывал Вектре А 2л 8 клап (мотор С20NE)

Изменено 21 марта, 2011 пользователем MrHAOS

[andreyzlat]

это моя плата сделанная принтером. размер 65х72.. дорожки видно как получились. не идеал но я не завод изготовитель, для домашнего пойдет.

[MrHAOS]

Ну да нормально получилось :)

[Atomic-DM]

я свою фоткать пожалуй не буду :)))))))) чтобы не травмировать вашу психику.

[andreyzlat]

примерно в районе середины платы видно как раз эти самые "выдавливания прыщей"... зазоры уменьшились, и даже кое где дорожки сомкнулись. вроде уже не один десяток плат изготавливал, а навыка всё равно нет. сам начал рисовать одностороннюю плату, в итоге плюнул и сделал из того что имелось. может ктото уже пробывал делать под J5 на одной стороне с перепайкой флэшки из января на платку и удержанием ее с помощью винта? хочется надежности..

 

 

да сфоткал бы уж... поржали бы, а потом поржали бы как я свою плату измахратил. жаль что щас припаяна к блоку, невидно сторону микросхем. там ужас.

Изменено 21 марта, 2011 пользователем andreyzlat

[Atomic-DM]

на счет ощущений... ну разница калосальна. это тоже считай если после карба средней настройки сел на нормальный инжектор. это одни ощущения. а 16кл. отличается от 8кл. инжектора такими же ощущениями. У меня несколько машин, есть в том числе и 8кл инж. Дык вот год назад пришлось на пол года пересесть на нее. после 16кл, я не мог привыкнуть и постоянно крутил до 5 тыс. хотя я вообще спокойно езжу...

 

andreyzlat, а почему ты не захотел делать одностороннюю и без выпаивания флешки ? мне кажется это проще + легче монтируется/демонтируется.

Изменено 22 марта, 2011 пользователем MEG-2

[Sergei2010]

andreyzlat, а почему ты не захотел делать одностороннюю и без выпаивания флешки ? мне кажется это проще + легче монтируется/демонтируется.

+1 в любой момент можно вернуть блок в первоначальный вид. И еще у кого мало опыта то больше шансов не спалить флеш при выпаивании.

По поводу фоторезиста ни чего сложного нет. Самое главное это подготовить шаблон. Лично испытал все варианты в инструкции . Нужно на прозрачной пленке для струиного принтера сделать тем же принтером изображение. Желательно чтоб черный цвет имел в себе желтую краску она не пускает уф. лучи. Или пойти либо к рекламщикам либо в фотоателье и заказать у них. Не нужно забывать что один шаблон должен быть зеркальным.:) а дальше все просто. Берем фоторезист СРАЗУ С ХОЛОДИЛЬНИКА так как он холодный лучше растекается

 

не успел вставить... он холодный лучше растекается и ставим плату примерно под 45 градусов. И легким движением распыляем фоторезист сразу ложем плату горизонтально и накрываем какой нибудь коробкой все это нужно делать в притемненой комнате. А когда плата высохнет 24 часа при 20 градусах то дальнейшая работа с платой только в темной комнате. Покупаем черную дискотечнуюуф лампу 8 ватт хватит и примерно с 7-10 сантиметров пробуем засвечивать пленку нужно ложить рисунком в низ. А дальше в раствор КРОТ 1 к 20 можно даже слабее чтоб сразу не съело рисунок и можно травить. С НАЧАЛА НУЖНО ПОЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ НА КУСКЕ ПЛАТЫ. А когда начинает получаться можно и на оригинал переходить.

 

это моя плата сделанная принтером. размер 65х72.. дорожки видно как получились. не идеал но я не завод изготовитель, для домашнего пойдет.

я себе именно на такую плату припаял панель вверх ногами. Теперь эта плата у меня одевается на родную флеш . Все работает прекрасно. Отверстие в плате очень помогает при настройке хороший доступ к выводам флеш.

 

Atomic-DM поменяй обязательно 3 микросхемы 74нс...они стоят копейки. Когда будешь делать другую плату. Мне кажется уже они не переключают сигнал. Хотя на расстоянии тяжело давать советы.

Изменено 22 марта, 2011 пользователем MEG-2

[MrHAOS]

+1 в любой момент можно вернуть блок в первоначальный вид. И еще у кого мало опыта то больше шансов не спалить флеш при выпаивании.

