audi A6 2.5tdi AAT 1996года

[misko1989]

кто может подсказать сколько градусов нада ставить угол впрыска и объем впрыска, зарание спасибо!!!

[igor008]

прошу

 

0,0,AAT Click on fields for details.

0,1,Обороты двигателя: 33...36 OK,полная нагрузка: 140...190 190=4400об\мин

0,2,Начало впрыска: 45...60 OK,полная нагрузка: 190...210 (зависит от оборотов двигателя) OK

0,3,Положение педали,акселератора: 0 (не нажата),полная нагрузка: 255 (газ в пол)

0,4,Количество впрыска: 5...25 OK,полная нагрузка: 115...125 (количество при полной нагрузке) OK

0,5,Давление, на впуске: 117 приблизительно. 1000 mbar,полная нагрузка: 210...235 (1.72...1.92 bar) OK

0,6,Атмосферное, давление,240 приблизительно. 1000 mbar

0,7,Температура ОЖ,195 приблизительно. 20oC,62 приблизительно. 90oC

0,8,Темп. впускного, коллектора,195 приблизительно. 20oC,177 приблизительно. 30oC

0,9,Температура, топлива,90 приблизительно. 20oC,175 приблизительно. 55oC

0,10,Расход воздуха: 41...75 OK,полная нагрузка: at минимальный 190 OK

[vlad67]

лучше по индикатору ставить 0.25

[Michail2009]

После замены ремней, ухудшения пуска, и увеличения расхода я перекопал кучу инфы и сервисов и поигрался с зажиганием раза 4 на специолизированном WV-Audi центре.

 

Моя А6 1996г 2,5ТДИ пробег более 300тыщ, пришла с Бельгии, было зажигание 6град, и ошибка начала впрыска, но пускалась с пол пинка, расход 6,7л, масла 0,0.

 

Через 40тыщ на WV-Audi центре заменили все ремни и ролики, помпу (ор.запчасти 450 + 100$ работа). На WV-Audi центре ставят зажигание не по углам а WAG тестеру в пределах 31-76 ед (0,5-4град), для новых тачек ставят 35-50ед (1-2град), для старых немецких машин (у них это 150-200тыщ) до 76ед (4град). Для моего движка поставили сначала средний прел 62ед (3град). На других нормальных дизельных сервисах поле допуска 1-11град, чем выше износ, тем раньше зажигание (больше угол опережения)

 

Так вот, при угле 1-2гр заводится (при +8+20 град (свечи не включаются) очень хреново 5-10сек, даже чуть теплый), со свечакми лучше (2-7сек). При нулевой и минусовой температуре после пуска холодная дымит светло-серым (позднее зажигание), если у вас дымит ставте раньше.

Ставили далее угол 3-4гр почти тоже самое, только дыма на холодную меньше

Поставили далее еще раньше 5,7град (100ед по WAGу) заводится с полпинка при любой температуре и прет 200-210км/ч и расход масла 0.0, соляры 6,7 (при 130кмч) а был 7,5л при 1-3град.

Кстати после 5град (на этом моторе) комп уже кажет ошибку начала впрыска (значит зажигание вне предела 0,5-5град), а работает и пускается отлично, проверено на 4х машинах. И еще некоторые гаражные компы тогда показывают зажигание не 5,7град а 5,7-5 =0,7гр (5гр - типа предел), а WAG кажет правильно Там 5град ставят на моторы с пробегом 200-250тыщ (у них это очень старые), а дальше на свалку или русским

 

У кореша на сотке с таким двиглом и пробегом 800тыш (износ конкретный, но масла брала оч.мало), заводился с эфиром (зажиганиние было 4град) расход был 9л, поставили 9-12град и стала пускатся почти как новая, и расход стал 7л, у другого при пробеге 600тыщ зажигание стоит 8гр и неплохо все пашет, несмотря на то что комп кажет ошибку.Статья с ауди клуба.Проверено на моей машине.Пробег 480000км.Угол зажигания поставил 5.5град. по ваг кому.Капиталку мотору делал на 300000км.ТНВД перебирался то же,но запуск на тёплую был тяжёлый.Эта статья помогла.Удачи.

[транс-минимал]

попробую помочь, что-то не помню (все машины не упомнишь). влез т.к. наблюдал как дилеры подобные вещи исполняют без спешинтула, как на тазах по меткам если есть или рисуют.

при замене ремней грм ничего выставлять по индикатору не надо (если шкив тнвд не снимали). менял с проведением адаптации тнвд. все успешно и морозы не помеха.

если точнее. фиксация КВ(вроде сбоку блока). РВ, под крышками гбц сзади РВ прорези на 4 или 5 мм, фиксируем. сам тнвд, на шкиву технологическое отверстие выводим в нижнее положение (должны совпасть отверстия), фиксируем. тнвд и валы фиксируем (шкив тнвд не ослабляем!). полюбому ослабляем шкивы рв и меняем ремни. один шкив рв сдвоен с тнвд, мне половинить приходилось. натягиваем ремни, проверяем натяжку, после затягиваем шкивы рв и снимаем все фиксаторы.

из двух универсальных дизельных наборов по замене ремней/цепей не всегда нахожу нужных приблуд, часто использую приспособы от токарей.

все зашибись получается, если попутно гидрокомпенсаторы меняешь .