По поводу фоторезиста ни чего сложного нет. Самое главное это подготовить шаблон. Лично испытал все варианты в инструкции . Нужно на прозрачной пленке для струиного принтера сделать тем же принтером изображение. Желательно чтоб черный цвет имел в себе желтую краску она не пускает уф. лучи. Или пойти либо к рекламщикам либо в фотоателье и заказать у них. Не нужно забывать что один шаблон должен быть зеркальным.:) а дальше все просто. Берем фоторезист СРАЗУ С ХОЛОДИЛЬНИКА так как он холодный лучше растекается

 

не успел вставить... он холодный лучше растекается и ставим плату примерно под 45 градусов. И легким движением распыляем фоторезист сразу ложем плату горизонтально и накрываем какой нибудь коробкой все это нужно делать в притемненой комнате. А когда плата высохнет 24 часа при 20 градусах то дальнейшая работа с платой только в темной комнате. Покупаем черную дискотечнуюуф лампу 8 ватт хватит и примерно с 7-10 сантиметров пробуем засвечивать пленку нужно ложить рисунком в низ. А дальше в раствор КРОТ 1 к 20 можно даже слабее чтоб сразу не съело рисунок и можно травить. С НАЧАЛА НУЖНО ПОЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ НА КУСКЕ ПЛАТЫ. А когда начинает получаться можно и на оригинал переходить.

 

 

я себе именно на такую плату припаял панель вверх ногами. Теперь эта плата у меня одевается на родную флеш . Все работает прекрасно. Отверстие в плате очень помогает при настройке хороший доступ к выводам флеш.

 

Atomic-DM поменяй обязательно 3 микросхемы 74нс...они стоят копейки. Когда будешь делать другую плату. Мне кажется уже они не переключают сигнал. Хотя на расстоянии тяжело давать советы.

Расскажи по подробней насчет КРОТа, это че та хрень которой трубы чистят?

[MrHAOS]

примерно в районе середины платы видно как раз эти самые "выдавливания прыщей"... зазоры уменьшились, и даже кое где дорожки сомкнулись. вроде уже не один десяток плат изготавливал, а навыка всё равно нет. сам начал рисовать одностороннюю плату, в итоге плюнул и сделал из того что имелось. может ктото уже пробывал делать под J5 на одной стороне с перепайкой флэшки из января на платку и удержанием ее с помощью винта? хочется надежности..

 

 

да сфоткал бы уж... поржали бы, а потом поржали бы как я свою плату измахратил. жаль что щас припаяна к блоку, невидно сторону микросхем. там ужас.

СОВЕТ: чтобы тонер не расплывался нужно подобрать температуру утюга (поменьше сделать) о тогда всё будет ОК.

[Sergei2010]

Расскажи по подробней насчет КРОТа, это че та хрень которой трубы чистят?

да именно она.

[MrHAOS]

да именно она.

Ты писал про соотношение, крот бывает жидкий и в кусках это соотношение для какого?

 

Я спрашиваю потому что никогда не травил платы кротом токо медным купаросом и хлорным железом а их не всегда быстро достанеш а крот в любом хоз маге есть спасибо за совет.

Изменено 22 марта, 2011 пользователем MEG-2

[Sergei2010]

Я спрашиваю потому что никогда не травил платы кротом токо медным купаросом и хлорным железом а их не всегда быстро достанеш а крот в любом хоз маге есть спасибо за совет.

ты не так чуть понял. Крот нужен для проявки платы после нанесенного фоторезиста. Я говорил о жидком

[MrHAOS]

ты не так чуть понял. Крот нужен для проявки платы после нанесенного фоторезиста. Я говорил о жидком

Тю ёбта от я гоню. Понял спасибо что обьяснил. Слушай а ты в личку смотрел? я там тебе писал, ты не видел или специально неотвечаеш.

[andreyzlat]

 

andreyzlat, а почему ты не захотел делать одностороннюю и без выпаивания флешки ? мне кажется это проще + легче монтируется/демонтируется.

люблю надежность, а так как дорогинаши не идеально гладкие изз дребезга контактов во вемя настройки могут возникнуть поблемы. там я так понял в одностороннем варианте кроватка одеваясь на флэшку не до конца застегивается + не полностью очищенный лак.

[MrHAOS]

люблю надежность, а так как дорогинаши не идеально гладкие изз дребезга контактов во вемя настройки могут возникнуть поблемы. там я так понял в одностороннем варианте кроватка одеваясь на флэшку не до конца застегивается + не полностью очищенный лак.

Не несогласен, тоже считаю что на панельке лучше, и дребезга быть недолжно потому как крышка придавливает плату (через резинку например)

[andreyzlat]

покрыл собранную плату и плату январька красным лаком, и сцука в моменте переходов соприкосновения со старым лаком он весь свернулся. а там таких прееходов на каждом миллиметре, снова сошкрябал свернувшуюся хрень, залил, и снова свернулся. толи в цапон лаке много растворителя (он жидкий очень), толи сам лак на другой основе сделан. может еще реакция пошла с паяльным жиром который омыть толком не удалось, растворитель парафины не берет практически.

 

сморите какая хрень получилась. мне чето даже стремно ее ставить. :AllSmail (25):

 

 

оказывается цапон лак растворителем разъедатся не должен.. узнал тут. а это шляпа какаято была

Изменено 23 марта, 2011 пользователем MEG-2

[максик88]

Всем привет! собрал нженерник по схеме shamman. Блок прошивается, а при связи с олтом выдает ошибку: SWITCH TO RAM. Что это может быть?

Изменено 23 марта, 2011 пользователем максик88